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türausbau fahrerseite!
in der suche nix gefunden ^^
hallo,
ich versuch grad die fahrertür auszubaun, hab aber probleme dabei!
1. muss ich bevor ich die türverkleidung asubaue die verkleidung wo die shcalter drauf sind (fenster, ZV, ..) abnehmen?
2. muss ich die 2 großen schrauben die mit den vielen zacken am türrand auch abschrauben?
die 3 schrauben unten hab ich schon, die kreuzschraube auch, was muss ich jetzt machen?
danke im voraus
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16 Antworten
zu 1:
ja du musst diesen schalter, da wo bei meisten die el. fensterheber sitzen, abmachen!
zu 2:
nein diese schrauben lass mal...
du siehst dann unter dem abgebauten schalter noch schrauben...
das sind die einzigen, die die tür halten (naja die 3 torx unten noch )
da giobts aber ne anleitung hierzu... hab grad den link leider net da... such mal im forum
Fahrerseite:
Unten sind 3 Schrauben, vorne zur A-Säule hin eine Kreuzschraube, dann den geriffelten Teil des Zuziehgriffes (Innenseite) zur Tür hin rausdrücken. Mit einem kleinen Schraubenzieher aus Richtung Beifahrerseite unten in den Spalt drücken. Dann die Griffschale nachoben herausklicken und die 3 Schrauben darunter lösen. Dann die Verkleidung von unten nach oben von der Tür lösen (geklipst) und nach oben aushängen.
Beifahrerseite:
Das Griffoberteil vom Griff lösen (mim Schraubendreher abhebeln), darunter die Schrauben lösen. Die restlichen Schrauben und die Vorgehensweise ist wie auf der Fahrerseite.
Willst du nur die Tür komplett abbauen?
Dann musst du eigentlich nur die Türscharniere lösen. Das Kabel wird im Fahrzeug-Innenraum abgesteckt (Dazu musst du die Verkleidung am Motorhauben-Öffner entfernen).
danke!
habs schon geschafft (bin dann selbst draufkommen)
der grundwar eigentlich nur eine "griffmulden-beleuchtung" (komisches wort)
http://www.passatplus.de/umbauten/griffmulden/tuergriffbel.htm
mfg
Hast du die LED´s an das normale Lichtsignal angeklemmt?
Alternativ könntest du es machen, wie ichs auf meiner Seite beschrieben hab. Dann hast du auch gleichzeitig eine Ausschaltverzögerung mit drin.
habs an das lichtsignal von dort genommen, wo man den spiegel verstellen kann!
also
braun/blau is masse
und grau/blau is plus
is ein bisschen eine sch... arbeit! ich hab den stecker auseinander genommen mit aller gewalt und dann die sachen zusammengelötet!
aber es sieht klasse aus, wollts zwar in rot aber die roten leds sind mir alle durchgebrannt!! keine 12 v leds 
jez is blau, schaut auch schick aus
lg
Zitat:
Original geschrieben von BrainBug3026
Hast du die LED´s an das normale Lichtsignal angeklemmt?
Alternativ könntest du es machen, wie ichs auf meiner Seite beschrieben hab. Dann hast du auch gleichzeitig eine Ausschaltverzögerung mit drin.
ah hallo! tolle seite muss ihc sagen, hat mir viele anregungen gebracht!
wie meinst du das jetzt? mit der verzögerung?
Ja den hat ich auch schonmal zerlegt.. musste gucken das der Stift wieder da is, wo er hingehört 
aber haste sicherlich bemerkt! 
Das Licht geht mit der Zündung an und geht bei abziehen des Zündschlüssels nach etwa 10 min aus, oder wenn man eben eine Tür öffnet. Hat also nichts mti dem Lichtsignal zu tun.
Hab ja alles ausführlcih beschrieben, wo man die Spannung hernimmt und wieso das verzögert ist usw. Brauchst allerdings elektrische Fenster.
@sic_v6
Also falls du dir die Arbeit antun willst und noch rote reinbauen möchtest:
Die roten LEDs halten eine maximale Spannung von 5 V aus.
Du musst einen Widerstand vorschalten.
Zur Berechnung:
Dein Boardnetz liefert maximal sagen wir ca. 15V (Volt). Die LED benötigt so an die 20mA (Milliampere).
Mit der Formel R = U/I (also der Widerstand ist die Spannung durch den Strom) bekommt man dann R = 15/0,020 = 750 Ohm. Das ist jedoch schon sehr gut dimensioniert....also auf keinen Fall einen größeren nehmen, eher kleiner. (680 Ohm zum Beispiel)
Wenn du das machst, dann brennen dir die roten LEDs auch nicht durch
mfg, mw_rif2001
Zitat:
Original geschrieben von mw_rif2001
@sic_v6
Also falls du dir die Arbeit antun willst und noch rote reinbauen möchtest:
Die roten LEDs halten eine maximale Spannung von 5 V aus.
Du musst einen Widerstand vorschalten.
Zur Berechnung:
Dein Boardnetz liefert maximal sagen wir ca. 15V (Volt). Die LED benötigt so an die 20mA (Milliampere).
Mit der Formel R = U/I (also der Widerstand ist die Spannung durch den Strom) bekommt man dann R = 15/0,020 = 750 Ohm. Das ist jedoch schon sehr gut dimensioniert....also auf keinen Fall einen größeren nehmen, eher kleiner. (680 Ohm zum Beispiel)
Wenn du das machst, dann brennen dir die roten LEDs auch nicht durch
mfg, mw_rif2001
danke, ich hab eh gwusst dass ich da einen wiederstand davorschalten muss, aber ich war so begeistert davon dass die baluen nicht durchbrennen...hab ihc nicht gewusst ^^
der bei conrad wollte mir einen spannungsregler andrehn der die spannung so auf 6 volt runtertrimmt, is das was anderes als ein wiederstand?
wird wahrscheinlich ein Poti (Potentiometer) gewesen sein.
Ist im Prinzip nix anderes, als ein verstellbarer Widerstand
Du hast da 3 pins und greifst am regler die spannung ab...z.b. 680 ohm poti kann von 0 - 680 ohm jeden wert annehmen....
das heißt, du könntest die Helligkeit damit regeln....aber das problem ist ja, dass du nicht unter 470 ohm kommen solltest...
also dann hättest wieder einen 470 ohm Widerstand und dahinter ein poti in serie, damit du IMMER MINDESTENS die 470 Ohm anliegen hast, auch wenn das Poti am einen Ende steht an dem 0 Ohm anliegen....z.b. mit einem 1kOhm (1000 Ohm) poti hättest du dann einen Regler zwischen 470 Ohm und 1470 ohm....
klingt komplizierter als es is
mfg, mw_rif2001
HI@all
das mit der bleuchteten Griffmulde finde ich klasse, ABER...
Jungens also ich weiß ja nicht... *g*
Zunägst mal...
@mw_rif2001: Deine rechnung ist FALSCH!!!
Momentan verursachst du einenSpannungsfall über eine strombegrenzum von 15V!!! das mag zwar bei EINER LED noch gerade so gehen aber wenn man was anderes machen will sollte die Formel schon richtig sein.
R=(Unetz. - Ubet.)/Ibet.
Unetz sind 15V Ubet ist die Betriebsspannung des Verbrauchers und Ibet ist der MAXimal Zulässige Strom durch den Verbraucher!
20mA sind der Maximale stromfluss durch die Diode!
von daher lass mal lieber die 680Ohm sein und nimm den Nächst höheren wert! und zwischen deinen errechneten 750Ohm (die ja falsch sind) und einem 1kOhm wirst du eh keinen unterschied sehen. So hast du einen sicherheitsreserve udn die LED´S halten EWIG!
das mag zwar momentan noch gut gehen mit den 680 Ohm aber in nem Monat werden die LED´s dunkler, verfärben sich und brenne durch. Lass dir das von einem Elektroniker gesagt sein.
@sic_v6: der Spannungsregler ist KEIN Poti! das ist meist eine Z-Diode und ein Tyristor, die eine Konstante spannung von 6V halten egal ob du 10 oder 15 V anliegen hast. das ist heuzutage ein kleiner baustein ( sieht aus wie ein transistor), den man aber nicht so einfach verwenden kann, weil du einen Blindstrom aufrechterhalten must. Man benötigt schon etwas mehr KnowHow um sowas zu machen. Die Herren von Conrad sind da manchmal etwas übereifrig am werk. habe da schon meine Erfahrungen gemacht.
Aber das wäre eh viel zu aufwändig! Aber vorallem:
ACHTET BEI SOWAS AUF DIE KENNDATEN DER LED!!!
Viele wundern sich warum ihre LED´s nach ner Zeit kaput gehen. Das liegt IMMER an unsachgemäster beschaltung! auch wenn Blaue LED´s mittlerweite "günstig" sind, alle paar wochen 3€ für ne neue auszugeben ist doch auch scheiße!
Wenn dann richtig, und mehraufwand ist es doch auch nicht!
Also in diesem Sinne...
LG Mink
PS: Bei Fragen, gerade bei solchen Sachen, stehe ich gerne zurverfügung!
680Ohm nehme ich auch immer, ist ok.
15V - 1,7V / 20mA = 665Ohm
1,7V für ne rote LED. Blaue vertragen ja meist noch höhere Spannungen, aber da ins Datenblatt schaun!