Nachrüsten beleuchtete Außentürgriffe (Teil 1) : Doomdesign

Nachrüsten beleuchtete Außentürgriffe (Teil 1)

Sun Feb 21 02:17:12 CET 2010 | Fensterheber47245 | Kommentare (12) | Stichworte: Audi A6 4F, beleuchtete Außentürgriffe, Upgrades

Hallo 4F-Gemeinde!

Wie ihr vielleicht wisst und im passenden Thread verfolgen konntet, haben sich am 24.12.2009 auf DVEs Ruf die mutigsten und tapfersten 4F-Jünger auf einen sehr langen und steinigen Weg gemacht, an ihrem Dicken die beleuchteten Außentürgriffe nachzurüsten. Wir haben mit Kurzschlüssen, Farbtemperaturen, Steuergeräten und sogar mit dem Endgegner Assambler gekämpft und schließlich doch siegen können! Denn ob wir schon wanderten im finsteren Tal, fürchteten wir kein Unglück; denn der 4F-Gott war bei uns, sein ELSA und ETKA tröstete uns...

Und jetzt macht euren Hirn-Tank auf, denn ich pump euch euch mal ein wenig oktanfreies Ultraklasse-Wissen rein: ES IST VOLLBRACHT!!!
Und DU wurdest hier und jetzt vom Schicksal dazu erkoren, unsere Geschichte zu erleben, zu fühlen und in die Welt hinauszutragen!

Anmerkung: Der zeitliche und materielle Aufwand für die hier beschriebene Nachrüstung ist sehr hoch! Wer also keinen Bock auf zerschnittene Hände, kaputte Clips, blank liegende Nerven und jede Menge Schwierigkeiten hat, sollte die Finger davon lassen!!! Und das meine ich jetzt vollkommen ernst!

Material/Kosten:
Lassen wir die hohen Kosten für die ganzen Testmaterialien weg, kommen wir auf folgende benötigte Materialien/Kosten (die Vorbereitung auf den Mikrocontroller ist mit eingerechnet):
- 4 Stk. Standard LED Soffitte 38mm, von Hypercolor für 30€ zzgl. Versand
- 2x 20m Kabel, 0,75mm², von Max Bahr zusammen 12€
- Kabelbinder, 100 Stk. von Hornbach für 4€
- Flachstecker/Flachsteckhülsen, je 20 Stk. von Hornbach zusammen 3€
- klares Silikon, von Hornbach für 6€
- Schrumpfschlauch, 4,8 x 100mm und 5,2 (oder 6,2) x 100mm, je 25 Stk. von Hornbach für je 2€
- Ersatzclips für die Türverkleidung (ET-Nr ist 8E0 867276) 10 Stk. für 5,47€
- Lötmaterial, ca. 10€
- Epoxidharz, UHU plus schnell fest, 5min transparent, von Hornbach für 6€
- Erste-Hilfe-Material, alternativ nen Zettel mit 110 oder 112
- N E R V E N ! ! !
Ich habe die Preise alle gerundet. Insgesamt solltet ihr mit etwa 80€ rechnen, wenn ihr wie ich alles besorgen müsst.

Werkzeug:
Volles Programm! Es gibt fast nichts, was ich nicht benutzt oder gebraucht habe! (Bild: Werkzeuge) Auf keinen Fall dürfen fehlen:
- Lötkolben und Zubehör
- Holzkeile
- Kreuz-/Schlitz-Schraubenzieher
- Seitenschneider
- Abisolierzange
- Kombizange
- Spitzzange
- Stuckspatel, es tut aber auch ein anderes sehr flaches, stabiles Werkzeug
- Akkuschrauber mit 3.5mm-Bohrer
- dicker und dünner Draht
- Klemmzwingen
- Heißluftfön
- Kabellampe
- zwei gesunde, vorzugsweise kleine und nicht zu grobmotorische Hände

Vorbereitung LED-Soffitten (Bild: Soffittten):
Bitte nehmt hier die Fotos parallel zur Hilfe! Als Erstes muss der Kühlkörper runter. Ist manchmal nicht ganz einfach, aber mit etwas Mut geht das. Ich habe die Kühlkörper mit einer Kombizange von oben links und rechts gepackt und zusammengerückt. Gibt ein knirschendes Geräusch. Soll dazu dienen, den Kontakt zwischen Platine und Kühlkörper an der seitlichen Kante der Platine zu lösen. Anschließend mit etwas Spitzem zwischen Kühlkörper und Platine und vorsichtig hebeln. Ich habe eine Präpariernadel aus meinem Präb-Besteck genommen. Stecht euch dabei bitte nicht in die Finger! Die Kühlkörper geben sehr plötzlich nach!

Wenn ihr das dann geschafft habt (Bild: Soffitten), greift zum Lötkolben, 3. Hand und Entlötpumpe und lötet die Kontakthütchen ab. Ist auch etwas fummelig. Weil ich mit Entlötpumpe und Lötkolben nicht zusammen in die Öffnung gekommen bin, habe ich das Hütchen mit dem Lötkolben runter gedrückt, bis es ab war und die Reste vom Lötzinn anschließend mit der Pumpe entfernt. So, jetzt liegt die Platine mit den SMD fast fertig vor euch (Bild: Soffitten)!
Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, die Kabel anzulöten. Entweder macht ihr das auf der Rückseite an den dafür vorgesehenen Kontakten oder auf der Vorderseite an bestimmten Lötpunkten (Bild: Lötpunkte).
Vorteil der ersten Variante sind die schönen großen Kontaktflächen. Nachteil: die Rückseite der Platine sollte möglichst glatt sein. Durch die Lötpunkte und das Kabel hat man dann eine nicht ebene Fläche.
Vorteil der zweiten Variante ist die glatte Rückseite. Nachteil: nicht einfach zu löten! Grobmotoriker sollten vielleicht die erste Variante wählen!
Ich habe die Lötpunkte auf der Vorderseite (Bild: gelötete Platine) genutzt und das Kabel an den SMD vorbei gelegt. Beim Löten bitte vorsichtig sein. Sonst geht auch mal einer der Lötpunkte drauf. Aber mit nem kleinen Tropfen Lötzinn ist das schnell gemacht.

Sobald die Kabel angelötet sind, an nen 12V-Trafo (gibt es günstig in der Bucht, falls ihr keinen habt) hängen und ausprobieren. Wenn alles funktioniert, Kabel ablängen und weiter gehts. Ich habe ne Kabellänge von 1.5 Meter gewählt, da ich nicht wusste, wieviel Kabel ich brauche. Wie sich nachher herausstellen sollte, hätte ich die Kabellänge auch locker gebraucht! Ich habe einzelne Kabelstücke gewählt, die ich mit Flachsteckern verbunden und mit Schrumpfschlauch isoliert habe. Die Kabel mit den Platinen laufen jetzt in die Türe rein und sind da mit dem Stück Kabel verbunden, welches von der Türe bis zum Handschuhfach läuft. So muss man nicht das ganze Kabel neu ziehen, falls mal eine Platine kaputt geht oder sonstige Probleme auftauchen. Wie sich bei mir später noch raus stellen sollte, war das mal eine wirklich gute Idee!

Nachdem jetzt die Kabel angelötet sind und alle Platinen auf ihre Funktion getestet wurden, könnt ihr das Epoxidharz fertig mischen. Bei dem von mir gewählten Harz einfach zwei gleich lange Stränge nebeneinander machen und mit dem Spatel verrühren. Anschließend kann man das Harz auftragen. Nehmt euch die 3. Hand und klemmt die Platinen mit den Kabeln in den Krokodilklemmen fest. Testet das vorher mit einem anderen Stück Kabel. Die Krokoklemmen meiner 3. Hand waren so kräftig, dass die Isolation des Kabels zerschnitten wurde. Ich habe die dann in den Raum zwischen Zähne und Gelenk geklemmt. Klappt super und das Kabel nimmt keinen Schaden.
Zwei jetzt freihängenden Platinen können nun mit dem Harz abgedichtet werden. Macht in der Mischwanne zwei gleich lange Stränge, die etwa halb so lang wie die Wanne sind. Wenn ihr mehr macht, kriegt ihr das nicht alles ordentlich verarbeitet, bevor das Harz antrocknet.
Nachdem ihr das Harz verrührt habt, tragt ihr es mit der schmalen Seite des Spatels auf. Das Harz verläuft noch, also nicht zu großzügig damit umgehen. Auf den SMD mehrfach langstreichen, dass die Schicht dort nur sehr dünn ist. Wenn ihr die Platine so haltet, dass sich das Licht auf dem noch flüssigen Harz spiegelt, könnt ihr sehen, wo noch keines hingekommen ist. Anschließend könnt ihr das Harz mit einem Fön antrocknen. Ich habe einen Tag gewartet, bevor ich einzelne kleine Löcher noch nachgefüllt habe und dann die Rückseite der Platine mit einer dünnen Schicht überzogen habe. Wenn man das in einem Arbeitsschritt macht, bilden sich schnell Nasen, die man zeitnah mit einem Skalpell wegschneiden oder eben nach komplettem Erhärten mit nem Schleifpapier entfernen muss. In beiden Fällen kann man so die Platine beschädigen oder eine Lücke für Feuchtigkeit schaffen. Daher lieber hier etwas mehr Zeit und weniger Harz investieren!
Richtet beim Abdichten auch besonderes Augenmerk auf die Anschlussstellen der Kabel. Die müssen dicht sein! Aber daran denken, dass hier auch eine dünne Schicht Harz ausreicht. Falls Löcher z.B. auf der Rückseite entstehen sollten, einfach nach Erhärten der ersten Schicht neues Harz auftragen (Bild: SMD-Platinen).

Nach dem Aushärten kann es jetzt an die Montage am heiß geliebten Dicken gehen. Die Flachstecker werden erst später am Kabel angelötet, da das Kabel noch durch die Bohrung im Türgriff gefädelt werden muss. Schließlich sollen die Löcher ja nicht zu groß werden.

Mikrocontroller:
Das Thema Mikrocontroller (µC) wird in einem extra Blog behandelt, da es hier den Rahmen sprengen würde und derzeit noch nicht spruchreif ist! Nachfolgend werde ich aber die Vorbereitungen für den µC mit beschreiben. Wenn ihr das Thema im passenden Thread mitgelesen habt, wisst ihr, was ich vor habe und könnt selbst entscheiden, ob ihr die Vorbereitungen dafür treffen wollt. Kostet letztlich nur etwas mehr Kabel und Lötarbeit.
Der µC ist derzeit in Planung bei Leuten, die mehr Ahnung davon haben, als ich. Sobald ich ein Ergebnis vorweisen kann, werde ich hier die Verlinkung zum µC-Blog einfügen... Bis dahin wird die Türgriffbeleuchtung parallel zur Umfeldbeleuchtung unter den Spiegeln geschaltet!

Demontage Verkleidungen:
So, ab dieser Stelle wird es etwas knifflig und ihr braucht Mut! Sehr viel Mut! Denn hier gehts dem Dicken an die Verkleidung. Und dabei sind wir nicht weit vom Strip weg! Kurz zusammengefasst: Die Verkleidungen von der B-Säule li/re, Schweller vorne li/re, Fußraum vorne li/re, Handschuhfach, Mittelkonsole und sämtlicher Türen müssen runter!!! Aber keine Angst, ich bin bei euch! Zumindest in meinem Blog mit Wort und Bild!
Ihr müsst nicht wie hier beschrieben zuerst alle Verkleidungen runter machen, bevor ihr das erste Kabel zieht. Wenn ihr einzelne Schritte machen wollt, könnt ihr zumindest zwischendurch mal Ersatzteile kaufen oder die Freund/in/Frau/Mann (wer weiß schon, was ihr so treibt! ) zum Essen einladen, weil sie/er so viel Geduld mit euch und dem Dicken hat!

Um das Ganze etwas übersichtlicher zu machen und euch nicht mit zu viel Text zuzuschütten, habe ich separate Demontage-Anleitungen für die Fahrer-/Beifahrertüre, Fonttüre, Fonttüren, Handschuhfach, Fußraumverkleidung (Fahrer), Mittelkonsole und die B-Säule erstellt.

Zusätzlich zu den genannten Verkleidungen muss noch die Schwellerabdeckung runter. Wenn die B-Säule und der Motorhaubenhebel im Fußraum des Fahrers demontiert ist, einfach am hinteren Teil zur B-Säule die Verkleidung nach oben abziehen. Diese ist auch wieder mit Metallklammern befestigt, die ersetzt werden müssen, wenn sie defekt oder verbogen sind.
Den Motorhaubenhebel kriegt ihr ab, indem ihr mit einem flaschen Schraubenzieher an der hinteren Seite einen Clip entfernt. Ich habe mich in den Fußraum gelegt, um den zu entfernen...
Da die Verkleidungen der Schweller bis weit in den Fußraum reingehen, müsst ihr darauf achten, dass die Abdeckungen der Sicherungen links und rechts vom Armaturenbrett entfernt sind. Wenn ihr die Schweller dann entfernt, löst sich auch das an der A-Säule sitzende etwa 20 cm lange Verkleidungsstück (Bild: Verkleidung, rot). Das hat unten einen Metallclip (Bild: Clip, blau), der in senkrecht in die A-Säule gesteckt wird und oben eine Klammer (Bild: Klammer, grün), mit der es an dem mit Stoff bezogenen Teil festgeklemmt wird. Hört sich kompliziert an, fällt aber von gar alleine raus.

Einbau SMD-Platinen:
Ich werde nachfolgend die Beschreibung so formulieren, dass sie für alle vier Türen Gültigkeit besitzt. Wundert euch also nicht, wenn nicht dezidiert zwischen den einzelnen Türen unterschieden wird. Die Installation und das Kabelziehen ist im Grunde genommen eine zu wiederholende Arbeit ohne große Abweichungen an den einzelnen Türen. Falls sich Unterschiede ergeben, werde ich diese extra ansprechen.

Bevor es hier überhaupt losgeht, solltet ihr einen kleinen Testlauf mit dem ganzen Material machen. Wer einen 12V-Trafo hat, kann es sich viel einfacher machen, indem er jede Platine einzeln in der Griffmulde testet. Alle anderen müssen sich die Arbeit machen, die Platinen an der Umfeldbeleuchtung anzuschließen oder von der Batterie aus ein Kabel zu ziehen.
Haltet euch die eingeschaltete LED in die Griffmulde und bestimmt grob die Ausrichtung. Die Platine wollt ihr vermutlich mit gleichem Abstand nach links und rechts ausgerichtet haben. Experimentiert aber mal mit der Ausrichtung nach vorne und hinten. Die Mulde ist oben nicht einfach rund, sondern hat eine Art Knick, wodurch man die Platine super in Richtung Türe kippen kann. Es gilt: je senkrechter die SMD auf den Boden scheinen, desto stärker ist die Ausleuchtung dort. Das kann natürlich zum Nachteil der Griffmuldenausleuchtung führen. Probiert einfach mal ein bißchen rum. Nehmt dazu am Besten etwas Gewebeklebeband. KEIN Silikon!
Aus eigener Erfahrung kan ich euch aber sagen, dass sich die Unterschiede stark in Grenzen halten! Aber das sieht ja jeder anders...

Anschließend gehts dem Dicken an den Kragen! Akkuschrauber gezückt und Bohrer eingespannt! Jetzt ist grobe Präzision angesagt!
Entfernt zuerst die Blende für den Türgriff. Dazu den Griff ziehen und die Blende in Fahrtrichtung seitlich wegschieben.
Nun seht ihr den eigentlichen schwarzen Außentürgriff (Bild: Griffschale). In diesem steht sowieso kein großer Spielraum zur Ausrichtung der Platinen zur Verfügung, weil die Durchreichmöglichkeiten für das Kabel beschränkt sind. Auf dem Bild seht ihr die die Aussparung, durch die das Kabel nur laufen kann (Bild: Durchlass, rot). In diesem Bereich muss nun mit dem Akkuschrauber vorsichtig ein Loch gebohrt werden.
Ich habe das Loch an der hinteren Kante der Durchreichmöglichkeit angesetzt und die Platinen nach vorne ausgerichtet (Bild: Bohrung, rot). Fräst das Loch nun mit dem Bohrer so breit, dass das von euch benutzte Kabel da durch passt. Achtet beim Durchstecken darauf, dass das Kabel nicht verdreht ist.

Um das Kabel von innen nachzuziehen, muss eine der schwarzen Kunststoffverkleidungen runter. Ich habe den rot markierten Teil gelöst, so dass ich mit der Hand in den Zwischenraum greifen konnte (Bild: Türe vorne, rot)/(Bild: Türe hinten, grün). Ihr könnt den Kunststoff auch komplett entfernen, dann geht es leichter. Den Kunststoff kann man nachher mit Heißkleber wieder ankleben.
Achtung! Jetzt wird es etwas kniffelig. Im Zwischenraum müsst ihr jetzt blind nach dem Kabel fingern. Wenn ihr das gefunden habt, ist es wichtig, dass ihr das Kabel um die Scheibenführung herum legt! Nicht auf direktem Weg zur Gummitülle! Sonst wird die Scheibe beim Öffnen blockiert! Auf dem Bild habe ich euch grob markiert, wo die Führungen an den hinteren Türen verbaut sind (Bild: Türe, blau). Vorne gibt es eine solche Führung nicht (Bild: Aufbau Fensterheber vorne).
An den hinteren Türen müsst ihr das Kabel vom Türgriff in Richtung Schloss ziehen und dann um die Fensterführung herum zur Gummitülle in der Nähe des Schlosses, durch die auch der Bowdenzug läuft (Bild: Kabelführung hinten, rot). Dort das Kabel mit durchziehen. Das geht am einfachsten, wenn ihr eine Spitzzange neben dem Bowdenzug durch die Öffnung steckt und diese dann öffnet. Zwischen den Backen der Zange kann jetzt das Kabel durchgezogen werden.
An den vorderen Türen ist das wesentlich aufwändiger. Das Kabel muss hier vom äußeren Türgriff zum Schloss gezogen werden. Auf der Beifahrerseite kann es mit einem Kabelbinder an dem schwarzen Kunststoffteil des äußeren Griffes (Bild: Griff, rot) befestigt und anschließend durch den dortigen Stopfen gezogen werden (Bild: Stopfen). Auf der Fahrerseite ist der Bereich des Schlosses und des äußeren Türgriffes mit einem weißen Kunststoffteil (Bild: Schlossverkleidung, rot) verkleidet.

Laut ETKA gibt es diese Abdeckung für Fahrer- und Beifahrerseite. Bei mir war die nur auf der Fahrerseite verbaut. Wenn die bei euch auf beiden Seiten verbaut ist, macht das wie folgt beschrieben.

Steckt einen dünnen Draht durch die Öffnung, wo der Stopfen drin steckt und fingert in der Türe nach dem Draht. Legt diesen um das Kabel und zieht es um die Fensterführung herum und durch die Stopfenöffnung heraus. Das ist sehr schwer zu erklären. Ich habe mal versucht, euch das mit Bildern etwas näher zu bringen. Probiert zwischendurch immer mal wieder die Fensterheber aus, ob dich auch problemlos funktionieren. Falls nicht, entsprechend nachsteuern...

Ihr merkt, dass es eigentlich unmöglich ist, das nachzuvollziehen. Ihr müsst euch das selber "ertasten". Ich bin der Überzeugung, dass ihr wisst, was ich meine, wenn ihr es selber herausgefunden habt.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht. Dieses Bild zeigt die Kabelführung in einer der hinteren Türen. Da sind Schienen zur Fensterführung verbaut. Um diese Schienen muss das Kabel herumlaufen. Tut mir leid, dass das Bild so unscharf ist, aber ich denke, dass ihr was erkennen könnt.
Dieses Bild zeigt die Kabelführung in der Beifahrertüre. Hier fehlt anscheinend die Schlossabdeckung. Dadurch kann man das Kabel Richtung Türaußenseite ziehen und an einem Kunststoffbügel der Griffmechanik mit einem Kabelbinder fixieren. Von dort aus läuft das Kabel dann zum Stopfen auf der Stirnseite der Türe.
Von der Fahrertüre konnte ich kein brauchbares Bild machen, weil man durch das weiße Kunststoffteil nichts sieht...

Die Platine kann jetzt schon mit Silikon in die Griffmulde geklebt werden. Die Klebestellen müssen sauber und fettfrei sein. Ihr könnt die Klebestelle mit einem feinen Schmirgelpapier (z.B. ein 200er) anrauhen. Hält aber auch ohne. Dann mit dem Nachziehen vom Kabel die mit Silikon bestrichene Platine in die Mulde kleben. Damit sich die Platine nicht löst, diese einfach mit einem Stück Holz und einer Klemmzwinge fixieren. Denkt daran, dass Silikon nur über +5°C verarbeitet werden sollte. Da das Thermometer abends dann doch unter +5°C sank, habe ich mit einem Bauscheinwerfer den Griffbereich etwas "beheizt". Aber das kann eigentlich keine Lösung sein! Eine Garage wäre hier wirklich von Vorteil gewesen!

Wenn ihr euch jetzt denkt, dass das doch auch mit einem Heizstrahler geht, denkt bitte an euren Lack!

Lasst dem Kabel in der Türe so viel Spiel, dass es nicht stramm sitzt. Zu viel Spiel wiederum kann später zu Geräuschen während der Fahrt führen, wenn das Kabel dann gegen das Blech schlägt. Das gute Mittelmaß macht's!
So, nun sitzen die Platinen an ihrem Ort. Befestigt das Kabel an den bereits vorhandenen mit Kabelbindern. Nach dem Ablängen der Kabel auf eine brauchbare Größe wird eine Ader etwa 5cm länger gelassen, als die andere (Bild: Stecker, rot). An jedes Ende wird ein Flachstecker gelötet. Bei den momentanen Außentemperaturen von etwa -5°C ist das aber nicht so ganz einfach. Ich habe mit 300°C gelötet.

Wenn ihr wollt, könnt ihr die Kabel mit einem Filzklebeband umwickeln. Ich habe das nicht gemacht. Laut meinem beziehen das AZ Koblenz ein solches Klebeband über dir Fa. Würth in Mülheim-Kärlich. Alternativ kann es über den firmeneigenen Web-Shop bestellt werden.

Kabel ziehen:
Nun werden die Versorgungsleitungen zum Handschuhfach gezogen. Es muss natürlich nicht das Handschuhfach sein. Man könnte die Kabel auch nach hinten rechts ziehen. Da ist ja auch genug Platz...
Die Anzahl der einzelnen Adern richtet sich danach, wieviele Steuerstromkreise ihr aus den Türen ziehen wollt und ob ihr die Masse in den Türen abgreift oder zentral am Handschuhfach. So könnt ihr mit der Masse direkt ans TSG gehen oder eine Masseleitung mitziehen. Bei einem 2- oder mehr-adrigen Kabel ist das ja mal gar kein Problem. In Vorbereitung auf den µC habe ich an den beiden hinteren Türen je vier Adern (1x SMD-Platine 12V, 1x SMD-Platine Masse, 1x Türunterbeleuchtung, 1x leer), an der Beifahrertüre vier Adern (1x SMD-Platine 12V, 1x SMD-Platine Masse, 1x Türunterbeleuchtung, 1x Umfeldbeleuchtung), an der Fahrerseite sechs Adern (1x SMD-Platine 12V, 1x SMD-Platine Masse, 1x Türunterbeleuchtung, 1x Umfeldbeleuchtung, 1x LED Verriegelungsknopf, 1x leer) und an der Automatikschaltung zwei Adern (1x LED P-Stellung, 1x leer) gezogen. Man muss das Umfeldlicht natürlich nicht doppelt ziehen, so funktioniert aber die Griffbeleuchtung immer noch, selbst wenn mal eines der beiden Steuergeräte oder Umfeldlichter kaputt geht.

Achtung! Es geht hier erstmal um das Ziehen der Kabel! Wie die Kabel nachher angeschlossen werden, wird später behandelt! Lasst also so viel Kabel überstehen, dass die Versorungskabel und SMD-Platinen-Kabel nachher locker miteinander verbunden werden können!

Beschriftet die Kabel an beiden Enden, so habt ihr es später einfacher, die Enden richtig zuzuordnen, ohne durchmessen zu müssen. Das wird vor allem bei der Einbindung des µC in den Stromkreis wichtig!!! Am Besten schreibt ihr mit Edding direkt auf die Isolierung des Kabels. Mit Schildchen lassen sich die Kabel ganz schlecht ziehen!

Das Kabel läuft von der Türen in die Gummitülle neben den Scharnieren (Bild: Kabelführung vorne, rot)/(Bild: Kabelführung hinten, rot) und von da aus durch den Kabelschlauch (Bild: Kabelführung, grün) in die Karosserie.
Um vernünftig überall dran zu kommen, müssen an den hinteren Türen die Tieftöner runter. An den vorderen Türen schraubt ihr die Tieftöner mit den Resonanzkörpern ab und klappt die nach oben (Bild: Resonanzkörper). Darunter löst ihr die schwarze Kunststoffmatte und könnt so in die Tür reingreifen.
Drückt die Gummitülle einfach raus und schneidet die Spitze an dem nicht benutzten Schlauchstück ab. Das geht am Besten, wenn man die Spitze lang zieht und diese dann mit einer Schere oder einem Seitenschneider ablängt. Kabel da durchziehen und dieses in der Türe mit Kabelbindern an den bereits verlegten Kabeln befestigen.
Der Kabelschlauch zwischen Tür und Karosserie ist ein echtes Problem! Ich habe einen dicken Draht genommen, eine Schlaufe an einem Ende gemacht und die Schnittstelle mit Klebeband "geglättet". In die Schlaufe wurde das Kabel gesteckt und ebenfalls mit Klebeband befestigt.
Den Teil des Kabelschlauches zur Karosserie kann man einfach ausclipsen. Dazu mit der Stuckspatel seitlich unter die Dichtung gehen. Auf dem Bild habe ich euch die Haken markiert (Bild: Kabelschlauch, rot).
Ist der Kabelschlauch gelöst, könnt ihr mit dem Draht das Kabel von der Türe in Richtung Innenraum ziehen. Hört sich leicht an, ist aber nicht ganz ohne. Der Übergang von der Türe in den Kabelschlauch ist entweder abgedichtet oder sehr eng. Ich habe einfach neben dem bereits verlegten Kabel durch das Gummi gestochen und den Draht durch den Kabelschlauch geschoben. Wenn ihr dabei den Schlauch knetet, spürt ihr, wo die Spitze vom Draht gerade ist und könnt diese so in die richtige Richtung lenken. Seid ihr an der Karosserie endlich angekommen, steckt ihr den Draht unterhalb der Stecker durch die kleine Öffnung (Bild: Kabelführung, rot/grün).
An der B-Säule ist es einfacher, wenn die Kanäle der Lüftung gelöst sind. Diese sind mit zwei Plastikdübeln befestigt (Bild: Plastikdübel, rot). Um diese zu lösen, müsst ihr mit einer Spitzzange die Hülse festhalten und mit einem Torx-Bit die Plastikschraube rausdrehen. Danach könnt ihr die Kanäle einfach so weit wegziehen, dass ihr mit der Hand dahinter kommt.
Im vorderen Bereich muss ein Schaumstoffklotz (Bild: Schaumstoff, rot) entfernt werden, damit ihr von Innen an die Öffnung kommt. Der Klotz ist in der Mitte geteilt. Da laufen auch schon Kabel durch. Die Kabel unserer Griffbeleuchtung könnt ihr einfach dazulegen. Der Klotz geht übrigens sehr schwer wieder rein. Zieht den also nicht komplett raus, sondern eine Seite komplett und die andere nur ein kleines bisschen. Dann geht der nachher wieder einfacher rein.

An den hinteren Türen wird das Kabel nun durch die B-Säule nach unten und durch die Schweller nach vorne geführt. Dazu den Teppich an den Kunststoffteilen aushaken und umklappen (Bild: Teppichfixierung, rot). Ich habe die Kabel unter die Kunststoffteile zwischen Karosserie und Teppich gelegt (Bild: Kabelführung, grün). Die Kabel zumindest mit Kabelbindern verbinden. Alternativ könnt ihr die Leitungen mit dem Filzklebeband umwickeln.
Im Bereich der vorderen Fußräume sind außen Kabelschächte aus schwarzem Kunststoff (Bild: Kabelschächte, blau). Darin kommen die fahrzeugeigenen Kabel von unten hoch und werden in den Fußraum unterhalb der A-Säule geleitet. Am äußeren Teil ist ein Clip. Diesen öffnen und die Türgriff-Kabel aus den Schwellern durch den Kabelschacht in den Fußraum legen. Die Kabelschächte haben weiter unten einen breiteren Schlitz, durch die die Kabel in den Schacht gelegt werden können.
Jetzt sind die Kabel zumindest schon mal im vorderen Teil des Dicken angekommen. Den Kabelschacht wieder einclipsen und den Teppich wieder über die Kunststoffteile ziehen. Die rechte Seite ist jetzt soweit fertig, da wir ja zum Handschuhfach wollten.

An der linken Seite müssen die Kabel jetzt unter dem Armaturenbrett bis zum Handschuhfach gelegt werden. Dabei die Kabel mit Kabelbindern an bereits liegenden Kabeln befestigen (Bild: Kabelführung 1)/(Bild: Kabelführung 2).
Hier ergibt sich wieder ein Problem. Unter dem Armaturenbrett in Verlängerung der Mittelkonsole ist nirgendwo so viel Platz, dass man die Hand da durchstecken könnte. Ich habe auch versucht, die Kabel einzeln da durch zu stecken. Kein einziges ist dabei am Handschuhfach angekommen. Ich habe dann wieder den Kabelzieh-Draht genommen und damit die Kabel durch eine Lücke unter dem Armaturenbrett gezogen. Die Lücke müsst ihr euch leider selber suchen. Die sitzt sehr hoch und ich konnte die einfach nicht fotografieren. Probiert einfach was rum. Ich habe diese Lücke aber entdeckt, indem ich die Kabellampe unter das Armaturenbrett auf der Beifahrerseite gehangen habe und dann von der Fahrerseite geguckt habe, wo Licht durchscheint. Da habe ich dann den Draht durchgesteckt.
In der Nähe vom Träger müsste eigentlich auch genug Platz für die Kabel sein (Bild: Träger). Wie gesagt, probiert einfach mal rum...
Rechnet auch hier ruhig wieder einen großzügigen Kabelüberschuss ein. Das Kabel ist ja nicht sooo teuer. Bei mir gingen übrigens für alle Leitungen knapp 40 Meter Kabel drauf...

Von der Automatikschaltung wird ein Kabel durch die Mittelkonsole nach vorne zum Handschuhfach geführt. Ich habe das unter die seitliche Verkleidung gelegt, um möglichst wenig Aufwand zu haben. Außerdem sitzt das Kabel dort fest und kann nachher nirgendwo gegenschlagen und Geräusche erzeugen.

Als letztes Kabel muss jetzt noch eine Ader von der Masse im Fußraum der Beifahrerseite gezogen werden, falls ihr die Masse nicht in der Türe abgreifen wollt (Bild: Masse, rot). Mit ner Nuss einfach die Schraube lösen und eine Ader mit einer angelöteten Kabelöse dazuklemmen.

So, jetzt müssten im Fußraum des Beifahrers insgesamt einundzwanzig Adern (4x Türe hi/li, 4x Türe hi/re, 6x Türe vo/li, 4x Türe vo/re, 2x Automatikschaltung, 1x Masse) liegen, die darauf warten, angeschlossen zu werden.

Da mir hier durch motor-talk.de nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen zur Verfügung gestellt wurde, musste ich eine Fortsetzung dieser Anleitung fertigen...

Fortsetzung Teil 2

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