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V6 NW Blockierwerkzeug ein Muß, oder geht es auch ohne?
Hallo,
weiß jemand, wo ich günstig diese Feststeller (nur die) bekomme?
das Set
hier wollte ich mir eigentlich nicht wegen 1x Riemenwechsel zulegen. Oder geht es auch ganz ohne? Wenn ich z.B. die hier erwähnte Gripzangenmethode nehme? Bin ich aber eher kein Freund von.
Außerdem stellt sich die Frage, ob ich nicht durch einen glücklichen Umstand die "verlängerte" Version mit 120 Tkm habe. Wie stelle ich das fest? Dann hätte ich ja noch 65 Tkm Zeit 
Viele Grüße
Hans-Peter
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21 Antworten
Hallo Hans-Peter,
selbst wenn Du einen kompletten Satz des Werkzeuges kaufst, ist es immer noch preiswerter als der Zahnriemenwechsel in einer Werkstatt. Ich würde nicht empfehlen den Wechsel ohne geeignetes Blockierwerkzeug durchzuführen.
Gruß
Stefan
Ja, das kann ich nur bestätigen. Mit dem Arretierwerkzeug arbeite es sich wesentlich exakter und entspannter.
Die 125 EUR sind sehr gut angelegt. Falls Du Dich, nach erfolgreichem Wechsel, wieder von dem Werkzeug trennen willst, finden sich hier oder bei ebay mit Sicherheit einige Abnehmer.
Jetzt kommen sicherlich einige, die Dir sagen, dass es auch ohne geht und haben die wüstesten Ideen zum Festhalten von all den vielen Teilen, aber professionell ist das auf alle Fälle nicht und birgt stets die Gefahr, dass doch mal ein Ventil Kontakt mit dem Zylinder aufnimmt.
hallo,
ich habe mir das auch extra für den zahnriehmenwechsel zugelegt und war sehr froh darüber !!
deine zahnriehmenversion kannste anhand der fajrgestellnummer rausfinden....siehe hier
gruß
woody
Hallo!
Du kannst keinen ZR für eine Laufleistung von 120.000 km haben,da es ein X25Xe ist!
Der Zahnriemen von Y26SE und Y32SE wurde beim MJ 2002(09/2001) auf einen 120.000 Km-Intervall geändert!
beide Zahnriemen-Umlenkrollen wurden in der anordnung geändert
dadurch wurden die Schwingungen des Zahnriemens reduziert!
das Merkmal für den neuen Zahnriemenintervall ist die untere Zahnriemen-Umlenkrolle, welche im Gegensatz zur alten Version keinen Exzenter besitzt.das 10er Loch sitzt bei dieser Version genau in der Mitte der unteren Umlenkrolle!
der Wechselintervall wurde aber später wieder auf 60.000 Km oder 48 Monate geändert!
ohne Werkeug würde ich es nicht machen!
mfg
preiwerter geht nicht!
Ebay 190693789428 99,90E
Hallo!
Wenn auf der Grundplatte der Zahnriemenspannrolleneinheit der Kennbuchstabe "D" eingeprägt ist, ist der Wechselintervall alle 4 Jahre/60000km und wenn auf der Grundplatte "E" - "EA" oder eine "01" eingeprägt ist hat er ein Wechselintervall von 8 Jahren. Und ja es geht auch ohne Arretierwerkzeug, aber dazu brauchts einen erfahrenen Schrauber der weiß was er macht. Das ist mit Sicherheit nicht unprofessionell, wenns der richtige macht.
mfg
FalkeFoen
Den Arretierbloedsinn kann man sich sparen wenn mans mit 2 Leuten macht...einzig die Einstelllehre oben fuer die Nockenwellen macht Sinn, weil so genau sind die Kerben im Zahnriemenblech nich!
ok, auf die Idee, es wieder zu verbuchten, bin ich gar nicht gekommen
werd mir also sowas zulegen 
zumal ich wahrscheinlich noch mindestens eine ZKD (erst 30 Tkm drin) und/oder den vorderen KW-Simmering wechseln darf/muß. Irgendwo kommt wieder mal Öl, ich kann aber auch nach Motorsäuberung nix orten (VDD sind es definitiv nicht )
Spätestens bei ZKD versagt die Gripzangenodersonstwasmethode ja eh.
btw. zu den Markierungen: ich habe bis jetzt alle Zahnriemenwechsel mit eigenen Markierungen gemacht (Reißnadel o. dünner Edding an geeignete Stelle, bevor ich den alten demontiert hab). Allerdings waren es bis jetzt immer 4-Zylinder der verschiedensten Marken, auch einige Steuerkettenwechsel in Verbindung mit Ventile einstellen (Tassenstößel mit chims) an Motorrädern. Teilweise hab ich sogar die Markierungen auf dem Riemen ignoriert, weil bekanntermaßen die eh nach 1 Umdrehung nicht mehr stimmen bzw. bei einer Kette es gleich gar keine gibt.
Nur ist das halt alles bissel anders beim V6.... oder doch nicht???
btw2: bekommt man es eigentlich bei einem Automatikgetriebe mit, wenn der hintere KW-Simmering defekt ist? Kupplung rutschen ist ja nicht
btw.3: mein Verbrauch ist im Durchschnitt um 0,5l/100km gesunken, seit derzusammengefallene Endschalldämpfer neu ist 
Herzliche Grüße aus dem Erzgebirge
Hans-Peter
mit neuem TÜV
hallo,
@hans-peter...nun mach dir mal nicht in die hosen wegen dem ZR wechsel...ich hab das auch geschafft, und wennste nach der anleitung gehst die ich hier gepostet hab dann klappt das auch.
warum machst du dien kurbelwellen-dichtring beim ZR wechsel nicht gleich mit !!??
gruß
woody
nee, inne Hosen mach ich mir wegen sowas nicht
Den KW-Simmering werd ich mit machen, evtl. auf Verdacht, ich muß erstma sehen, wo das Öl herkommt. Noch ist ja das ganze Gedöns vorn drin und die ZR-Abdeckung noch drauf...
Zitat:
Original geschrieben von K.Reisach
Den Arretierbloedsinn kann man sich sparen wenn mans mit 2 Leuten macht...einzig die Einstelllehre oben fuer die Nockenwellen macht Sinn, weil so genau sind die Kerben im Zahnriemenblech nich!
Habe soeben bei meinem Vectra B 16V eine Zahnriemen-Wechsel durchexerziert.
Das ist zwar kein V6 sondern etwas "Schlichteres"
Da an dem Keilrippenriemenrad keinerlei Möglichkeit war dieses zu blockieren versuchte Ich es zuerst mit Torx-Nuss auf großem Drehmomentschlüssel und Handschuhen & 1.Gang einlegen und auf die Bremse treten. Dabei rutschte wohl der Zahnriemen um 1-2 Zähne durch. Da was schmerzhaft und vergeblich !
Die Nockenwellenarretierung war "montiert !
Einen Tag später schaffte es der Schlagschrauber in 1-2 Sekunden ! Aber da darf keine CV-Verlängerung dazwischen sein; ansonsten schafft der 500 Nm Schlagschrauber es noch nicht mal eine mit 100 Nm angezogenen Radmutterbolzen los zu machen ! Habe das mehrfach mit und ohne Verlängerung ausprobiert. Der Schlag kommt wohl nicht an der Schraube an, da die CV-Verlängerung auf die Torx-Nuss wohl zu elastisch ist.
Habe stundenlang nach dem Sinn der Nockenwellenblockierung vergeblich im Internet gesucht und nichts Konkretes gefunden. Habe folgendes probiert: Wenn wie beim Vectra B 16V die Markierungen wie vorgeschrieben auf O.T. Stehen, dann sind offensichtlich alle 16 Ventile "brav" auf Ihren Sitzen und gucken nicht heraus. Wenn man nun die Zündkerzen (also kein Kompressionsaufbau) herausnimmt und an der Kurbelwelle dreht (Getriebe auf Leerlauf ! ) dann geht das sehr sehr leicht und ohne irgendwelche Geräusche und Widerstand ! Wenn man dann noch einen langen Holzstab in den ersten Zylinder steckt dann man sehr gut sehen wann dieser ganz oben kommt und wieder "abtaucht".
Die Markierung auf dem Zahnriemenantriebsrad ist dann genau auf der O.T. Markierung, wenn der Holzstab -also Zylinder 1- ganz oben ist.
Die Nockenwellen-Arretierung möchte ich nicht missen, ein Satz mit 4-5 Teilen kostet so um die 40 Euro und ein einzelnes Teil so um die 15 Euro. Die Arretierung macht die "Sache" eben sicher.
Ferner:
Die Torx-Schrauben-Werkzeuge sich auch ein "muss"; ansonsten gibt kaputte Schrauben.
Spannrolle; Umlenkrollen haben Torx und einmal ist sogar ein 6,3 mm Inbus dabei.
@thjuergens,
du schreibst:
Zitat:
Wenn wie beim Vectra B 16V die Markierungen wie vorgeschrieben auf O.T. Stehen, dann sind offensichtlich alle 16 Ventile "brav" auf Ihren Sitzen und gucken nicht heraus.
Wenn das so wäre, würde keine Motor laufen. So z. B. sind wenn der 1. Zylinder auf OT steht, die 4 Ventilen am 4.ten Zylinder auf Überschneidung. D.h. Alle 4 Ventile sind offen.
Der Zündfolge 1-3-4-2 sind die Ventile: Zyl. 1 alle zu, Zyl. 2 Einlass zu, Auslass offen, Zyl. 3 Auslass offen, Einlass zu, Zyl. 4 Auslass geht zu, Einlass geht auf (Überschneidung).
Und dank solchen Denkfehlern gibt es dann immerwieder leicht krumme Ventile, bei z.B. Nockenwellenmontage oder wenn man meint den Block mal durchdrehen zu muessen.
Das sind dann die Kandidaten wo man nur mit ner Druckverlustpruefung hinter kommt...oder alternativ unbemerkt die Ventile nach einer ausgedehnten Volllastfahrt wegschmoren.
Zitat:
Original geschrieben von thjuergens
Habe stundenlang nach dem Sinn der Nockenwellenblockierung ... gesucht und nichts Konkretes gefunden. Habe folgendes probiert: Wenn wie beim Vectra B 16V die Markierungen wie vorgeschrieben auf O.T. Stehen, dann sind offensichtlich alle 16 Ventile "brav" auf Ihren Sitzen und gucken nicht heraus. Wenn man nun die Zündkerzen herausnimmt und an der Kurbelwelle dreht dann geht das sehr sehr leicht und ohne irgendwelche Geräusche und Widerstand!
Hast Du den Motor gedreht als der Zahnriemen auflag oder ohne Zahnriemen?