Schwachstromblog

B5 FL: Blinkerrelais/Warnblinkschalter reparieren

[NickTheGreek]

Letzte Woche hat mein Blinkerrelais das Zeitliche gesegnet. Darf nach knapp 15 Jahren ja mal passieren.

Weil das ja beim Durchschnittsalter des B5 ein häufiger Fehler ist und man für den Preis eines Original-Ersatzteils durchaus auch ein leckeres Abendessen zu zweit bekommen kann, hab ich hier mal aufgeschrieben wie man das Ding für kleines Geld selbst wieder reparieren kann. In den meisten Fällen ist ja nur ein Relais hin.

Symptome: Der Blinker geht sehr langsam, gar nicht mehr oder nur noch ein- zweimal. Vielleicht klickt es beim Ein- und Ausschalten je einmal, ohne dass was leuchtet.

Der Warnblinker funktioniert normal.

Warnblinkschalter und Blinkerrelais sind eine Einheit. Ersatz gibt's beim Freundlichen mit der Teilenummer 8D0 941 509 H 01C (normal) bzw. 8D0 941 509 K 01C (für Anhängerbetrieb) für nicht ganz so schmales Geld. Mit etwas Werkzeug mittelmässiger Begabung kann man das Ding aber auch relativ einfach selbst reparieren.

Zeitaufwand: 20-45 Minuten.

Kosten: 2-5 Kröten für ein Relais, siehe unten.

Benötigtes Material: Flachschraubenzieher Grösse 1 und 4, Lötkolben, Kabelreste im Bereich 1 mm2, Isolierband. Etwas Lötsauglitze macht das Leben leichter.

Benötigte Fähigkeiten: Plastikteile ausbauen/auseinandernehmen, Relais auslöten, Kabel einlöten.

Und so geht's:

1. Die Zierleiste um die Schalter/Getränkehalter von oben vorsichtig abziehen, falls vorhanden den Getränkehalter ausbauen und den Warnblinkschalter mit einem dünnen Schraubenzieher oder Keil von der Seite raushebeln (Bild 1). Der Schalter sitzt ziemlich fest, also nicht zimperlich sein.
2. Die Steckverbindung hinten am Schalter abziehen und den Schalter mit ins Labor nehmen (Bild 2).
3. Die rote Kappe vorn abhebeln (Bild 3). Das Ding sitzt auch bombenfest, also mit etwas Kraft dahinter, aber Vorsicht dass dahinter nichts abbricht. Am besten die Rastnase auf einer Seite mit einem dünnen Schraubenzieher aufdrücken und dann ordentlich ziehen.
4. Die Rastnasen seitlich an der Rückseite aufstemmen und den Steckverbinder mit dem ganzen Inhalt des Schalters nach hinten rausziehen. Vorsicht, der bewegliche Teil vorn verkeilt sich beim Rausziehen gern. Das Ganze sollte dann etwa so aussehen wie in Bild 4.
5. Auf dem Print sind zwei Relais (Bild 4). Das links ist für den normalen Betrieb, das rechts für den Warnblinker und die Blink-Rückmeldung von der ZV. Das ist auch der Grund, warum der Warnblinker noch funktioniert und der Rest nicht mehr.

Beim ersten Reparaturversuch habe ich den Relaiskontakt ein bisschen zurecht gebogen und mit Kontaktspray gereinigt. Das hat etwa eine Woche gehalten. Kann also als Notlösung zum Überbrücken gut funktionieren, sollte aber nicht langfristig so bleiben. Besser ist ein neues Relais.

Das Relais sollte mit 12V funktionieren und braucht einen Schliesskontakt (NO) für mindestens 4A (normal) bzw. 6A (Anhängerbetrieb) bei 12V. Davon gibt's z.B. bei Conrad eine riesige Auswahl. Wichtig ist, dass es höchstens ca. 2cm x 2cm x 3cm gross ist. Die Pinbelegung spielt keine Rolle, es wird zu 99.99% sowieso nicht in die vorhandenen Löcher passen.

Der Einbau geht so:

1. Das alte Relais auslöten.
2. Vier Kabel von 3-5cm Länge in die Löcher im Print einlöten.
3. Links sind drei Löcher in einer Reihe (Bild 5). Die beiden äusseren mit der Spule des Relais verbinden. Das mittlere Loch plus das einzelne in der Mitte des Prints mit dem Schliesskontakt verbinden (Bild 6).
4. Alles schön isolieren und verpacken (Bild 7) und am Auto testen gehen.
5. Wenn's funktioniert, in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.

Als kleiner Bonus klingt nach dem Umbau der Klickfrosch beim Blinken auch ein bisschen edler.

Der B5 in neuem Licht: Schalter für die Sitzheizung

[NickTheGreek]

Als zweiten Schritt hatte ich mir vorgenommen, die Schalter für die Sitzheizung umzubauen. Rückblickend war das deutlich schwieriger als gedacht, diese kleinen Scheisserchen haben's echt in sich. Hoffentlich macht diese Anleitung jemand anderem das Leben etwas leichter.

Auf Bild 1 ist der rechte Schalter umgebaut und der linke fehlt. Man sieht hier sehr schön, wie in der Frontblende nur das Loch für den Drehschalter ist.

Die Schalter sind einzeln in die Frontplatte des Klimabedienteils gesteckt, haben aber mit diesem sonst nicht viel zu tun. Um an die Schalter zu kommen, muss es aber trotzdem raus. Den Ausbau habe ich hier schonmal beschrieben. Die Stecker für die Sitzheizung sind nicht verriegelt, aber etwas schwergängig - einfach mit genug Kraft abziehen.

Wenn das Klimabedienteil draussen ist:

1. Die Schalter für die Sitzheizung sind an den Seiten mit zwei Metallklammern fixiert. Diese Klammern eindrücken und die Schalter nach hinten rausziehen (ich habe sie mit einer Kombizange an einer der dicken grünen Plastiknasen gegriffen).
2. Den Schalter öffnen: Zwischen Rückwand und Gehäuse mit einem Plastikkeil oder feinen Schraubenzieher die schmalen Seiten aufhebeln und die Rückwand mit dem ganzen Innenleben nach vorn aus dem Gehäuse drücken. Das Ganze sollte dann etwa aussehen wie in Bild 2.
3. Jetzt wird's ein bisschen kompliziert! Die ganze Elektronik ist von einem Kupferblech bedeckt, an das ein Leistungstransistor angenietet ist. Um an die LED zu kommen, müssen wir beides auslöten. Das sind die rot eingekreisten Lötstellen auf Bild 3.
4. Ist das Blech erstmal aus dem Weg, sollte das Ganze etwa so aussehen wie in Bild 4. Die LED ist unter der klaren Plastikabdeckung rechts oben am Print.
5. Um an die LED zu kommen, müssen wir noch den Taster am Drehschalter auslöten. Das sind die blau markierten Lötstellen in Bild 3. Danach das ganze Plastikteil mit dem Schalter dran vorsichtig abziehen - langsam arbeiten und Acht geben, dass keine Kleinteile abfallen.
6. Jetzt liegt die LED frei! Auswechseln und freuen.
7. Auf der Rückseite des Prints, gleich bei der LED, sind zwei Vorwiderstände mit 910 Ohm parallel geschaltet (Aufschrift "911"). Bei meinen weissen LEDs musste ich einen entfernen. Dazu einfach eine der Leiterbahnen zwischen den Widerständen mit einem kleinen Messer durchtrennen.
8. Um die LED zu testen, Pin 1 des Steckers an ca. +12V und Pin 6 auf Masse hängen.
9. Probeweise das Plastikteil aufstecken: Je nach LED kann es sein, dass sie nicht ganz ins Loch passt. Im Zweifelsfall mit einem 3mm-Bohrer das Loch gaanz vorsichtig etwas verlängern und mit einem 5mm-Bohrer unten 1-2mm ausweiten. Nach dem Zusammenbau sollte das Plastikteil direkt am Print aufliegen.
10. Alles wieder zusammenbauen.
11. Freuen!

Aufwand für beide Seiten, wenn's einigermassen flüssig geht: ca. eine halbe Stunde.

Im nächsten Teil beschreibe ich den Umbau des Klimabedienteils selbst.

Der B5 in neuem Licht: Schalter und Getränkehalter

[NickTheGreek]

Bei meinem Beleuchtungsprojekt habe ich mit dem Einfachsten angefangen. Bei meinem Dicken sind das die Schalter für Nebellicht und ESP und der Getränkehalter oben in der Mittelkonsole.

Der Ausbau ist kinderleicht:

1. Die Zierleiste um die Schalter (bei mir Holz) mit einem Plastikkeil oder Schraubenzieher von oben vorsichtig(!) raushebeln und abnehmen.
2. Die drei Schalter stecken in einem Plastikgehäuse, das oben an zwei Klammern hängt. Die Klammern mit einem Schraubenzieher von der Seite vorsichtig aufhebeln und das Gehäuse mit den Schaltern rausziehen.
3. Die Stecker abmachen (dafür die Rastnasen eindrücken). Die Stecker und Schalter sind farblich codiert, versehentliche Verwechslungen beim Zusammenbau sind also ausgeschlossen.
4. Die Schalter nach vorn aus dem Gehäuse drücken und einzeln umbauen:
5. Die Rückseite des Schalters ist seitlich in das Gehäuse eingeclipst. Mit einem Plastikkeil oder dünnen Schraubenzieher vorsichtig aufhebeln und die Rückseite aus dem Gehäuse ziehen.
6. Je nach Schalter sind eine oder zwei LEDs mit Vorwiderstand montiert. Die für die Beleuchtung ist die mittlere; die LED am Rand zeigt an, ob was auch immer hinter dem Schalter steckt aktiv ist (z.B. ob die Nebelscheinwerfer eingeschaltet sind).
7. Die LED und den Vorwiderstand vorsichtig auslöten.
8. Erst die neue LED und dann den neuen Vorwiderstand einlöten.
9. Alles wieder zusammenbauen.
10. Freude!

Achtung: Hier sollte schnell gelötet werden, da einzelne Metallteile sich bei zu starker Erwärmung durch den Plastikträger schmelzen und abfallen. Besonders beim Kontakt LED-Vorwiderstand ist das schnell passiert.

Der Getränkehalter ist sogar noch einfacher:

1. Den Getränkehalter wie das Schaltergehäuse ausclipsen und rausziehen.
2. Den Stecker hinten lösen (drauf achten, dass das Kabel nicht hintern runter fällt).
3. Die Beleuchtung hängt in einem kleinen Gehäuse hinten am Getränkehalter. Clip eindrücken, nach oben ziehen und abnehmen.
4. Das kleine Gehäuse vorsichtig aufhebeln und den Mini-Print rausnehmen.
5. Die LEDs ersetzen; der Vorwiderstand kann bleiben.

Der B5 in neuem Licht

[NickTheGreek]

Mal ein etwas anderer Ansatz, um das in die Jahre gekommene Innendesign des B5 ein wenig aufzuhübschen: Statt die Glühbirnen im Deckenfluter durch LEDs auszutauschen, wollte ich die angestaubt-rote Armaturenbeleuchtung durch etwas Schickeres ersetzen.

Das Ganze hat dann doch ein wenig mehr Arbeit gegeben als gehofft, aber mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden. Gestern ist der Umbau fertig geworden, am Abend war ich zweimal in der Garage um das Licht anzumachen und mich zu freuen.

Umgebaut habe ich die Schalter und den Getränkehalter oben an der Mittelkonsole und das Klimabedienteil inkl. Sitzheizung. Später sollen noch die Ganganzeige am Schalthebel, die Luftaustrittsdüsen und die Schalter am Deckenlicht dazu kommen. Beleuchtete Türinnengriffe wären auch möglich, geben aber mehr Arbeit, weil man erst alles neu verbauen & verkabeln muss.

Bei der Farbe habe ich mich für ein schickes, nicht zu kaltes Weiss entschieden. Ich finde es passt gut zur schwarzen Mittelkonsole, ist unaufdringlich und doch elegant. In Echt sieht es einfach hammermässig gut aus, finde ich.

Im Folgenden möchte ich den Umbau beschreiben. Die Anleitung besteht aus drei Teilen: Schalter und Getränkehalter in der Mittelkonsole (einfach), Schalter für die Sitzheizung (mittelschwer) und Klimabedienteil (für Fortgeschrittene). Das benötigte Material und Werkzeug sieht man im Bild.

(Das Material ist pro Schalter aufgelistet, d.h. um z.B. die Sitzheizung Fahrer und Beifahrer umzurüsten benötigt man zweimal das aufgeführte Material. Die Artikelnummern sind von Conrad wo ich meine LEDs her habe; man kann aber natürlich problemlos woanders was Ähnliches bestellen.)

Der CAN-Bus - wie Steuergeräte miteinander reden

[NickTheGreek]

Aus aktuellem Anlass ein kurzer Ausflug in die Welt der Bits & Bytes.

Im durchschnittlichen Auto sind ja inzwischen irgendwas zwischen einem Dutzend und einer Million Steuergeräte verbaut. Damit diese Steuergeräte miteinander reden können, haben sich verschiedene Leute verschiedene Lösungen ausgedacht.

Eine der verbreitetsten dieser Lösungen, den CAN-Bus, möchte ich heute vorstellen.

CAN steht für "Controller Area Network", also frei übersetzt "ein Netzwerk mit Steuergeräten drin" oder so ähnlich. Im Vergleich zu anderen Lösungen hat er folgende Eigenschaften und Vorteile:

Zwei Leitungen für alle Daten

Im Gegensatz zu z.B. einer Leitung für das Standlicht, einer für das Abblendlicht, Fernlicht, Blinker usw. können im CAN-Bus (und anderen Datenbussystemen) alle Informationen über dieselben zwei Leitungen geführt werden. Das ist nicht nur viel einfacher, sondern spart im durchschnittlichen Auto auch einige Kilo Kabel. Statt z.B. Spannung auf die Fernlichtleitung zu geben, die dann durchs halbe Auto läuft, kann die Lenkradelektronik einfach die Nachricht "Fernlicht ein" an die Zentralelektrik schicken. Abblendlicht, Blinker, Tempomathebel, Toaster usw. können über dieselben beiden Leitungen gehen.

Alle Steuergeräte sehen alle Daten

RingDie Steuergeräte sind in einem Ring zusammengeschlossen, ähnlich wie bei einer Telefonkonferenz: Alle hören alles, was die anderen sagen. Jedes Steuergerät entscheidet für sich, welche Informationen es nutzen will. Um Verwechslungen auszuschliessen, hat jede Art von Information - z.B. Fahrgeschwindigkeit oder Radiolautstärke - ihre eigene Nummer ("CAN-ID"), die die im Datenpaket enthaltene Information genau bezeichnet.

(Der Vollständigkeit halber muss ich zugeben, dass das mit dem Ring gelogen war: Die Enden der CAN-Leitungen sind nicht zu einem Ring verbunden, sondern durch Widerstände abgeschlossen. Aber das wäre komplizierter zu zeichnen gewesen und spielt auch wirklich nur für Umbauten an der Verkabelung eine Rolle.)

Störsicherheit

SignalpegelDer CAN-Bus nutzt zwei Datenleitungen mit gegenläufigen Signalpegeln, d.h. wenn bei einer Leitung die Spannung ansteigt, sinkt sie bei der anderen und umgekehrt. Man nennt die beiden Leitungen deshalb auch "CAN-High" und "CAN-Low". Beide Leitungen übertragen zur gleichen Zeit dieselben Daten. Im Kabelbaum sind sie miteinander verdrillt. Störungen von aussen, z.B. elektrische Spitzen von der Zündung, haben also auf beide Leitungen dieselbe Wirkung.

StörimpulsDer Empfänger schaut sich im Gegensatz zu anderen Systemen nicht die Signalpegel selbst an, sondern die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Leitungen. Weil Störungen von aussen beide Leitungen genau gleich beeinflussen, werden sie durch die Differenzmessung unsichtbar.

Notbetrieb

Durch die zwei Leitungen hat der CAN-Bus sowas wie eine eingebaute Reserve. Wenn eine Leitung kaputt geht, werden die Daten immer noch über die andere übertragen. Weil die meisten Ingenieure fantasielos sind, nennt man das "Eindrahtbetrieb." Die betroffenen Steuergeräte stellen das fest und legen einen Eintrag im Fehlerspeicher ab.

Mögliche Fehler, die erkannt und umschifft werden können:

• Unterbrechung einer Leitung
• Kurzschluss einer Leitung nach Plus oder Masse
• Kurzschluss beider Leitungen gegeneinander

Die Störsicherheit ist dann natürlich weg.

Nur wenn beide Leitungen gleichzeitig kaputt sind, geht natürlich gar nichts mehr. Die betroffenen Steuergeräte können das zwar feststellen, aber natürlich nicht mehr melden. Der kreative Techniker kann das Steuergerät dann ausbauen und auf dem Labortisch versuchen anzusprechen.

Realisierung im Auto

Viele Autos haben mehr als einen CAN-Bus. Bei VAG z.B. gibt es die Datenbusse Antrieb, Komfort und Infotainment. Alle arbeiten je nach Anforderungen mit verschiedenen Übertragungsgeschwindigkeiten und Spannungspegeln. Darum, und damit der kaputte Fensterheber nicht das ABS blockieren kann, sind die Systeme voneinander getrennt.

Die Kommunikation zwischen den Bussen regelt ein CAN-Gateway. Der kann ein eigenständiges Steuergerät oder woanders integriert sein; für den Rest des Autos spielt das keine Rolle. Er hängt an allen Bussen und leitet einzelne Nachrichten weiter, z.B. die Fahrzeuggeschwindigkeit vom Antriebsbus zum Komfortbus. Teilweise passiert die Weiterleitung nach festen Regeln, teilweise können die einzelnen Steuergeräte beim Gateway Sonderwünsche anbringen und gezielt Pakete aus anderen Bussen anfordern.

Weil der CAN-Gateway so gut vernetzt ist, ist er in der Regel auch Andockstelle für das Diagnosesystem.

Diagnose und Reparatur

Die Diagnose von allen möglichen Fehlern ist je nach Fall etwas kompliziert. Ein guter Anhaltspunkt sind immer die Fehlerspeicher aller verbauten Steuergeräte.

Wenn man eine kaputte CAN-Leitung gefunden hat:

Den kaputten Teil rausschneiden - beide Leitungen immer gleich kürzen, auch wenn nur eine kaputt ist - , ggf. verlängern und alles mit Stossverbindern zusammenstecken. Danach gut isolieren (VAG schreibt gelbe Leitungen und gelbes Klebeband vor, damit die reparierte Stelle gut als solche erkennbar ist).

Wichtig: Die CAN-Leitungen sind verdrillt und sollten das auch bleiben. Unverdrillte Stellen sollten möglichst kurz, auf keinen Fall länger als 10cm sein. Zu stark verdrillen ist auch nicht gut.

Weiterführende Literatur

Wikipedia hat die ganzen schmutzigen technischen Details. Eine schön bebilderte Einführung und Hilfe bei der Fehlersuche gibt's auch in den VAG-Selbststudienprogrammen 186 und 269.

Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen!

[NickTheGreek]

Ich bin jetzt also auch stolzer Blogbesitzer. Das is' ja einfach! Für eine edle Einleitung mit Leserfang usw. bin ich dann aber doch zu faul. Brauch ich aber auch nicht, mein Blog ist mehr als Archiv für nutzloses Wissen gedacht --> so quasi meine persönliche geistige Recyclingtonne, über die ich mich durch Verlinken in anderen Threads möglichst unauffällig profilieren kann.

Wenn ich dann nicht doch zu faul sein sollte, sammeln sich hier mit der Zeit Tips und Anleitungen zu Themen, bei denen ich mindestens mit fundiertem Halbwissen glänzen kann. Wie sagt man so schön: Unter den Blinden ist der Einäugige König. Dann muss ich nicht die Themenforen ungefragt zumüllen und kann vielleicht trotzdem jemandem helfen, der das Prinzip der Suchfunktion begriffen hat.

Hauptfigur ist mein dreizehnjähriger Audi A4 8D, in den ich wahrscheinlich mehr Zeit und Geld stecke als er noch wert sein sollte. Aber der Dicke ist halt schon ein klasse Auto, das ich noch lange fahren möchte. Und wer will schon sein nagelneues Auto verbasteln?