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VW Käfer Typ1 Motor - 1776ccm
Hallo liebe Käfer-Kenner,
schonmal im Voraus eine Entschuldigung für meine Unwissenheiten. Es handelt sich um meinen ersten selbstgebauten Motor!
Spezifikationen:
1974 - 1303S
- VW Typ1 AB-Motorgehäuse (AS41) mit zwei Ölkanälen
- Überholte VW Zylinderköpfe, aufbereitet für 90,5mm
- neue Mahle Kolben&Zylinder 90,5mm
- gebrauchte VW Kurbelwelle und Pleuel von 1303S: Pleuel gewogen, aufbereitet und neue Pleuellager eingesetzt
- neue Nockenwelle W100 Engle
- neue Stößel Engle 94g
- neue Stößelstangen (Alu)
- Ahnendorp Streetsport Auspuffanlage Stahl mit Vorwärmung
... detaillierte Beschreibung und Fotos zu den einzelnen Teilen:
Hier
Mein Problem
Nachdem ich die Zündung ohne Strobolampe (hören..klacken mit Zündung an, also mit Popometer) auf 7,5 Grad vor OT (natürlich vom 1ten Zylinder) eingestellt habe und den Serienvergaser (34 pict 3) hat der erster Start problemlos geklappt. Der Motor lief gut und hat ordentlich Leistung gehabt. Nun nach den ersten 10km tern sobald der Motor warm war, hat der Motor an Leistung verloren und gefühlt lauter geworden und klingelt auch bisschen. Nachdem abstellen und mit kaltem Motor starten ist die Leistung wieder da.
So läuft der Kleine mit kaltem Motor:
Mein Problem liegt wahrscheinlich im Bereich: Zündung - Vergaser (zu Mager? Grungdeinstellung 2,5 umdrehungen beide Schrauben und dann Feineinstellung nach Gehör) - Ventilspiel (0,15mm)
Vielen Dank für eure Unterstützung!!
Luftgekühlte Grüße
Ufi
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48 Antworten
Wie lange musst Du abstellen/wie kalt muss der Motor werden, bis er wieder normal läuft?
Wie warm ist der Motor nach den genannten 10 km?
Hast Du die Ventile KALT korrekt eingestellt? Mit "kalt" meine ich: morgens nach der kühlen Nacht, bevor er überhaupt läuft.
Stell die Zündung doch erstmal mit einer Prüflampe ein,ist besser als mit dem Ohr.
Und die Kühlluft gehört über die Zylinder nicht in den Motorraum. Mach die Stutzen seitlich am Gebläsekasten zu ,oder steck die Schläuche zu den Heizbirnen drauf. Du pumpst die Kühlluft so in den Motorraum,aber nicht genug über die Kühlrippen.
Gerade bei neuen KuZ wird ein Motor sehr heiß und braucht beste Kühlung.
Wie ist die Ölkühlung gelöst ?
Geräusche kann auch dein Auspuff machen.Die Endrohre sind zu nah am Blech und nicht mittig im Ausschnitt.Der bewegt sich beim fahren und schlägt an. Sind die nicht fixiert mit der 2ten Schelle die man dann an die andere Schelle anschweißt ?
Vari-Mann
Ich habe leider keinen Temperaturfühler am Motor.
Kühle Nächte sind momentan schwer zu treffen *g* deswegen "kalt" bei 20-25 Grad.
Ca. 2 Std. dann läuft er wieder mit voller Leistung.
Hallo Vari-Mann,
vielen Dank für deine Antwort!
Ich werde beide Schläuche zu den Heizbirnen draufstecken.
Ölkühlung: Standard, 30mm verstärkte Pumpe und verstärkte Ölreglerkoblen-Feder.
Geräusche mit dem Auspuff sind auch berechtigt, ich habe fürs erste nur die hinteren Schellen festgemacht und ja die schlagen beim unrihigen Lauf an.
Hab eben noch deine anderen Videos gefunden.
Da sieht man das der Auspuff da nur rumbammelt in den Ausschnitten,der muß noch fixiert wreden.
Olkühlung original,hab ich auch gesehen.
Die Aluriemescheibe ist Mist.
Die reißen gerne ein.Da raten sogar renommierte Tuner von ab. Mach die Originale dran.Die Aluscheibe kann sogar an dem Blech dahinter scheuern und Geräusche machen.
Chromventildeckel,ich habe noch keine gesehen die dicht gehalten haben.Original ist da am besten.
Und dann sehe ich Typ3 Kühlluftbleche.Die gehören nicht an den Käfer sondern an den Typ 3.
Sind die originalen unteren Luftleitbleche noch vorhanden oder weggerüstet ?
Du hast keinen Öldruck bei einem neu aufgebauten Motor ?
Dann liegt da auch noch wo ein Problem mit den Lagermaßen .
Ich sehe in deinen Bildern keine Schalen für Nockenwellenlager.Dazu aber Hauptlager die falsch im Gehäuse liegen.
Hast du schon einen Ölwechsel gemacht nach den ersten Fahrten ?
Da kann man bewerten ob da Späne oder sonstiger Abrieb drin ist der nicht sein sollte.
Mal abgesehen davon,Ihr seid da 4 Schrauber und da kann dir keiner helfen dein Problem zu lösen ?
Wobei ich immer denke bei einer so grossen Schraubertruppe das die so lange helfen wie die Lust haben.Wenn Probleme kommen haben die plötzlich alle keine Zeit mehr.
Vari-Mann
Hallo ich fahr fast das gleiche Motorenkonzept nur mit einkanalköpfen
Hab ewig drann rumgebastelt bis er richtig lief.
Du musst auf jeden Fall den Motoraum komplett dicht haben von der kühlluft. (richige kerzenstecker kühlbleche, dichtung usw.
Dann funktioniert das auch mit der doghouse ölkühlung und einen zusatzölsumpf, ich glaube meiner hat ca 1 liter mehr mit ölfilter.
nun zur zündung. Ich hatte das problem das die unterdruckverstellung bei teillast zu arg verstellt, da der motor ein höhere verdichtung hat und er durch den größeren hubraum mehr unterdruck auf den 34er vergaser hat.
Ich hab mir einen anschlag in den verteiler gebaut
Zitat:
@Vari-Mann schrieb am 7. August 2018 um 12:44:33 Uhr:
Hab eben noch deine anderen Videos gefunden.
Da sieht man das der Auspuff da nur rumbammelt in den Ausschnitten,der muß noch fixiert wreden.
Olkühlung original,hab ich auch gesehen.
Die Aluriemescheibe ist Mist.
Die reißen gerne ein.Da raten sogar renommierte Tuner von ab. Mach die Originale dran.Die Aluscheibe kann sogar an dem Blech dahinter scheuern und Geräusche machen.
Okay, die alte Riemenscheibe habe ich noch da, werde wieder dranmachen!
Chromventildeckel,ich habe noch keine gesehen die dicht gehalten haben.Original ist da am besten.
Richtig :-) Bling Bling aber nichts dahinter, die tropfen gerne mal, ich werde die alten saubermachen und mit neuen Bügel dranmachen.
Und dann sehe ich Typ3 Kühlluftbleche.Die gehören nicht an den Käfer sondern an den Typ 3.
Sind die originalen unteren Luftleitbleche noch vorhanden oder weggerüstet ?
Die Luftleitbleche von Typ3 sind mit Absicht:
ProduktDu hast keinen Öldruck bei einem neu aufgebauten Motor ?
Dann liegt da auch noch wo ein Problem mit den Lagermaßen .
Ich sehe in deinen Bildern keine Schalen für Nockenwellenlager.Dazu aber Hauptlager die falsch im Gehäuse liegen.
Nachdem ich eine 30mm Ölpumpe eingebaut und die Kolben und Feder eingebaut habe, haben wir wieder Öldruck. Standgas (wobei ich nicht sagen kann bei wie viel Drehzahl) 0,8 bar - mit etwas Drehzahl 2,5 - 3 bar, gemessen bei warmen Motor. Die Nockenwellenlagerschalen sind eingebaut. Mit den Hauptlagern hast du wahrscheinlich recht, das macht mir sowieso Kopfzerbrechen und überlege mir schon wieder aufzuspalten und die Lagergasse und die Kurbelwelle messen/ richtig messen lassen.
Hast du schon einen Ölwechsel gemacht nach den ersten Fahrten ?
Da kann man bewerten ob da Späne oder sonstiger Abrieb drin ist der nicht sein sollte.
Es sind erst 60km. Wann soll ich den ersten Wechsel machen bzw. Ventilspiel nochmal kontrollieren?Mal abgesehen davon,Ihr seid da 4 Schrauber und da kann dir keiner helfen dein Problem zu lösen ?
Wobei ich immer denke bei einer so grossen Schraubertruppe das die so lange helfen wie die Lust haben.Wenn Probleme kommen haben die plötzlich alle keine Zeit mehr.
Richtig erkannt, die Lust vergeht bei allen, sobald es beim ersten mal nicht funktioniert. Ich werde aber nicht aufgeben und das gute Stück hoffentlich gut zum laufen kriegen.
Vari-Mann
Hi,
ich fahr die ähnliche Koniguration , ausser den 009 mag ich nicht , (stellst du bei 3000Umin ein)
auch hier n getarnter H also Einkanalköpfe die 1776 sind eigentlich problemlos....
beschreib mal bitte den Warm zustand näher / kannst du die Luftleitbleche anfassen , ich denke fast dass er zu mager ist , bzw zu wenig Sprit bekommt , welche Hauptdüse hast du im 34ger Versager , sind die Kanäle dicht ?
mal mit Bremsenreiniger ( Startpilot) absprühen wenn warm gelaufen
schau mal nach der Fördermenge der Benzinpumpe
was ich mich auch noch frage , wieviel ist dein Kolbenrückstand
ich muß Vari zitieren , die Lager sind Falsch auf der KW ( ich denke nur zum Fotomachen)
, neue Nockenwellenlager sind doch auch sicherlich drin , alles schön eingeölt verbaut ?
- Zu den Leitblechen kann ich nur sagen das auch viel anderer Kram angeboten wird der nix taugt aber Kohle in die Taschen der Verkäufer spült.
Irgendwer hat sowas mal ausprobiert,ein andere hat es nachgebaut und ein Verkäufer hatte dann die gute Idee-ich verbimmel sowas ! $$$
Original sorgen die unteren Leitbleche dafür das der Luftstrom der von oben kommt nach hinten abgeführt wird.Wie auf einer Rutsche halt. Alles was nun zwischen den Zylindern durch kommt wird mit nach hinten gerissen und umspült die Unterseite der Zylinder.Die werden so komplett von Kühlluft umspült.
Der Fahrtwind hinten an der Abrisskante sorgt noch für zusätzlich Saugdruck oder Uterdruck oder auch einen Venturi Effekt,egal wie man es nennt,der reißt an deinem Luftstrom und zieht mit raus.
Mit deinen Blechen kommt nun der Luftstrom zwar von oben,aber er wird gegen die Fahrtrichtung geleitet an 2 Stellen.
Nun hast du aber noch immer einen Luftstrom der von vorne nach hinten gedrückt wird.
Jetzt laufen da 2 Luftmassen gegeneinander.Und wir hab doch mal gelernt das 2 gleichgroße Kräfte sich aufheben.Da könnte die Luft also eher stehen als das sie sich bewegt in den Blechbereichen die sie nach vorne strömen lassen.
Stehende Luft kühlt aber nicht,die wird nur warm.
Eine Typ 3 Verblechung ist ganz anders aufgebaut.Das ist ja ein Flachmotor,da funktioniert das anders und ist wohl ok,denn sonst hätten die VW Mannen das nicht so konstruiert.
Zudem denke ich das die diese Bleche mit sicherheit selber am Typ 1 verbaut hätten wenn sie da einen Sinn drin gesehen hätten. Haben sie aber scheinbar nicht .
Die originalen Idiotenbleche zwischen den Zylindern sind vollkommen ausreichend.
Ok,einige in der Scene schwören auf diese Typ3 Bleche ,und die Motoren laufen auch. Ich bin da aber ein Gegner von.
Die haben m.M nach nichts zu suchen am Typ 1
- Den ersten Ölwechsel mache ich nachdem der neue Motor die ersten 20 min im Stand gelaufen hat.Nach 60km Fahrstreke bin ich schon beim 2ten Ölwechsel.
Auf die 20€ für frisches Öl kommt es nun wirklich nicht bei solchen Projektkosten.
-Hm,schade,dann ist die Mannschaft auch geschrumpft bei deinem Problem.Ist aber scheinbar überall so. Erst weiß und kann jeder alles,und wenn es in die Hose geht sind sie verdunstet.
Vari
Dein Motor läuft zu mager!
Er ist eigentlich für eine Doppelvergaser komzipiert.
Um überhaupt einen fahrbaren Motor hinzubekommen, ist in dem 34er Solex eine 125er Hauptdüse einzubauen.
Gestaltet sich dann noch alles wie jetzt - also nur Leistung, wenn der Motor im Kaltstart ist - so ist die Hauptdüse zu vergrößern.
Ich denke, daß es eine Hauptdüse um die 140 werden wird und dann zwar der Motor Leistung haben wird, aber kaum noch Standgas: Dann ist die Leerlaufdüse im Durchmesser zu vergrößern.
Kauf dir "eine Handvoll" Seiren-Hauptdüsen und Serien-Leerlaufdüsen und ein Bohrerset gestaffelt in fünfhundertstel Schritten. Damit kannst du dann die Düsen aufbohren und mußt nicht dafür "teuer Geld bezahlen"!
Die letzte Aussage würde ich auch vermuten: Magerlauf.
Der Typ1 fällt mit der Leistung ab, wenn es ihm zu warm wird. Das ist fühlbar, hörbar und merkbar in der Leistung. Das kann ich bestätigen, es ist so. Man merkt es, daß er sogar seinen Klang verändert, er hört sich dann angestrengt an...
Das mit den Düsen: jep, ausprobieren. Wobei ich es teuflisch finde, Düsen aufzubohren. Da kann man mal Lehrgeld dafür zahlen wenn's blöd hergeht...
Ich würde dir dringend ein Lambdameter empfehlen, jeder Cent ist da gut angelegt.
sag ich doch zu mager , aber die frage woher ,
normal wird n1776 nicht soo extrem heiss, ausser es ist was im argen ,
Falsche Luft ,
oder, zuwenig sprit ,
falscher Zündfunke zur falschen Zeit
zu schlechte Kühlung ,( wissen wir ja jetzt schon)
Die frage ist nach dem Kolbenrückstand , wegen der Verdichtung ,frage wegen des Klingelns
ist die Quetschkante in den Köpfen noch da ?Brennrüaume bearbeitet? welche Ventile
mein 1776 laüft mit nem 32pci / leicht modifiziert und abgestimmt
und das aus Sparsamkeit , weil grad kein anderer greifbar war , da hab ich auch kein Gedöns mit
automatischer Drosselklappenvorwärmung und unterdruck zeugs zur Zündverstellung,
da tut n einfacher 003 ( wegen der Verstellkurve) seinen Dienst .
und auf hohe Drehzahlen kann ich verzichten.
Red hat übrigens Recht mit Lambdatool ist das Einstellen auch für nen nicht Profi machbar,
aber bitte erst sehen dann drehen
Brennräume sind gar nicht gemacht denke ich mal so wie die aussehen.
Tiefergestochen und gut.
Verdichtung wurde bestimmt auch nicht gemessen würde ich sagen. Von auslitern der Köpfe stand nirgens etwas.
Und Zündung,genau,der läuft auch wenn sie weit daneben steht.Darum ja der Tipp mit der Prüflampe einzustellen und nicht nur nach Gehör.
Falscher ZZP macht Hitze und wenig Leistung.
Vari