Umwälzpumpe für Standheizung S536A
Hallo Gemeinde,
ich befürchte, dass meine Umwälzpumpe auch pünktlich zum Winter in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist.
Die Kühlwassertemp steigt einfach nicht über 40° Grad. Vermute daher, dass die Heizung ausschaltet, da das warme Wasser nicht zirkulieren kann. Ihr wisst was ich meine.... :D
Die Frage ist nun, welche Heizung ich bei meinem Burschen habe (Bj. 2010 LCI). Laut BmwArchiv ist das eine S536A Standheizung.
Ich hab schon einige Threads gelesen, die sich aber alle um den VFL gehandelt haben und ich jetzt unsicher bin, ob beim LCI auch der gute Ebay-Braun (also Webasto 4847) funktioniert.
Das habe ich schon selbst rausgefunden, bringt mich aber irgendwie nicht weiter:
http://bmwteilekatalog.info/.../64_1327
Wie immer Danke ich für Zeit, Interesse und Mühe
//EDIT: Im Fehlerspeicher finde ich keine Einträge, falls das irgendwie von Belang ist.
Beste Antwort im Thema
Guten Abend,
wie versprochen melde ich mich nach dem Austausch des Umschaltventils zurück.
Vorneweg.....es funktioniert nun alles bestens.
Ich bin froh, dass es wirklich das Umschaltventil war und nicht dann doch was anderes. Ich habe zu dem Austausch einen ausführlichen Blogbeitrag geschrieben. Vielleicht kann ich so denjenigen helfen, die diese Aufgabe auch noch vor sich haben. Der Beitrag ist zu finden unter: http://www.motor-talk.de/.../...heizung-an-einem-e61-lci-t4768707.html
Auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank für eure Hilfe.
@Holznagel: Du hast Post ;)
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33 Antworten
Zitat:
Original geschrieben von Bokin
ich befürchte, dass meine Umwälzpumpe auch pünktlich zum Winter in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist.
Ist das jetzt nur eine Annahme von Dir oder gibt es sonstige Anzeichen? Startet die Heizung? Wie verhalten sich Temperatur und Gebläse? Fehlerspeichereinträge? EDIT: Dein "Edit" gesehen ;) Wg. "kein Fehler" siehe weiter unten.
Zitat:
Die Kühlwassertemp steigt einfach nicht über 40° Grad.
Wo und wie hast Du diesen Wert abgelesen?
Zitat:
Vermute daher, dass die Heizung ausschaltet, da das warme Wasser nicht zirkulieren kann. Ihr wisst was ich meine.... :D
Die Heizung kriegt nicht mit ob das Wasser zirkuliert oder nicht, die heizt einfach nur. Bei funktionierender Heizung ist das wie folgt: Das Wasser wird dauernd mit voller Leistung erhitzt, nähert sich die Wassertemperatur ca. 70°C an, wird die Heizleistung herunter gefahren. Danach regelt sich die Heizung im Bereich um die 75°C ein (leicht schwankend).
Stoppt die Wasserzirkulation passiert folgendes: Das Wasser im Heizgerät wird binnen weniger Sekunden so schnell erwärmt das die Regelung nicht schnell genug die Heizleistung herunterfahren kann. Das Wasser erreicht 80°C und die Heizung geht in den Überhitzungsschutz und in die Abkühphase. Unter 50°C beginnt die Heizung wieder zu arbeiten.
Da dabei nur das Wasser im Heizgerät erhitzt wird ist logischerweise das Wasser im Wärmetauscher noch kalt (keine Umwälzung). Die Heizung "denkt" die Temperatur ist i.O. und das Innenraumgebläse arbeitet in angedachter Leistung. Dabei wird nur kalten Aussenluft in den Innenraum geleitet.
Typisches Verhalten bei defekter Umwälzpumpe.
Schwierig ist ein sporadisches Aussetzen der Pumpe zu diagnostizieren. Oft gibt es keinen Fehlerspeichereintrag aber die Heizung geht in die Hitzeabschaltung, das passiert wenn die Pumpe für nur wenige Sekunden klemmt!
Siehe zu diesem Problem meinen Beitrag in der FAQ.
Zitat:
Die Frage ist nun, welche Heizung ich bei meinem Burschen habe (Bj. 2010 LCI). Laut BmwArchiv ist das eine S536A Standheizung.
Es gibt nur die Unterscheidung Benzin der Diesel. Ansonsten war die Heizung und deren Konstruktion über den gesamten Bauzeitraum unverändert.
Die Pumpe ist bei allen E60/E61 gleich.
Zitat:
Ich hab schon einige Threads gelesen, die sich aber alle um den VFL gehandelt haben und ich jetzt unsicher bin, ob beim LCI auch der gute Ebay-Braun (also Webasto 4847) funktioniert.
Ja, geht beim LCI mit den gleichen Hinweisen wie beim VFL (Winkel Wasseranschluß, Länge Anschlußkabel)
Zitat:
Das habe ich schon selbst rausgefunden, bringt mich aber irgendwie nicht weiter:
Warum? Du bist auf der richtigen Bildtafel, was fehlt Dir noch bzw. was ist unklar?
Ahoi,
so dann will ich mal kurz vor Feierabend in die Tasten hauen...
Zitat:
ich befürchte, dass meine Umwälzpumpe auch pünktlich zum Winter in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist.
Ist das jetzt nur eine Annahme von Dir oder gibt es sonstige Anzeichen? Startet die Heizung? Wie verhalten sich Temperatur und Gebläse? Fehlerspeichereinträge? EDIT: Dein "Edit" gesehen ;) Wg. "kein Fehler" siehe weiter unten.
Die Heizung ansich startet. Ich höre ein Geräusch was nach Gebläse sich anhört von da wo die Pumpeneinheit sitzt. Und ca. in der Mitte des Autos höre ich dann das Kraftstoffklackern, welches ca. 2 Klacker pro Sekunde macht.
Die Lüftung läuft normal (das hatten wir 2 schon in einem anderen Thread geklärt) aber die aussrömende Temperatur ist weit unter 30° Grad (nach 30 Minuten). Habe allerdings hier keine gemessenen Werte.
Zitat:
Die Kühlwassertemp steigt einfach nicht über 40° Grad.
Wo und wie hast Du diesen Wert abgelesen?
Ich habe heute morgen INPA dran gehangen, nachdem die Heizung 25 Minuten lief und die Kühlmitteltemp frische 39° Grad anzeigte. nach einschalten des Motors gings sofort steil nach oben.
Zitat:
Vermute daher, dass die Heizung ausschaltet, da das warme Wasser nicht zirkulieren kann. Ihr wisst was ich meine.... :D
Die Heizung kriegt nicht mit ob das Wasser zirkuliert oder nicht, die heizt einfach nur. Bei funktionierender Heizung ist das wie folgt: Das Wasser wird dauernd mit voller Leistung erhitzt, nähert sich die Wassertemperatur ca. 70°C an, wird die Heizleistung herunter gefahren. Danach regelt sich die Heizung im Bereich um die 75°C ein (leicht schwankend).
Stoppt die Wasserzirkulation passiert folgendes: Das Wasser im Heizgerät wird binnen weniger Sekunden so schnell erwärmt das die Regelung nicht schnell genug die Heizleistung herunterfahren kann. Das Wasser erreicht 80°C und die Heizung geht in den Überhitzungsschutz und in die Abkühphase. Unter 50°C beginnt die Heizung wieder zu arbeiten.
Da dabei nur das Wasser im Heizgerät erhitzt wird ist logischerweise das Wasser im Wärmetauscher noch kalt (keine Umwälzung). Die Heizung "denkt" die Temperatur ist i.O. und das Innenraumgebläse arbeitet in angedachter Leistung. Dabei wird nur kalten Aussenluft in den Innenraum geleitet.
Typisches Verhalten bei defekter Umwälzpumpe.
Schwierig ist ein sporadisches Aussetzen der Pumpe zu diagnostizieren. Oft gibt es keinen Fehlerspeichereintrag aber die Heizung geht in die Hitzeabschaltung, das passiert wenn die Pumpe für nur wenige Sekunden klemmt!
Siehe zu diesem Problem meinen Beitrag in der FAQ.
Hatte in der FAQ nachgeschaut, daher auch gleich mein Griff nach ner Pumpe :)
Zitat:
Die Frage ist nun, welche Heizung ich bei meinem Burschen habe (Bj. 2010 LCI). Laut BmwArchiv ist das eine S536A Standheizung.
Es gibt nur die Unterscheidung Benzin der Diesel. Ansonsten war die Heizung und deren Konstruktion über den gesamten Bauzeitraum unverändert.
Die Pumpe ist bei allen E60/E61 gleich.
Ok dann wäre es die Diesel Variante die ich benötige
Zitat:
Ich hab schon einige Threads gelesen, die sich aber alle um den VFL gehandelt haben und ich jetzt unsicher bin, ob beim LCI auch der gute Ebay-Braun (also Webasto 4847) funktioniert.
Ja, geht beim LCI mit den gleichen Hinweisen wie beim VFL (Winkel Wasseranschluß, Länge Anschlußkabel)
Ok, heißt dass die Ebaylösung ne günstige "Bastellösung" ist und die Original Pumpe dafür doppelt so teuer, ohne Zubehör aber auch ordentlich passt?
Zitat:
Original geschrieben von Bokin
Ich habe heute morgen INPA dran gehangen, nachdem die Heizung 25 Minuten lief und die Kühlmitteltemp frische 39° Grad anzeigte. nach einschalten des Motors gings sofort steil nach oben.
Das beantwortet noch nicht meine Frage! Hast Du den Temperaturfühler der Motorsteuerung ausgelesen oder den der Standheizung?
Im Standheizbetrieb sind diese beiden Kreise normal getrennt, d.h. es findet keine Motorvorwärmung statt. Event. ist Dein Umschaltventil defekt.
Zitat:
Ok dann wäre es die Diesel Variante die ich benötige
Bei der Pumpe gibt es keine Unterscheidung in der Kraftstoffart, nur im Heizgerät.
Zitat:
Ok, heißt dass die Ebaylösung ne günstige "Bastellösung" ist und die Original Pumpe dafür doppelt so teuer, ohne Zubehör aber auch ordentlich passt?
Bastellösung ja, aber nicht zu verwechseln mit "Billiglösung". Basteln nur im Sinne von (wahrscheinlich notweniger) Kabelverlängerung und wenn gewünscht umbau des Wasserstutzens. Ansonsten ist die Pumpe identisch mit der von BMW, da steht auch nur Pierburg oder Bühler drauf, die bauen die ja nicht selber.
Überings, den günstigsten Preis für die original-Pumpe habe ich bis jetzt bei leebmann24.de gefunden: 262,- Euro.
Hi,
ich war grade in meiner Mittagspause in der Karre gesessen und hab alle 10 Minuten ein Screenshot bei laufender Standheizung gemacht.
Ich glaube das beantwortet dann auch deine Frage, wo ich gemessen habe.
Falls ich falsch gemessen habe, lass es mich bitte wissen. Ich würde ja gerne etwas professioneller mit DIS messen, finde aber die VM-Version nicht. Von daher muss INPA herhalten. :)
Zitat:
Original geschrieben von Bokin
Ich würde ja gerne etwas professioneller mit DIS messen, finde aber die VM-Version nicht. Von daher muss INPA herhalten. :)
Ich find INPA wesentlich flexibler und umfangreicher als DIS, und "professioneller" wirst Du mit DIS nicht messen können, Alle Programme machen genau den gleichen Job ;)
Zum Thema: Dein Kühlwasser ist zu kalt, definitiv! Ich glaube nach dem was Du jetzt beschrieben hast auch nicht mehr an ein Problem mit der Umwälzpumpe. Normal ist das das Kühlwasser (in der SH gemessen) nach spätestens 10 Minuten ca. 70°C erreicht und dann das erste Mal die Leistung reduziert wird. Das sollte auch bei 0°C Aussentemperatur der Fall sein. Hast Du mal in INPA kontrolliert ob die Standheizung überhaupt in Volllast geht?
Entweder der Brenner arbeitet nicht mit voller Leistung, oder -das ist das was ich jetzt mal vermute- Dein Umschaltventil ist nicht i.O, d.h. es trennt die beiden Teilkreisläufe nicht und somit wird der Motorkreislauf mit erwärmt, die Wassermenge ist dann ca. 3x so viel wie vorgesehen, da reichen ggf. 5kW nicht mehr.
Im stromlosen Zustand ist das Ventil auf, die SH taktet das Ventil an um es zu schliessen. Liegt in der Ansteuerung eine Unterbrechung oder ein Kurzschluß vor, so würde die SH das erkennen, einen Fehlereintrag erzeugen und sich nicht starten lassen bzw. sofort in die Abschaltung gehen.
Nehmen wir mal folgenden Fall: Die Aussentemperatur und Kühlwassertemperatur sind kalt, ca. 5°C. Dann startest Du die Standheizung und die Wassertemperatur im SH-Gerät geht auch 40°C hoch. Dann gehtst Du in die DME und schaust dort nach der Wassertemperatur, diese sollte unverändert bei ca. 5°C liegen, ist diese nahezu identisch mit der Temperatur im SH-Gerät, dann schliesst Dein Umschaltventil nicht.
Bitte prüfe das mal!
Zitat:
Hast Du mal in INPA kontrolliert ob die Standheizung überhaupt in Volllast geht?
Nein, wo mache ich das im INPA?
Vielleicht noch als kleine Zusatzinfo:
Die Motortemperatur war die gleiche wie die Kühlwassertemperatur bei meinem mittäglichem Testlauf. Hab das blöder weiße nicht mit auf dem Screenshot. Die war auf das Grad genau identisch zu jederzeit.
Zitat:
Original geschrieben von Bokin
Zitat:
Hast Du mal in INPA kontrolliert ob die Standheizung überhaupt in Volllast geht?
Nein, wo mache ich das im INPA?
Quasi genau da wo Du auch die Statusanzeige mit Temperatur, Gebläsestärke, usw. hast, nur nicht unter F1 sondern unter F2. Im ausgeschalteten Zustand steht der Status auf "Aus - Bereit", dann geht ddie SH in die Vorglühphase, Flammwächter, dann Volllast. Ist 75°C erreicht geht die SH auch wieder aauf Teillast. Geht die Heizung nie auf Volllast, dann hat der Brenner ein Problem
Zitat:
Die Motortemperatur war die gleiche wie die Kühlwassertemperatur bei meinem mittäglichem Testlauf.
Ich würde sagen da hast Du die Ursache für Dein Problem! Die Abtrennung des Innenraum-Kreislaufes erfolgt nicht. Das Ventil sitzt im Radkasten VL (wo auch die Pumpe sitzt), quasi genau hinter dem Federbein. Ist ein Ventil mit drei Wasseranschlüssen und einem Stecker. Du kannst das Ventil mit Tool32 ansteuern, man müsste ein deutliches mechanisches Klacken hören (1x pro Ansteuerung).
Aus Deiner Eingansfragestellung schliesse ich das die Heizung bis zu diesem Punkt wie gewünscht funktioniert hat? Wollte nur ausschliessen das ein Vorbesitzer das Ventil mal totgelegt hat.
EDIT: Bilde des Umschaltventils
Hi,
der Brenner scheint in Ordnung zu sein, siehe Screenshots. Habs nach dem Fahren direkt getestet.
Im Tool32 finde ich den Job nicht um das Ventil anzusteuern, hast du da ggf. noch weitere Hilfen für mich?
UNd last but not least....kannst du mir das Ventil hier genauer definieren: http://bmwteilekatalog.info/.../64_1327
Vielen Dank schonmal
PS: Heizung funktioniert einwandfrei!
Zitat:
Original geschrieben von Bokin
der Brenner scheint in Ordnung zu sein, siehe Screenshots. Habs nach dem Fahren direkt getestet.
Nach den Screenshots zu urteilen, ja, keine Auffälligkeiten!
Zitat:
Im Tool32 finde ich den Job nicht um das Ventil anzusteuern, hast du da ggf. noch weitere Hilfen für mich?
Du lädst die SHZH_E65.prg und der Befehl heisst "Steuern Komponenten". Unter "Argument" must Du den Zahlenwert für das Umschaltventil eingeben, die Erklärung steht im Bescheibungstext.
Ich meine aber auch mich zu erinnern das es einen Befehlt "Steuern Umschaltventil" gibt...
Zitat:
UNd last but not least....kannst du mir das Ventil hier genauer definieren: http://bmwteilekatalog.info/.../64_1327
Falsche Bildtafel. Auf der richtigen Bildtafel Teil Nr. 7
Hi,
Ich habe es grade mit tool32 versucht anzusteuern. Du hast Recht, es gibt da beide Wege.
Es gibt kein Geräusch. Also weder ein klackern, surren, brummen, zischen, quitschen noch sonstwas.
Also.....am Ars**
Schön, dass das Ventil so viel wie eine Pumpe kostet. Werde morgen direkt mal BMW anrufen ob fie das da haben. Sitzt dad Ventil auch hinter der Radkastenabdeckung oder eher Richtung Motorraum?
Vielen Dank für die schnelle und gezielte Problemfindung.
Zitat:
Original geschrieben von Bokin
Sitzt dad Ventil auch hinter der Radkastenabdeckung oder eher Richtung Motorraum?
Sitzt hinter der Radhausverkleidung, kommst Du nur aus Richtung Radkasten ran. Ich würde nen gebrauchtes Ventil beim Händler mit Rückgaberecht bei Nichtfunktion holen, bekommst Du für locker die Hälfte.
Vielen Dank für den Tip, aber hier in Frankfurt wird wahrscheinlich kein Händler irgendwas mit gebrauchten Klamotten machen, mal sehen.
Das Ding ist ja wirklich sehr Fotoscheu, besonders wenn es um den Wohnort geht.
Hör mit dem Aufwand auf.
Deine Zusatzpumpe ist defekt, mehr nicht.
Das Gucken der Kühlwassertemperatur des Motors kannst Du Dir sparen, die wird Dir nichts sagen, denn die Standheizung läuft im Bypass-Betrieb, also ohne Motorwärmung. Die haben erst bei Motor-An eine Verbindung.
Erst wenn der Fahrzeugmotor läuft ist der Bypass offen (Umschaltventil), die Systeme sind also "Inline" verbunden. Daher die gleiche Temperatur.
Wenn Du dann noch den typischen defekten Kühlwasserthermostaten im Motor hast, wird da garnichts mehr warm. Hatte ich auch schon.
Lösung ist trivial: Pumpe tauschen.
Habe ich bei meinem LCI auch gemacht, hatte die gleichen Symtome wie Deiner.
http://www.e60-forum.de/thread.php?threadid=26723&sid=
Und wenn Du wissen willst, wie der Schmökel funktioniert, dann guck hier rein:
http://www.e60-forum.de/thread.php?threadid=32261&sid=
Ob das Ventil ok ist, ist leicht zu testen, aber die Pumpe muss dazu intakt sein:
Standheizung an. Motortemperatur beobachten, die darf sich nicht verändern, denn das Ventil muss durchgesteuert sein, also Motor abgekoppelt.
Dann Stecker vom Ventil abziehen und Steckerkontakte mit 100Ohm oder etwas weniger (z.B. 33Ohm, 5W oder mehr) brücken und Heizung an. Wenn dann die Motortemperatur im Standheizbetrieb langsam steigt, ist das Ventil ok.
Viel Erfolg, ich tippe klar auf die Pumpe. Alle von Bühler.
Kostenpunkt ca. 70 EUR, nimm die von VW, die ist billig und wasserdicht.
k-hm
Zitat:
Standheizung an. Motortemperatur beobachten, die darf sich nicht verändern, denn das Ventil muss durchgesteuert sein, also Motor abgekoppelt.
Morgen,
aber genau das passiert bei mir ja, die Motortemperatur erhöht sich mit. Den Funktionstest kann ich leider nicht durchführen, dazu fehlt mir das Elektrotechnische Verständnis.
Steuere ich die Pumpe über tool32 manuell an, höre ich auch ein leises surren, hier scheint also eine Funktion vorhanden zu sein. Zudem läuft der Brenner immer auf Vollast und nicht wie bei einem Pumpendefelt, dass er sich abschaltet.