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- Audi 90 2.3 NG 136PS (die er nie erreichen wird :P)
Audi 90 2.3 NG 136PS (die er nie erreichen wird :P)
Servus liebe Fangemeinde des allseits beliebten 5 Zylinder Forums,
Ich habe den 2,3L NG2 Motor Frontkratzer
Getriebekennung: ALP
Nun zu meinen 2 Problemen:
Ich musste den Zylinderkopf runter nehmen und neu dichten, weil die alte Dichtung absolut hin war und Kühlwasser aus dem 5. Zylinder rausgesuppt ist.
Er hat auch ÖL mit Wasser versucht zu mischen.
Also Kopf runter Kopfdichtung neu Ventile neu eingeschliffen. Auch getestet ob dicht. Schaffdichtungen und Hydros wurden zusammen mit dem Nockenwellensimmerring gewechselt.
Alles zusammengebaut. Und dann lief er schon mal besser. Deutlich. Zahnriemen ersetzt und Zündzeitpunkten folgendermassen eingestellt.
Getriebe auf 0 Grad so dass diese auf der Rechten Seite des Fensters geteilt wird.
NW auf der Plastikmarkierung hinter dem Zahnriemen auch 100% eingestellt.
Zündung auf 15 Grad mit Stroboskoplampe auch eingestellt.
Randbemerkung: Ich tanke 100 Oktan von Shell.
Nur er lief mir zu träge und wollte nicht hochdrehen. 5- Zylinder Sound war auch nicht da. Also Zündung auf 18 gestellt. BESSER!
ABER:
Oben rum also ab 4000 Umdrehungen wird er sehr müde und will nicht mehr.
Untertourig hat er Kraft.
Also dachte ich mehr Zündung!
Auf ca. 23 Grad war das ganze schon besser aber immernoch obenrum sehr müde und träge.
Anschliessen habe ich es übertrieben und er klingelte wie sau.
Auch Leistung war nicht wirklich vorhanden. Klar Zündung zu früh.
Nun ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe meinerseits alles korrekt eingestellt, trotzdem ist er müde.
Ich habe viel in den Foren gelesen. Viele Schwören darauf auf den Punkt hinter der NW also die Oberkante beim Ventildeckel einzustellen. Wenn ich das mache dann bin ich beim Zahnriemen um einen halben Zahn zu spät.
Dann passt die Plastik Markierung hinter der NW nicht mit dem Getriebefenster überein.
Hat wer eine Idee?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
LG Sweddy_Teddy
Achso PS: Das 2. Problem ist die schwankende Drehzahl. Mal ist die bei 900 mal bei 1100 mal bei 1000. was soll das?! Hat wer da eine Erklärung?
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23 Antworten
Wäre gut mal die Abgaswerte messen lassen (HC Wert>zu hoch?! Zündkerzen prüfen der Keramikstein an die Zündkerze sollte leicht bräunlich sein wenn es weiß ist deutet es auf eine zu hohe Brennkammertemperatur hin.
Bei meinen Audi war der Fall das die Nockenwelle um 180° verdreht war und der Motor auch nie richtig rund gelaufen ist und dadurch der HC Wert knapp an die Grenze und darüber war (HC>60) und in diese Einstellung ist dieser Motor min. 450Tkm gelaufen, ich denke in so eine Einstellung läuft ein andere Motor gar nicht oder nur kurz . Das ist schon ein unkaputtbarer Motor!
Zusammenfassend Kurbelwellenmarke unten (nähe Kühler) und an an die Kupplung müssen die Marken passen am Nockenwellenrad (Einschlagkerbe) muss die Marke wie erwähnt Zylinderkopfdeckel in ebene sein!
[Tofu von MT entfernt]
Würd mir mal den Klopfsensor anschauen bevor ich mit 40 Grad vorzündung fahre.. die sind irgendwann einfach durch und wenn sie dann mit dem falschen Drehmoment angezogen werden sowieso.
Stg.zur Zündeinstellung vorab in den Einstellmodus gebracht?
@audiCTV wie macht man das denn?
@scooterdie der Motor hatte davor ja gelaufen. Das habe ich nicht angerührt kann dies aber mir nochmal anschauen. Der müsste noch ok sein, weil geregelt hat er.
Zitat:
@Sweddy_Teddy schrieb am 27. Juli 2022 um 15:14:20 Uhr:
@audiCTV wie macht man das denn?
Du musst die Brücke beim Diagnosestecker klemmen bzw eine Sicherung ins Relais setzen falls vorhanden. Sicherungskasten im Wasserkasten vor der Fahrerseite ... Im Krafstoffpumenprelais sollte dann wenn ich mich richtig erinnere oben am Gehäuse ein Steckplatz für eine Standard KFZ Schmelzsicherung sein. Nicht vergessen sie nach dem einstellen wieder zu entfernen.
Zur Not einfach bei stehendem Motor einstellen. Schwungrad auf 15° oder was der bekommt und den Zündverteiler dann auf die OT Kerbe drehen.
Hab ich mal gemacht und mit Zündpistole bei gesteckter Sicherung im Pumpenrelais gegen geprüft. Das passt ziemlich gut.
Was bedeutet eigentlich, dass er nicht mehr drehen will? Kannst du das irgendwie näher definieren? Generell hat der NG nicht sooo viel Bock über 5000 zu drehen. Im ersten Gang müsste er aber relativ locker bis zur Abregelung bei ca. 6700 U/min drehen.
Falschluft ausgeschlossen? Klingt nicht danach bei schwankendem Leerlauf.
Auch mal Druckstellerstrom und Lambdaspannung messen. Wenn mal am Mengenteiler Richtung "mager" gedreht wurde dann bleibt dem Steuergerät mittels Drucksteller nicht mehr viel Raum nach "oben" hin zum anfetten und dann könnte bei Volllast etwas Kraftstoffmenge fehlen.
Erreicht er seine Endgeschwindigkeit nach GPS?
Gabs da nicht mal das Sieb am Luftmengenmesser, welches man falschrum reinbauen konnte, welches dann die Stauscheibe am ganz hochgehen gehindert hat.
Es kommen soo(ooooo) viele möglichkeiten Infrage, warum sich bein Audi zäh anfühlt. Wild an der Zündung rumdrehen verschlimmbessert das Problem eher.
Mach das doch mal strukturiert: Steuerzeiten nach anleitung kontrollieren. Dann: Zündung nach anleitung einstellen. Dann: Steuerstrom nach anleitung kontrollieren. Dann: Abgastester dran, gucken. Und wenn er dann immernoch nicht läuft, dann kannst dich melden..
Sonst bringt das nüx.
Btw: Ja, ohne Leistungsprüfstand ist das erreichen des Topspeed tatsächlich eine ganz vernünftige möglichkeit, um zumindest mal zu erahnen ob der Motor seine Leistung bringt.
Zitat:
@rudiaudi schrieb am 27. Juli 2022 um 16:39:20 Uhr:
Gabs da nicht mal das Sieb am Luftmengenmesser, welches man falschrum reinbauen konnte, welches dann die Stauscheibe am ganz hochgehen gehindert hat.
Dann ist aber bei ~3500 u/min schluss , den Fall hab ich gerade erst durch
Mfg Kai
Heute war ich bei Audi.
Der alte Hase meinte NW so einstellen, das der Punkt am Ventildeckelfenster an der oberen Kante der Ventildeckeldichtung steht.
Also heute Zahnriemen nochmal runtergenommen. Und richtig eingestellt.
Das mit dem Diagnosemodus wusste ich nicht. Dann mache ich das mal danke!
Zu dem wilden drehen an der Zündung: Ich war verzweifelt und wusste nicht mehr weiter.
Ansonsten gehe ich sehr strukturiert vor.
Generell Falschluft ist ausgeschlossen. Habe alles abgedrückt und einige Fehler gefunden. Kurbelwellengehäuseentlüfting war komplett dicht. Der ist nun frei.
Der obere Teil der Ansaugbrücke hatte einen Riss. Dann einige Schläuche hab ich erneuert. Nun ist alles dicht.
Zum Mengenteiler. Das Sieb steht so das es der Kegel nach oben schaut. Nicht zum Mengenteiler hin.
Multimeter hab ich auch eines von Fluke (sehr genau). Oszi hänge ich mal an die Lambdasonde.
Bevor ich überhaupt an der Gemischschraube drehe, muss ich definitiv einen Abgastester haben. Den besorge ich mir noch.
Wenn alle Stricke reissen melde ich mich nochmal. Aber an der Gemisch Schraube drehen wäre der allerletzte Weg.
Nun hab ich dank euch Ideen die ich auch umsetzten werde.
Update folgt.
Der NG2 hat doch an der Zahnriemenabdeckung hinter dem NW-Rad einen fetten Pfeil. Da muß der Punkt vorne am NW-Rad stehen, wenn OT gesetupt ist.
Den NG2 gab's im 90er?
Ich weiß nicht....
Zitat:
@audiCTV schrieb am 8. August 2022 um 14:25:02 Uhr:
Den NG2 gab's im 90er?
Ich weiß nicht....
Stimmt, kann nur ein NG1 sein, und dann hat er den Pfeil nicht, sondern nur das "Schätzeisen" bzgl. Punkt auf Höhe Ventildeckel. Da gehen die Meinungnen ja auseinander. Der eine sagt Kante Zylinderkopf, die man wegen der Dichtung und dem gefalzten Deckel gar nicht sieht, andere sagen wieder Kante Ventildeckel. Tja welche, die vom unteren Falz oder die obere, wo die Rundung ist? Ich denke da ist 1 Zahn "Spielraum" für Interpretationen.
Der NG1 wurde bis ca. Ende 07-1991 verbaut. Ist aber anhand seiner metallenen Zahnriemenabdeckung (geschraubt) leicht vom NG2 (Kunststoffabdeckung, geklammert) zu unterscheiden.
Zitat:
@Mike3BG schrieb am 8. August 2022 um 16:13:04 Uhr:
.... Da gehen die Meinungnen ja auseinander. ....
Genau, im Netz wird viel geschrieben und weiterverbreitet, was nicht immer der Wahrheit entspricht.
Und "Meinung" ist ein schlechter Ratgeber. Da sollte man sich doch besser auf die Primärliteratur (= originale Werkstatt-RLF) verlassen, die ist nämlich eindeutig.
Zitat:
- -> Markierung -Pfeil- am Nockenwellenrad mit Oberkante der Dichtung (A.d.V.: Ventildeckeldichtung) auf Übereinstimmung bringen.