Konsti's Blog

[A3/S3 8V]Zusatztaster im OEM-Style Teil II

[Konsti89]

Hallo Zusammen,

nun zum zweiten Teil der Beschreibung wie ich einen zusätzlichen Taster/Schalter in die Original Schalterleiste in der Mittelkonsole des A3s integriert habe.

Wer den ersten Teil noch nicht gelesen hat: klick

Alle Arbeiten die ich nachfolgend beschreibe, könnten eurer Fahrzeug beschädigen. Daher alle Arbeiten die ihr aufgrund meiner Anleitung durchführt gehen auf eure eigene Kappe! Ich garantiere nicht, dass es bei jedem KFZ genau so funktioniert wie bei mir. Also auf eigene Gefahr!

Um nach der Modifikation der Mechanik und der Blende einen funktionierenden Taster zu erhalten, muss die Platine mit der Elektronik bearbeitet werden. Um Probleme mit dem Steuergerät welches mit der Leiste verbunden ist zu vermeiden, habe ich es so umgesetzt, dass der Taster keinen elektrischen Kontakt zu eben diesem bekommt. Dafür habe ich zwei Kabel genutzt welche dann am Ende neben der originalen Steckverbindung aus dem Gehäuse der Schaltereinheit kommen.

Auf der Platine ist gut zu sehen, wo der Taster und die LED für die Beleuchtung der neuen Position fehlen (roter Kasten).
Platine im Originalzustand

Je nachdem welche Spender Variante ihr habt, sind mehr oder weniger viele Taster (im Bild grün) und LEDs (im Bild blau) vorhanden.
Der ESP Knopf ist wohl immer belegt, sodass beim Spenderobjekt von diesem Taster und LED genutzt werden können.
Zur Entfernung des Tasters und der LED habe ich einen Skalpell oder einen dünnen Schlitz Schraubendreher zwischen Bauteil und Platine gesteckt und dann die Löt-Kontakte mit dem Lötkolben erhitzt bis ich den Taster oder die LED leicht los hebeln konnte.
Gerade beim Taster hab ich erst die eine und dann die andere Seite gelöst/angehoben.

Danach hat mal die benötigten Teile und kann diese theoretisch 1:1 auf die Platine welche später verwendet werden soll auflöten. Was dann passieren würde wenn man den Knopf drückt weiß ich nicht! Falls es jemand ausprobiert und damit neue Funktionen findet, bitte melden
Taster und LED

Ich wollte jedoch einen eigenen Stromkreis um einen Kontakt mit dem Steuergerät zu vermeiden, sodass die Belegung der Pins und die der Lötflächen wichtig ist. Bei meiner Platine waren die Pins wie folgt miteinander verbunden:
Pinbelegung

Nahezu alle Taster habe eine Verbindung zu dem roten Pin (evtl. GND oder +), sodass ich die Fläche sowie die zwei Löt-Punkte mit Isolierband abgeklebt hab (roter Kasten). -> Kein Kontakt vom Taster zum roten Pin.
Um einen Kontakt der blauen Flächen mit dem Steuergerät zu vermeiden, habe ich kurzerhand den blauen Pin abgeschnitten (blauer Kasten). -> Kein blauer Pin mehr -> keine Verbindung zum Steuergerät.
Die LED wird natürlich so angeschlossen, dass sie vom Bordnetz mit Strom versorgt wird und die Taste beleuchtet ist. Es geht bei der Isolierung nur um den Taster.

Mit dem Multimeter am besten die Position der Pins und der Flächen prüfen, evtl. ist hier bei bestimmten Modelljahren ein Unterschied.

Um trotzdem einen Stromkreis für den Taster zu bekommen, habe ich zwei Kabel genutzt und zusammen mit dem Taster verlötet.

Dafür habe ich den Taster nur auf die zwei blauen Löt-Flächen gelötet und die Taster-Kontakte welche normalerweise auf den roten Flächen liegen würde so zur Seite gebogen, dass ich ein Kabel gut daran löten konnte (siehe gelber Kasten rechts am Taster). Die Kontakte dabei vorsichtig verbiegen, nicht das sie abbrechen.
Das zweite Kabel habe ich am Fuß des abgeschnittenen blauen Pins angebracht (siehe gelber Kasten bei den Pins).

So kommt ein Stromkreis zustande, der vom Kabel am blauen Pin (rotes Kabel) über die Platine zu den blauen Löt-Flächen führt, hier vom Taster unterbrochen ist und über das am Taster angelötete Kabel zurück zum zu schaltenden Objekt führt. Wird der Taster gedrückt, wird der Stromkreis geschlossen. Man könnte mehr oder weniger das rote Kabel auch direkt an den anderen Taster Pin löten...

Die LED dagegen ganz normal direkt auf die zwei Flächen löten (siehe gelber Kasten) und darauf achten, dass die Leuchtrichtung von der Platine weg zeigt.
Lötstellen

Für die LED muss auf der anderen Seite der Platine noch ein 1k Ohm Widerstand aufgelötet werden.
Diesen habe ich so zurecht gebogen, dass er mit dem Draht gut auf die zwei Löt-Flächen trifft und sich somit leicht verlöten lässt. Rechts im Bild sind die Pins für die Steckverbindung, beim Löten darauf achten, dass die Platine richtig positioniert ist und der Widerstand an der richtigen Stelle ist.
Der Widerstand ist nötig um die Spannung für die LED entsprechen zu senken. Ohne leuchtet die Taste immer viel heller als die Anderen und tanzt somit aus der Reihe

Auch hier wieder mit dem Multimeter messen, ob eine Löt-Fläche Kontakt zur LED hat um sicher zu gehen. Evtl. noch etwas Isolierband unter den Widerstand kleben.
1k ohm Widerstand

Danach habe ich die Gummi Einlage entsprechend zugeschnitten damit die Kabel Richtung Platinen Pins geführt werden können.
Gummi

Der Deckel der Schalteinheit muss ebenfalls etwas beschnitten werden, damit die Kabel aus dem Gehäuse hinausgeführt werden können.
Aussparung

Danach alles vorsichtig zusammen bauen und darauf achten, dass keine Kabel eingeklemmt werden.
Am Ende hat man eine Schalteinheit aus der die Kabel für meine Garagentor Fernbedienung oder was auch immer zu Schalten ist herauskommt.
Fertig

Beim Einbau darauf achten, dass die Kabel nicht zu arg gequetscht werden. Der Einbauort der Schalterleiste ist relativ eng, am besten mit etwas Isolierband umwickeln.
Das Kabel hab ich in das Handschuhfach gezogen und dort die Fernbedienung befestigt.
Dazu habe ich die Abdeckung für den Luftfilter herausgenommen und musste dann etwas "frickeln" um einen stabilen Draht von der Aussparung zu der Schalterleiste zu bringen, mit dessen Hilfe ich das Kabel dann ins Handschuhfach gezogen habe.
Handschuhfach

Danach an die vorbereitet Steckverbindung der Garagentor Fernbedienung stecken und fertig ist der Umbau

Update 16.05.2016:
Hier zu Teil III:Klick