Konsti's Blog

[A3/S3 8V]Zusatztaster im OEM-Style Teil III

[Konsti89]

Hallo Zusammen,

nachdem Teil I und Teil II erledigt waren, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, den Tastknopf zu individualisieren.

Die Idee mit dem MMI ein- und ausfahr Symbol ist zwar einfach und durchaus akzeptabel, jedoch ist der Knopf nicht 100% passgenau. Die Knöpfe haben einen unterschiedlichen Winkel je nach Einbauposition, daher passt der Knopf nur an seiner originalen Stelle richtig.

Daher war der Wunsch nach einem eigenen Symbol auf dem Knopf der 100% passt da.

Bei meinem alten Auto sah der Knopf folgendermaßen aus.

Anhand des Knopfs habe ich folgendes Layout erstellt. Ohne Wasserzeichen im Anhang, falls jemand auch einen Knopf machen möchte.

Mithilfe eines Lasergravurgeräts, habe ich das Layout auf die Blindblende gebracht. Dabei haben wir vorab verschiedene Einstellungen für die Laserleistung und Brenndauer an einem anderen Knopf getestet.

An dieser Stelle muss ich mich bei meinem Kollegen bedanken welcher mir hierbei sehr geholfen hat!

Ohne Ihn hätte ich den Knopf so nicht.

Damit bin ich nun zufrieden und denke das Thema ist abgeschlossen

[A3/S3 8V]Zusatztaster im OEM-Style Teil II

[Konsti89]

Hallo Zusammen,

nun zum zweiten Teil der Beschreibung wie ich einen zusätzlichen Taster/Schalter in die Original Schalterleiste in der Mittelkonsole des A3s integriert habe.

Wer den ersten Teil noch nicht gelesen hat: klick

Alle Arbeiten die ich nachfolgend beschreibe, könnten eurer Fahrzeug beschädigen. Daher alle Arbeiten die ihr aufgrund meiner Anleitung durchführt gehen auf eure eigene Kappe! Ich garantiere nicht, dass es bei jedem KFZ genau so funktioniert wie bei mir. Also auf eigene Gefahr!

Um nach der Modifikation der Mechanik und der Blende einen funktionierenden Taster zu erhalten, muss die Platine mit der Elektronik bearbeitet werden. Um Probleme mit dem Steuergerät welches mit der Leiste verbunden ist zu vermeiden, habe ich es so umgesetzt, dass der Taster keinen elektrischen Kontakt zu eben diesem bekommt. Dafür habe ich zwei Kabel genutzt welche dann am Ende neben der originalen Steckverbindung aus dem Gehäuse der Schaltereinheit kommen.

Auf der Platine ist gut zu sehen, wo der Taster und die LED für die Beleuchtung der neuen Position fehlen (roter Kasten).

Je nachdem welche Spender Variante ihr habt, sind mehr oder weniger viele Taster (im Bild grün) und LEDs (im Bild blau) vorhanden.

Der ESP Knopf ist wohl immer belegt, sodass beim Spenderobjekt von diesem Taster und LED genutzt werden können.

Zur Entfernung des Tasters und der LED habe ich einen Skalpell oder einen dünnen Schlitz Schraubendreher zwischen Bauteil und Platine gesteckt und dann die Löt-Kontakte mit dem Lötkolben erhitzt bis ich den Taster oder die LED leicht los hebeln konnte.

Gerade beim Taster hab ich erst die eine und dann die andere Seite gelöst/angehoben.

Danach hat mal die benötigten Teile und kann diese theoretisch 1:1 auf die Platine welche später verwendet werden soll auflöten. Was dann passieren würde wenn man den Knopf drückt weiß ich nicht! Falls es jemand ausprobiert und damit neue Funktionen findet, bitte melden

Ich wollte jedoch einen eigenen Stromkreis um einen Kontakt mit dem Steuergerät zu vermeiden, sodass die Belegung der Pins und die der Lötflächen wichtig ist. Bei meiner Platine waren die Pins wie folgt miteinander verbunden:

Nahezu alle Taster habe eine Verbindung zu dem roten Pin (evtl. GND oder +), sodass ich die Fläche sowie die zwei Löt-Punkte mit Isolierband abgeklebt hab (roter Kasten). -> Kein Kontakt vom Taster zum roten Pin.

Um einen Kontakt der blauen Flächen mit dem Steuergerät zu vermeiden, habe ich kurzerhand den blauen Pin abgeschnitten (blauer Kasten). -> Kein blauer Pin mehr -> keine Verbindung zum Steuergerät.

Die LED wird natürlich so angeschlossen, dass sie vom Bordnetz mit Strom versorgt wird und die Taste beleuchtet ist. Es geht bei der Isolierung nur um den Taster.

Mit dem Multimeter am besten die Position der Pins und der Flächen prüfen, evtl. ist hier bei bestimmten Modelljahren ein Unterschied.

Um trotzdem einen Stromkreis für den Taster zu bekommen, habe ich zwei Kabel genutzt und zusammen mit dem Taster verlötet.

Dafür habe ich den Taster nur auf die zwei blauen Löt-Flächen gelötet und die Taster-Kontakte welche normalerweise auf den roten Flächen liegen würde so zur Seite gebogen, dass ich ein Kabel gut daran löten konnte (siehe gelber Kasten rechts am Taster). Die Kontakte dabei vorsichtig verbiegen, nicht das sie abbrechen.

Das zweite Kabel habe ich am Fuß des abgeschnittenen blauen Pins angebracht (siehe gelber Kasten bei den Pins).

So kommt ein Stromkreis zustande, der vom Kabel am blauen Pin (rotes Kabel) über die Platine zu den blauen Löt-Flächen führt, hier vom Taster unterbrochen ist und über das am Taster angelötete Kabel zurück zum zu schaltenden Objekt führt. Wird der Taster gedrückt, wird der Stromkreis geschlossen. Man könnte mehr oder weniger das rote Kabel auch direkt an den anderen Taster Pin löten...

Die LED dagegen ganz normal direkt auf die zwei Flächen löten (siehe gelber Kasten) und darauf achten, dass die Leuchtrichtung von der Platine weg zeigt.

Für die LED muss auf der anderen Seite der Platine noch ein 1k Ohm Widerstand aufgelötet werden.

Diesen habe ich so zurecht gebogen, dass er mit dem Draht gut auf die zwei Löt-Flächen trifft und sich somit leicht verlöten lässt. Rechts im Bild sind die Pins für die Steckverbindung, beim Löten darauf achten, dass die Platine richtig positioniert ist und der Widerstand an der richtigen Stelle ist.

Der Widerstand ist nötig um die Spannung für die LED entsprechen zu senken. Ohne leuchtet die Taste immer viel heller als die Anderen und tanzt somit aus der Reihe

Auch hier wieder mit dem Multimeter messen, ob eine Löt-Fläche Kontakt zur LED hat um sicher zu gehen. Evtl. noch etwas Isolierband unter den Widerstand kleben.

Danach habe ich die Gummi Einlage entsprechend zugeschnitten damit die Kabel Richtung Platinen Pins geführt werden können.

Der Deckel der Schalteinheit muss ebenfalls etwas beschnitten werden, damit die Kabel aus dem Gehäuse hinausgeführt werden können.

Danach alles vorsichtig zusammen bauen und darauf achten, dass keine Kabel eingeklemmt werden.

Am Ende hat man eine Schalteinheit aus der die Kabel für meine Garagentor Fernbedienung oder was auch immer zu Schalten ist herauskommt.

Beim Einbau darauf achten, dass die Kabel nicht zu arg gequetscht werden. Der Einbauort der Schalterleiste ist relativ eng, am besten mit etwas Isolierband umwickeln.

Das Kabel hab ich in das Handschuhfach gezogen und dort die Fernbedienung befestigt.

Dazu habe ich die Abdeckung für den Luftfilter herausgenommen und musste dann etwas "frickeln" um einen stabilen Draht von der Aussparung zu der Schalterleiste zu bringen, mit dessen Hilfe ich das Kabel dann ins Handschuhfach gezogen habe.

Danach an die vorbereitet Steckverbindung der Garagentor Fernbedienung stecken und fertig ist der Umbau

Update 16.05.2016:

Hier zu Teil III:Klick

[A3/S3 8V]Zusatztaster im OEM-Style Teil I

[Konsti89]

Hallo Zusammen,

nachdem ich im meinem vorherigen KFZ einen Taster für das Öffnen und Schließen meiner Garage eingebaut hatte, durfte für meinen S3 Sportback die Funktion natürlich nicht fehlen.

Da ich die Fernbedienung in den Cupholdern auf Dauer als unschön ansah musste ein zusätzlicher Schalter her.

Der Schalter kann natürlich auch zum auslösen anderer Funktionen wie z.b. Klappenabgasanlagen Steuerung genutzt werden, ich konzentriere mich hier aber auf den Anwendungsfall als Garagentoröffner.

Einleitung

Die Schalterleiste in der Mittelkonsole des A3/S3 8V ist bei Vollausstattung scheinbar nicht voll belegt, zu mindestens habe ich keinen Ausbau gefunden welcher über eine Belegung an dieser Stelle verfügt.

Der Dummy rechts neben dem Warnblinker ist eine Blindfläche ohne Schaltfunktionalität.

Da sich die Schalterleiste mit zwei Audi Radio-Tools einfach ausbauen lässt, habe ich mir das Schaltelement einmal näher angesehen.

Nach etwas Spielerei mit dem Multimeter war ich mir relativ sicher, dass mit den richtigen Teilen auch diese Blende zu einem Taster umfunktioniert werden kann.

Nach etwas Suche in der Bucht, war ein passendes Spenderteil gefunden.

Meine Teilenummer war: 8V0925301M

Die günstigste Ausführung reicht (teilweise für unter 30€ zu haben), da nur eine Plastikwippe, ein SMD Taster sowie eine LED benötigt wird.

Zum Ausbau werden noch zwei oben abgebildete Audi Radio-Haken (in der Bucht 1€), ein Demontagekeil und ein Torx-Schraubendreher T9 benötigt.

Multimeter und Lötkolben, ein paar Kabel etc. sollten vorhanden sein.

Bei einem Modeljahreswechsel wurde das Symbol für das MMI aus- und einfahren verändert.

Das aktuelle Symbol ist ein Display mit Pfeilen nach oben und unten, während das alte Symbol das Display sowie den Kreis fürs an- und ausschalten darstellte.

Daher lag es nahe eine Spenderleiste mit altem Symbol zu kaufen und die Tasten dann zu tauschen, da für die Garagenöffnung die Version mit den Pfeilen besser passt.

Ausbau

Der Ausbau der Schalterleiste ist der einfachste Schritt. Dazu wird je ein Radio Haken unter den äußeren Tastern eingeführt bis es "klick" macht. Anschließen wird die Leiste nach vorne herausgezogen.

Zu beachten ist nur, dass die gebogene Seite der Haken dabei nach innen und nicht nach außen zeigt.

Mit etwas Gefühl den Stecker abziehen, wobei eine Entriegelung gedrückt werden muss.

Schaltelement zerlegen

Die hier beschrieben Schritte sind die für das Originalteil welches weiter genutzt werden soll. Zum üben am besten erst mit dem Spenderteil beginnen.

Zuerst die beiden Schrauben links und rechts herausdrehen.

Danach muss der geklipste silberne Rand abgenommen werden. Mit dem Montagekeil vorsichtig über die Nasen heben. Evtl. einen dünnen Schraubendreher nutzen, um die schwarzen Haken nach unten zu drücken, während der Keil die silbernen Ösen anhebt.

Ist der äußere silberne Rand entfernt, habe ich zum abnehmen des inneren Rahmen die Abdeckung herunter geschraubt. Dazu die drei oben liegenden Schrauben herausdrehen.

Nun ist die Platine mit der Schaltlogik zu sehen, welche mit 5 Schrauben befestigt ist. Diese heraus schrauben und vorsichtig herausnehmen.

Einer der heiklen Teile ist, die einzelnen Abdeckkappen heraus zu klipsen. Dabei sind mir bei einigen Kappen einzelne Haltenasen abgebrochen. Bisher halten die Knöpfe aber nach wie vor gut, notfalls hilft etwas Kleber beim zusammenbauen. Zum heraus klipsen habe ich wieder den Demontagekeil benutzt.

Sind die Kappen entfernt, muss der innere Rahmen demontiert werden. Dieser ist wieder geklipst und lässt sich nur abnehmen wenn die Kappen abgenommen sind.

Dazu wieder mit einem Demontagekeil oder einem breiten Schraubendreher vorsichtig das Plastikteil lösen. Auf der Unterseite sind auch kleine Haken, vorsichtig auf einer Seite beginnen.

Danach sollte es folgendermaßen aussehen. Wie man sieht sind mir auch ein paar Teile abgebrochen

An der Farbe der eingesetzten Elemente kann man erkennen, dass es sich bei dem Blindknopf um ein anderes mechanisches Teil handelt. Dieses muss herausgenommen werden und mit einem schwarzen aus dem Spenderteil ersetzt werden.

Dafür habe ich eine Rundzange genutzt und das weiße Element unter der Aufhängung (Kreise) zusammen gedrückt und es dann nach vorne herausnehmen genommen. Klappt nicht immer aufs erste Mal

Beim Spender muss eines der schwarzen entnommen werden. Dieses wird dann in die freie Lücke beim Originalteil hineingedrückt.

Baut man nun alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen, hat man einen Knopf mehr in der Schalterleiste.

Was nun noch fehlt ist ein Taster auf dem Platine sowie eine LED die den Schalter während der Fahrt im dunklen beleuchtet.

Da der Eintrag doch länger geworden ist als gedacht, werde ich die nächsten Schritte an der Platine in einem neuen Eintrag fortführen.

Als Motivation zum weiterlesen hier wie es nach getaner Arbeit aussehen könnte.

Update 17.04.2016:

Hier gehts zu Teil II: Klick

Update 16.05.2016:

Teil III hab ich ganz vergessen: Klick