Jettaflitzer alias Jans Leben

Die Suche nach dem Aufklärer Teil 2.

[jettaflitzer]

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enzo-alufelgen-1

Der Scout war nun da, also wo anfangen?

Viele Bilder gibt es leider nicht, denn die Zeit ist gegen mich und der Golf soll auch schnellstmöglich verkauft werden. Fußnoten oder Hinweise schreibe ich in Kursiv.

Für all diejenigen die Teil 1 nicht gelesen haben, gibt es hier noch mal die vorläufige Mängelliste aus dem ersten Teil: Stoßdämpferschutz hinten defekt, Bremsbeläge hinten fast runter, eine Unterbodenverkleidung gebrochen, Wasserkühler undicht, DPF voll, Knick in der Stoßstange vorne, Winteralufelgen potthässlich und total von Korrosion zerfressen, leichtes Pfeifgeräusch beim beschleunigen, Antriebswellenmanschetten vorne undicht, Verschmutzungen am Dachhimmel.

Als erstes habe ich das Auto aufgebockt und alle Räder demontiert. Dabei gleich die Feststellung, das die Winteralufelgen außen zwar noch halbwegs schön aussahen, innen allerdings tatsächlich von Korrosion zerfressen waren. Da ich eh kein Fan von Winteralus bin, wurden also gleich Stahlfelgen in 6 1/2x16 bestellt und die Räder umgezogen.

Die Felgen können übrigens noch erworben werden für 130€. Dabei sind 20 Radbolzen und ein Gutachten unter anderem für Skoda Octavia, Touran, Audi A3 usw.

Ich will nur die Kosten für die Stahlfelgen raus haben, daher 130€ oder ein vernünftiger Preisvorschlag

Dann ging es an der Hinterachse weiter. Dämpfer raus und neue Staubschutze montiert, danach die hintere Bremse zerlegt und neue Bremsklötze eingebaut.

Für das ausbauen der Stoßdämpfer müssen die Federn raus, da die Schraube 6cm in den Achsschenkel gedreht ist und diese beim herausdrehen "durch" die Feder gedreht werden müsste. Die Räder müssen mindestens 10cm in der Luft hängen, da man die Federn ohne Federspanner sonst nicht heraus bekommt.

Danach habe ich bei Skoda Haldex-Öl gekauft und wollte den Filter dazu haben.

Wie im ersten Teil erwähnt brauchen Filter und Öl laut VW-Konzern nicht gewechselt werden.

So habe ich es zumindest durch Googeln herausgefunden. Im Serviceheft des Skoda ist aber vorgesehen das Öl alle 30tkm und zusätzlich alle 60tkm den Filter zu wechseln.

Der Filter hat auch eine Nummer und lässt sich bestellen, laut Teilemensch wird dieser aber nicht geliefert.

Bei VW soll dieser Filter aber dennoch 34,95€ Kosten.

Gefunden und gekauft habe ich den Filter hier: Ebay Auto-gepco Als ich den Filter dann hatte, habe ich das Öl abgelassen, den Filter gewechselt und das neue Öl aufgefüllt. Ich habe zuerst etwas mehr aufgefüllt und dann nach der Probefahrt den Ölstand nochmals kontrolliert. Ich habe insgesamt 0,75l in die Kupplung bekommen. Auf dem alten Filter stand übrigens das Datum des letzten Jahres und so gut wie das Öl noch aussah, wurde beides in der Tat wohl regelmäßig gewechselt.

Zum auffüllen des Öles, sollte man sich im Baumarkt ein sogenanntes "Rasenmäher Ölwechselkit" kaufen. Darin enthalten ist eine 250ml Spritze mit Schlauch, mit dieser lässt sich das Öl super auf die Kupplung auffüllen. In meinem Skoda ist übrigens das Haldexsystem der 3ten Generation verbaut.

Danach habe ich noch den Ölstand des Hinterachsdifferentials geprüft und fertig war die Hinterachse.

Dann kam die große Baustelle vorne. Die undichten Antriebswellenmanschetten waren gar nicht wirklich undicht oder kaputt, sie waren einfach nur falsch und schluderig montiert. Die Manschetten waren an den Gelenken außen undicht, weil sie nicht in der Nut saßen und die Schelle lose war. Also die Schellen abgenommen, die Bälge an der Sitzfläche gereinigt, HD-Fett nachgefüllt und wieder aufgesetzt. Danach habe ich die Schellen mit dem passenden Werkzeug bombenfest zugekniffen.

Nachdem dann die Stahlwinterräder drauf waren und mir die Teile ausgingen, habe ich eine etwas größere Probefahrt gemacht. Da kam ein LKW zum überholen gerade Recht. Also runtergeschaltet in den 4ten Gang und Vollgas. Auf einmal knallte es laut und starkes vibrieren war zu spüren.

Ich bin dann ruhig nach Hause gefahren, dachte mir aber schon das es das ZMS (Zweimassenschwungrad) zerlegt hat.

Das ZMS kann man relativ einfach testen. Auto auf eine Ebene befestigte Fläche stellen. 1-Gang einlegen und Handbremse los. Motorhaube öffnen und das Auto rückwärts oder vorwärts schieben. Bei einem intakten ZMS werdet ihr merken, das man dafür ziemlich viel Kraft braucht und das Auto beim loslassen wieder in seine alte Position rollt. Wichtig ist, das ihr nicht den Motor dreht!! Bei einem defekten ZMS ist ein spürbarer Leerweg vorhanden. Wenn es beim schaukeln rasselt oder klappert ist das ZMS auf jeden Fall defekt. Wer ganz sicher gehen will baut den Anlasser aus.

Der Anlasserzahnkranz ist fest mit dem Motor verbunden, die Kupplung ist "hinter" dem ZMS.

So kann man sehen wie weit sich das ZMS verdrehen kann. Eine 100% Diagnose ist nur durch Ausbau des Getriebes möglich!!

Auf dem Bild oben ist mein defektes ZMS zu sehen. Ich kann die Kupplungsscheibe um 9 Zähne mit dem kleinen Finger verdrehen. Maximaler Freiwinkel beträgt 20° Grad. Das heißt vom Nullpunkt 10° oder ca. 20mm in jeweils eine Richtung. In die Richtung "rückwärts" bzw. Schubfahrt, spüre ich einen federnden Widerstand. In "Vorwärts" also Zugrichtung, spüre ich nur den Anschlag im ZMS. Selbst wenn die rote Markierung wirklich in der Mitte wäre, (Ist zufällig da) wäre dieses ZMS verschlissen da der maximale Freiwinkel überschritten ist. Auch darf das ZMS maximal 2,9mm kippbar sein. Hier war mit bloßen Auge zu sehen, das es über 5mm sind.

Also habe ich zunächst mal die Unterbodenschutze, die Scheinwerfer sowie die Frontschürze und die Triebwerksschutze ausgebaut. Danach wurde das Auto unter den Hauptträgern aufgebockt.

Das Kühlerpaket flog zuerst raus, wobei der Ausbau etwas tricky ist. Denn der LLK (Ladeluftkühler) trägt alle anderen Kühler. Also muss man die Lüfter sowie den Wasserkühler vorher ausbauen, dann den Klimakondensator vom LLK lösen und beides nacheinander entnehmen. Als dann alle Kühler raus waren, habe ich den LLK gleich von toten Tieren gereinigt. Der Wasserkühler war an der Verpressung Plastik/Stahl undicht und somit nicht mehr zu retten. Beim auspusten des Klimakondensators gab es dann eine Überraschung: Durch bloßes bewegen des Kühlers verlor dieser seine Lamellen und der Rest der Lamellen lies sich mit Druckluft entfernen.

Also musste dieser auch noch neu. Dicht war die Klimaanlage soweit aber, denn ich konnte 500g Kältemittel runter ziehen.

Für dieses Fahrzeug R134a 525g +/-25g

Den Wasserkühler habe ich bei Ebay gekauft, ebenso den Kondensator. Der Wasserkühler war 100% in Ordnung und absolut passgenau, während ich den Kondensator dort nicht wieder kaufen würde. Bei dem waren die Haltelöcher schief gebohrt und 1 Halter falsch montiert.

Somit war das Kühlerpaket auch wieder komplett und eingebaut. Anschließend habe ich noch Klimaanlage und Kühlung befüllt. Wenn man vor dem Auto steht, geht am rechten Kühlerschlauch ein kleiner Schlauch nach oben zum Ausgleichsbehälter. Wenn man diesen abnimmt läuft das Kühlwasser besser durch.

Weil der Motor nun schon 175tkm runter hatte, wollte ich die Glühkerzen auf jeden Fall gleich wechseln. Durch den vorangegangen Kühlertausch, musste ich den Motor eh einmal warm laufen lassen und konnte die Glühkerzen dann bei warmen Motor heraus drehen. Am nächsten Tag als der Motor wieder kalt war, habe ich die Glühkerzengewinde nachgeschnitten und die neuen Glühkerzen montiert.

Die Glühkerzen sitzen bei warmen Motor meistens etwas "loser", man sollte versuchen diese mit 25-30Nm zu lösen. Bruchmoment sind 40Nm. Wenn sie lose sind, immer mal wieder beim herausdrehen ein Stück zurück drehen, damit sich Schmutz und Korrosion lösen. Danach die Gewinde mit dem passenden in Fett getauchten Gewindeschneider nachschneiden. Fett, damit die Späne nicht in den Zylinder fallen. Danach die Kerzengewinde reinigen und die Glühkerzen mit Hand bis zur Anlage in den kalten Zylinderkopf einschrauben. Anzugsmoment 25Nm.

Im Rahmen der Kühlertauschaktion habe ich natürlich gleich die vorderen Ladeluftschläuche abgedrückt und festgestellt das diese dicht sind. Übeltäter ist ein 90°Grad-Bogen vom Turbolader in die Leitung zum LLK. Getauscht wurde dieser schon mal, nur wurde der Schlauch bei der Montage verdreht und ist dadurch wieder kaputt gegangen. Diesen wechsele ich im Rahmen der ZMS Reparatur mit, denn da kommt man sehr gut ran.

Zwischendurch habe ich das gesamte Auto ausgeräumt, alle Stoff oder Fusselstoffteile nass gereinigt, alle anderen Teile nass abgewischt und gepflegt. Das alleine hat 8-10 Stunden gedauert bis ich zufrieden war.

Beim saubermachen fiel mir außerdem auf, das der rechte hintere Tiefton irgendwie einen Megastimmbruch hatte. Also diesen kurzerhand ausgebaut und einen gebrauchten bei Ebay bestellt.

Die Lautsprecher sind in ihrer Endnummer alle gleich. Nur der Anfang (1Z0) Skoda Octavia, (3B0) Passat oder (1K0) Golf ändert sich. Die Türpappenclipse solltet ihr gleich mitbestellen, bei mir sind fast alle abgebrochen.

Weil das Skoda Stream das werksseitige Media-In nicht unterstützt, habe ich mir bei usb-nachrüsten.de ein Media-In für 75€ bestellt. Komforttechnisch kommt es nicht an die Serie ran, aber besser als CD oder schlimmer: Radio hören. Da dieses Media-In auf die Wechslerschnittstelle zugreift, sollte es nachher mit VCDS codiert werden. Funktionieren tut es ohne Codierung auch, es gibt dann aber einen Fehlerspeichereintrag wegen der falschen Codierung.

Eigentlich wollte ich mir das für Teil 3 aufsparen, da es aber viele nachfragen gab, werde ich das Thema DPF hier noch mit einbringen. Wie im Teil 1 erwähnt, ist der DPF bei meinem Scout mit 55g schon sehr voll. In der Annahme das auf ungefähr auf 3200km, 1g Asche dazu kommt, hätte ich theoretisch noch 15tkm bis der Filter voll wäre. Dann müsste ich das Auto aber nochmals zerlegen. Da ich durch den ZMS defekt, eh den Hilfsrahmen und das Getriebe draußen habe, ist es jetzt eine Leichtigkeit den Filter auszubauen.

Markiert euch ganz genau wo welcher Abgastemperatursensor hingehört. Beim Ausbau der Sensoren aufpassen das sich die Kabel nicht abdrehen. Beim DPF aufpassen das dieser nirgends aufschlägt, damit die Keramik keinen Schaden nimmt.

Ich habe mich vorher schlau gemacht und bei 2 Anbietern (1xEbay 1xInternet) jeweils einen Nachbaufilter bestellt. Beide Anbieter waren damit aber durchgefallen. Der 4x4 hat hinter dem Flexrohr noch 2m Rohr dran, die Filter kam aber nur einem Rohrstummel von 50cm. Da müssen se den Rest anschweissen oder eine Schelle setzen, war die Antwort.

Für 50€ hätte ich das auch gemacht, nicht aber für 450€ (Ebay) oder 560€ (Internet)

Außerdem hat der Serienfilter Öffnungen im Keramikkern von ca. 2mm. Die Nachbaufilter hatten 3-4mm Öffnungen. Das sah mir nicht nach Nachbau, sondern eher nach Pfusch aus.

Meine Meinung

Also habe ich die Idee mit der Reinigung wieder aufgegriffen und bei DPF-Clean.de eine Anfrage gestellt. Denn ich wollte ja gerne meinen Filter schicken und auch meinen heile wieder bekommen.

Die Firma hatte ich ausgewählt weil sie nur 1 Autostunde entfernt ist.

Direkt nächsten Tag rief mich ein Herr von DPF-Clean an und beantwortete meine Fragen.

Zunächst wollte ich Wissen, ob ich auch meinen Filter wieder bekomme und wie der generelle Ablauf ist. Fett dargestellt ist der Herr von dpf-clean. Antworten und Fragen sinngemäß wiedergegeben.

Wenn sie ihren Filter zu uns schicken, bekommen sie auch ihren Filter wieder. Sie packen den Filter gut gepolstert in ein Paket und schicken ihn uns zu. Bei Erhalt prüfen wir den Filter auf Beschädigungen, ist der Filter gebrochen oder hat einen defekt ist das ganze kostenlos bis auf den Rückversand. Wenn der Filter Reinigungsfähig ist, bekommen sie die Rechnung zur Überweisung und der Filter geht in die Reinigung. Im Rechnungsbetrag von 388€ ist eine Rücksendung des Filters nach der Reinigung bis nächsten Tag 12 Uhr enthalten.

Wie wird denn der Filter überhaupt gereinigt? Auf ihrer Internetseite steht nur thermisch. Asche ist ein Endprodukt und lässt sich somit nicht weiter verbrennen.

Zunächst wird das Ober- und Unterteil abgetrennt. Diese würden die Reinigung nur erschweren. Dann kommt der Filter für 24 Stunden in einen Ofen um Partikelrückstände die noch keine Asche sind, zu Asche zu verbrennen. Danach wird der Filter unter anderem mit Druckluft und anderen Systemen gereinigt. Bei Eingang, Zwischendurch und am Ende der Reinigung wird die Durchströmung des Filters geprüft. Erst wenn diese Werte wie bei einem Neufilter liegen, ist der Filter sauber. Dann werden Ober- und Unterteil wieder angeschweißt und der Filter wird zurück geschickt

Ohne vorherige Frage meinerseits erklärte er mir auch, warum ich das lange Rohr lieber absägen solle:

Der Filter mit 2m Rohr kostet sie 55€ Sperrgutzuschlag. Ohne ist er ein normales Paket und kostet lediglich 10€

An der Stelle war mir auch klar warum die anderen Anbieter nur den Rohrstummel dran gelassen haben. Denn der Herr von DPF-Clean wusste, das der Octavia 4x4 ein 2m langes Rohr dran hatte

Auch hatte der gute Herr eine Gegenfrage:

Haben sie schon versucht den Filter mit chemischen Mitteln oder anderweitig zu reinigen?

Das konnte ich verneinen, der Filter war beim Scout noch nicht raus.

Der Hintergrund ist folgender: Die chemischen Reinigungsmittel könnten den Filterkern verbrennen wenn dieser in den Ofen kommt

Also habe ich das Abgasrohr kurz hinter dem Halter abgetrennt und konnte den Filter in einen normalen Karton verfrachten. Hat dann 10€ gekostet. Einen Tag später (gestern) bekam ich eine Mail das der Filter in Ordnung wäre und nun zur Reinigung geht. Das Geld habe ich gestern überwiesen. Sobald der Filter dann da ist, werde ich im 3ten oder 4ten Teil weiter berichten.

Die Reinigung kostet 388€ für alle Filter. Ich habe jedoch noch 2 neue Schellen, die Auspuffdichtung sowie ein neues Flexrohr mit einberechnet. Das alte Flexrohr schneide ich dann raus und schweiße ein neues rein

So sieht die Kostenliste bisher aus:

Die Liste ist folgendermaßen gegliedert:

Was wurde gemacht (Kosten)(Woher) und die ungefähr benötigte Zeit.

- Stahlfelgen für Winterreifen inkl. umziehen (165€) (Internet)(Fertig)

- Bremsbeläge hinten, (47€)(Auto Plus)(Fertig) 1 Stunde

- hintere Stoßdämpfer Staubschutz reparieren (21€)(Auto Plus)(Fertig) 1 Stunde

- Haldexkupplung Öl und Filter wechseln (35€ Filter, knappe 31€ für 1l Öl)(66€)(Skoda/Ebay) (Fertig). 1 Stunde

- Kühler Motor/Klima, (144€)(Ebay)(Fertig) 3 Stunden

- Kühlwasser auffüllen (20€)(Auto Plus) (Fertig)

- Glühkerzen wechseln, (78€)(Auto Plus)(Fertig) 1 Stunde

- Ladeluftschlauch gewechselt (40€)(Ebay)(Fertig)

- Lautsprecher Tür hinten rechts kaputt (30€)(Ebay)(Fertig)1 Stunde

- Media-In einbauen und codieren (75€)(usb-nachrüsten.de)(Fertig)2 Stunden

- DPF ausbauen und zur Reinigung (450€)(dpf-clean.sw) ca. 5 Stunden

Zusammen mit den 10 Stunden sauber machen, summiert sich die Zeit bisher auf 25 Stunden.

In einer Werkstatt hätte das bei 50€ inkl. Mwst. schon 1250€ Lohn gemacht.

Wobei ich mich Frage welche Werkstatt noch für 50€ inkl. Mwst. arbeitet? Selbst wir nehmen mittlerweile 57€ Netto

Also kommen zu den 6500€, 1136€ für Teile hinzu. Macht 7636€ für das Auto.

Im übrigen habe ich für das Auto nur 6475€ bezahlt, denn beim saubermachen habe ich Kleingeld im Wert von 25€ gefunden.

Im 3ten Teil geht's dann unter anderem mit dem ZMS und unbrauchbaren "Machs dir selbst" Büchern weiter.

[apfelgruener]

Sehr schöner und ausführlicher Bericht!

Außerdem noch in ordentlichem Deutsch mit Rechtschreibung und Zeichensetzung. is hir auf motor talk nicht selbsdverstendlich!

[Tete86]

Halte uns weiter auf dem laufenden! Klasse Bericht!

[Daemonarch]

Schöner Bericht! Wenn ich aber bedenke, dass mein ganzer Passat nur 500€ gekostet hat, mit fast 2 Jahren Tüv, kommt mir deiner nicht ganz wie ein so brutales Schnäppchen vor.