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Welche Stössel für Schleichernocke?
Hallo Leute ich hab wieder mal eine Frage.
Ich möchte in meinem Motor eine Schleicher Nockenwelle verbauen.296Grad. 3 Sorten Stössel habe ich und bin mir nicht sicher welche ich einbauen soll.
Originalstössel-Gewicht 84gramm Stösselfuss hat eine Delle nach innen
Bugpack Stössel-Gewicht 94gramm Stösselfuss glatt
nitrierte Stössel-Gewicht 99gramm Stösselfuss glatt
Welche Vor und Nachteile ergeben sich?
Warum haben die Original Stössel diese Dellenform am Fuss-was ist der Sinn und ergo warum haben die anderen Stössel diese nicht?
Auf dem Foto ist der Bugpack links,Mitte nitriert und rechts der originale.
Gruss Vladimir
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24 Antworten
Hi Vlad, die Delle in der Mitte von den Serien-Stößeln das ist der Verschleiß. Warum es nicht gehen soll, die Dinger nochmal zu Überschleifen konnte mir noch keiner sagen. Vielleicht die Härte-Tiefe oder der Mangel an der Schleifmaschine.
Ich würde an Deiner Stelle die in der Mitte nehmen.
... Oder vielleicht der linke??? Wähle lieber selbst.
Richtig, eine Delle nach innen ist Verschleiss. Die kannst du also ruhig ins Alteisen geben.
Das mit dem Nachschleifen wurde mir mal so erklärt: Das soll Schalen Hartguss sein. Hartguss ist aber nur aussen hart, innen weicher. Schleift man ihn ab, soll seine Härte rapide abnehmen. Nur warum sollten sich das 1-2 Zehntel weniger derart bemerkbar machen? Hmmmm.... man müßte das echt mal härtemäßig austesten, wieviel sich da tut.
BugPack habe ich auch schon verarbeitet, war nichts dran auffällig, jedenfalls nichts ungewöhnliches... aber die Nocke war auch nichts wirklich scharfes. Sie haben einen etwas größeren Teller, das hat Vorteile für schärfere Nockenwellen. Sie wird dann nicht auf der Kante getroffen.
Nitriert wäre schon interessant. Die sind richtig hart. Würde ich durchaus nehmen wollen... nur etwas arg schwer. Wo sind die her?
Was hast du mit der 296er Schleicher vor? Das ist eine super Nocke für einen 1776er... wird auch in meinem nächsten 1800i Motor drin sein.
Ja, sind die den nun verschlissen wenn sie diese Delle haben? Sind die originalen denn original auch glatt? Das würde mich mal interessieren. Ich habe leider keine neuen Original-Stössel auf Lager.
Ob es nun Verschleiss ist, wage ich vorsichtig zu bezweifeln. Einen gewissen Radius hatten die serienmässig, etwa 1m.
Typ4 sollen auch einen Radius haben, den ich aber nie sah oder mit 'nen Haaarlineal erblicken konnte.
Grund für diesen Radius war ein gewisser Steuerzeitenausgleich bzw.- angleich.
Früher wurden für Rennstrecken extra Stössel eingebaut, die unterschiedliche Radien hatten. Eben für die Rennstrecke passend. Die Steuerzeiten ändern durch Austausch der NW durfte man nicht.
Verschleiss äussert sich sichtbar durch graue Flecken = Graufleckigkeit, die später in Pittingbildung übergeht, die man mit der Lupe sehen kann = kleinste Ausbröckelungen.
Ahnendorp vertreibt Mahle-stössel, die mit (fast) allen NW gefahren werden können. Ansonsten nimmste die vom NW-hersteller.
Viel Wirbel wird nicht mehr darum gemacht, so wie oben beschrieben für Rennen. Nur Exoten NW müssen - dem Hören nach- andere Stössel haben.
Habe mich nie darum gekümmert - läuft und lief sogar mit dringenster Mahnung andere Stössel zu fahren, mit ganz einfachen von WEB-CAM z.B..
Zitat:
Original geschrieben von Vladimir Lem
Ja, sind die den nun verschlissen wenn sie diese Delle haben? Sind die originalen denn original auch glatt? Das würde mich mal interessieren. Ich habe leider keine neuen Original-Stössel auf Lager.
Ein nagelneuer Stößel ist ballig, schlimmstenfalls bretteleben, aber eine hohle Stelle niemals. Wäre da was hohl, würde die Nockenwelle an ihren Kanten laufen. Das wäre die schlimmste Belastung überhaupt.
Ja, soll ein 1776er werden. Die Stössel habe ich bei einem Trike Shop gekauft. Die nitrierten waren leider nur noch ein Satz lieferbar. Stimmt schon, auf dem Ori-Stössel ist die Oberfläche schon etwas angegangen. Sieht aus wie 2 Ringe und leichtes Pitting ist auch zu sehen. Überall wird geschrieben das man unbedingt spezielle Stössel braucht. Die Nocke habe ich bei ahnendorp gekauft, aber die Stössel sollten da 111Euro kosten. Das war mir zu teuer. Da die Nocke auch nicht ganz billig war und bei einem Schaden an selbiger der Aufwand ja auch gross ist wollte ich lieber noch mal ein paar Meinungen einholen. Typ 4 Ori-Stössel habe ich auch . Die sind auch glatt. Habe aber auch Hydrostössel aus nem WBX, die haben auch diese Delle.
Ehrlich? Ich würde niemals gebrauchte Stößel mit einer neuen Nockenwelle kombinieren... oder Nockenwelle und Stößel wechselseitig austauschen.
Ich wäre sogar dafür, dass der Stößel genau auf Platz bleiben muss, auf dem er seine erste Bekanntschafft mit der Nocke gemacht hat. Also bloß nicht rausfallen lassen und vertauschen.
Hydros würde ich bei einem Typ1 nicht mal mehr geschenkt fahren wollen. Endlich habe ich meine Ruhe vor diesen kleinen fiesen Nervensägen, die ewig klappern und immer wieder ihre Aufmerksamkeit wollen. Nein danke, nie wieder!
So ein 1776er mit der 296er knabbert aber kräftig an der 100PS Marke oder deutlich darüber. Was für weitere Features sind geplant?
Weil drehen kann das Ding gewaltig... 6500-7000 sind dann möglich. Braucht gute Köpfe natürlich...
ja, diese Problematik kenne ich: irgendwann kommt ein Preis und dann sagt man njet, zu teuer. Aber was willste denn fahren? Die für 65€ möglicherweise, wo das Gehäuse bald ausgelutscht wird, oder die nach 10.000 km raus müssen weil die Klapperspiel haben?
So um die 100€ ist schon normal. Die für 250 oder 250+, tja, da wanke ich auch; bisher noch nicht umgekippt und es geht ja. 
Aber, bitte, Vlad, 110€ die müssen einfach dransitzen. Allein schon aus Gewissensgründen und von wegen ruhig schlafen und so.
Na und die Scat-Stössel von CSP?
Ich hatte von denen eigentlich noch nichts schlechtes gehört. So um die 70 Euro.
Hallo
Nocke und Stössel sind Verschleisspaarungen.
Beim Typ1 würde ich nichts expermentieren beim Typ4 kann man ruhig weichere Stössel nehmen weil man die ohne das Gehäuse zu teilen erneuern kann.
Typ1 Tuner nahmen früher gerne die ATE Stössel vom 356 aber da muss man etwas aufpassen und am Gehäuse nacharbeiten. Porsche 356 Wellen waren meist von Wizemann (JEWECO/heute Mahle) oder Schleicher
Stössel werden so gefertigt und im Block platziert dass die von der Nockenwelle ausser der Mitte angelaufen werden dann rollt die Nockenwelle über den Stössel ab.
Dadurch hat man weniger Schleppmomentverlust und Reibung aber eine hohe Druckbelastung.
Damit das Funktioniert muss man entweder den Stössel leicht Ballig machen oder die Nocke passend schleifen.Bei nitrierten Stösseln sollte die Nockenwelle natürlich ebenfalls nitriert sein.
Im Zweifelsfall einfach HRC der Teile messen. Die Stössel sollten immer einen Tick weicher sein
Bei gelaufenen Teilen sind die Abrollungen schon optimiert wenn man dann Teile tauscht muss sich das neu einlaufen.
Stössel kann man theoretisch Nachschleifen und dann wieder induktiv härten oft wird aber der Stössel
um 1mm geplant und dann eine Gleitplatte per Reibschweissung aufgesetzt oder draufgelötet.
Bei Racern wird gerne zur Gewichtsersparniss der Stössel unter der Gleitplatte ausgehöhlt..
wer das nicht selbst machen kann komt aber mit Neuteilen viel günstiger weg.
Grüsse
Kann ich dann also ruhigen Gewissens meine Stössel gegen neue Austauschen (Seriennockenwelle)?
Zitat:
Original geschrieben von SafraneV6
Kann ich dann also ruhigen Gewissens meine Stössel gegen neue Austauschen (Seriennockenwelle)?
Ne, so'n Blödsinn macht man nicht.
Wenn dann kommt eine Sport-Nocke rein.
wenn Du schon die Stössel in der Hand hast,
solltest Du die beiden Schmiernuten verbinden,
ein kleiner Schnitt mit einer Dremel / Zahntechnik Trennscheibe reicht,
dann freut sich das Gehäuse über die verbesserte Schmierung...
Grüsse Magnus
Also ich wollte ja auch definitiv keine gebrauchten Stössel wieder einbauen. Schon gar nicht wenn sie wie ich jetzt weiss ja verschlissen sind. Bei CSP geht es nach den Scat mit 69 Euro im Preis mächtig aufwärts.
@ixxi
Was ist denn der HRC? Den kann man doch sicher nicht so einfach messen. Woran erkenne ich den ob dei Nocken nitriert sind. Die sind so grau. Bild ist beigefügt. Sind dennn die Originalstössel im Neuzustand ballig? Das konnte bisher niemand bestätigen. Und warum sind die anderen Stössel dann flach. Natürlich lässt sich ein flacher Kopf leichter herstellen als ein balliger. Ist das evtl. der Grund.
@Red1600i
Ich hatte so 80PS angepeilt. Weber sollen wieder drauf. Köpfe auch original,nur ausgedreht-Verdichtung so 8,5-9 Brennraum bearbeitet, Auspuff Serie wegen Ahk, auf die ich nicht verzichten kann. Wollte so bei 5500Umdr. die Höchstleistung erreichen.Die Geräuschkulisse wird mir dann einfach zu hoch. Ölkühlung Fullflow mit Thermostat,Filter , Kühler am Drehstabrohr hinten befestigen. Hydros waren nicht geplant, hatte die nur als Beispiel wegen der Delle im Fuss.Die sind ja vom WBX und hätten eh nicht gepasst. Gabs ja Serie wohl nur im 1600i. In alten Ami-Katalogen habe ich aber auch Umbausets für Typ 1 Motoren gesehen. Wohl weil manche Leute sich das Ventile einstellen ersparen wollten.
@flatfour
Ja, ruhig schlafen möchte ich eben können. Ausser dem Gewicht und der äusseren Beschaffenheit lässt sich aber mit Bordmitteln schlecht eine Aussage treffen welche sind nu gut und welche nicht. Vielleicht bestelle ich ja doch noch die bei ahnendorp. Die Jungs sind zuverlässig und wissen wohl auch was sie verkaufen.
Wie ists denn mit diesen hier, die werden ja als Mahle Stössel angeboten.
http://www.vw-teile-vertrieb.com/shopde/start.php?d_6976.php
Gruss Vladimir