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Welche Zündkerzen für meinen Volvo?
Habe jetzt für unseren Kleinen Elch die Volvo 272207 3-polig gekauft. Wollte eigentlich Einpolige war mir aber bei der Zuordnung nicht sicher. Ausserdem waren vorher NGK BCPR6ET auch dreipolig drin.
Im Vergleich fällt mir auf dass die Volvokerzen kürzer sind (besser als zu lang ;-)
Aber sind das die Richtigen für einen 05.2000er V40 1.8 90KW mit wahrscheinlich (Aufkleber fehlt am Deckel) B4182S2 Motor?
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77 Antworten
Habe die Kerzen eingebaut und getestet. Läuft damit wie ein Sack Nüsse. Fehler 1590. Short-Fueltrimm läuft auch ziemlich schnell hoch und es riecht nach Sprit. Die Kerzen scheinen falsch zu sein.
Kann mir jemand bitte sagen welche darein gehören?
Gib mal bei Skandix deine Fahrgestellnummer ein und klick dich dann im Katalog zu Elektrik, Zündung usw. zu den Kerzen durch. Was kommt da raus?
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-identifikation/
Gruß Tom
PS: hab die Fragen mal in einen neuen Thread aufgetrennt - der andere weckt schlechte Erinnerungen :-/
Vielen Danke, ich bekam zuerst ein deja vu.
Hallo Horst,
kann Dir nur nahelegen die Kerzen bei Volvo zu kaufen, so viel teurer ist der Satz nicht ( bei dem ein oder anderen Motor sogar günstiger als Zubehör Kerzen ) und der Wagen läuft wie Sahne damit.
VG Turbohansi
Vielen Dank erst mal für die Tipps! Hier das Ergebnis von Skandix:
YV1VW14F3YF567400
Fahrzeugmodell Volvo V40 (bis 2004)
Karosserieform 5-Türer
Modelljahr 2000
Fabrik-Code F
Fahrgestell Nr. 567400
Motortyp B4184S2 (habee ich oben falsch geschrieben ...)
Getriebetyp M5P
Diese kommen dann beim Teilekatolog bei Skandix heraus:
Also die 272207 die ich auch gekauft habe.
Ich lade jetzt über Nacht nochmal die Batterie, da als zweiter Fehler auch Systemspannung zu gering ausgeworfen wurde. Stand halt in letzter Zeit viel rum und wurde wenig bewegt.
Morgen probiere ich dann noch einen Anlauf erst wieder mit dem alten Zündgeschirr (Original Zündkabel mit Volvo Zündspulen). Habe mir zwar einen neuen Satz komplett von NGK gekauft bin aber nicht sicher ob ich den verwenden soll, da die NGK Kabel etwas länger sind als die Original von Volvo. Er bockte halt ein bißchen wenn er aus dem unteren Drehzahlband beschleunigt mit den alten NGK Kerzen und dem alten Zündgeschirr. Daher wollte ich das erstmal komplett neu machen, bevor ich weitersuche, falls es danach noch da ist.
Weil das Zündgeschirr aber noch das erste ist wollte ich es eigentlich komplett wechseln.
Morgen aber erstmal Testlauf mit neuen Volvo-Kerzen, alten Zündgeschirr und geladener Batterie. Lima liefert aber 15V.
Weil er aus dem unteren Drehzahlband heraus bockt wollte ich überhaupt erst die komplette Zündung erneuern.
Mache das aber jetzt Schritt für Schritt und schicke die NGK Sachen notfalls auch wieder zurück.
Kenn das von meinem Ford und hätte es wissen müssen. Da läuft auch nur Motorcraft vernünftig.
Moin, der Motor hat doch auch 2 Zündspulen? Oder hab ich nen Denkfehler?
Wegen Zündkabel die ein bisschen länger sind bockt kein Motor.
Ich hatte bei meinem Volvo, wie auch beim Laguna (Volvo Motor) auch das Problem mit Zündaussetzetn, Zündspulen erneuert und alles war wieder ok
Laut der schilderung liegt es nicht an den Kerzen.ansonsten sind folgende kerzen von ngk 3384 erforderlich. bei ngk gibt es kaun probleme mit den kerzen-Zündspulen prüfen ggf ern.
Also ich habe eben nochmal einen Testlauf gemacht. Schon komisch. Die ersten 5 Minuten läuft er wie Sahne (zumindest ausgehend vom kalten Motor) dann fängt er fürchterlich an im SFT anzufetten bis 25% und fängt an zu bocken und riecht nach fängt an nach unverbranntem Sprit zu riechen.
Die Volvo Kerzen sind mir irgendwie suspekt, zumal die Mittelelektrode bis oben hin isoliert ist und nur die Spitze frei ist und den Funken. Ob das so zuverlässig funktioniert?
LMM liefert auch Werte. Kann es momentan nur auf die Volvo-Kerzen schieben.
Ich muss dazu sagen, dass auch die Nockenwellenverstellung bei dem Wagen nicht mehr in Ordnung ist und sich wie ein Traktor zumindest im Leerlauf anhört.
Mit abgezogenen Stecker vom Versteller ist das Nagelgeräusch weg. Aber die Trimmwerte normalisieren sich trotzdem nicht, so dass ich einen direkten Zusammenhang mit der nicht mehr ganz intakten Nockenwellenverstellung erstmal nicht sehe. Das aufgeschraute Ventil habe auch schon gereinigt. War nur etwas Schwarzschlamm vom 10W40 drin. Habe das vor ein paar Tagen gewechselt und muss wohl auch mal einen Zusatz in Tank und Öl kippen da der Schwarzschlamm zumindest noch auf den Innenwänden des Ventildeckels fühlbar ist.
Eine heiße Probefahrt kann ich momentan auc nicht machen, da ich beide Kotflügel zum Neulackieren abgegeben habe.
So hört er sich bei kurzen Gasstößen im kalten Zustand an:
So hört er sich bei kurzen Gasstößen im warmen Zustand an:
Zahnriemen ist bei 120.00 gewechselt worden. Hat derzeit 140000 auf dem Tacho. Weiß nicht ob die Einheit der Nockenwellenverstellung auch erneuert wurde.
Habe momentan nur die Idee auf die vorgeschlagenen NGK 3384 zu wechseln.
Zahnriemen habe ich auch kontrolliert. Ist stramm. Andruckrolle ist auf "20 Grad" korrekt eingestellt. Wenn Kurbelwelle auf 12 Uhr steht sind auch ELNW und ALNW auf 12 Uhr unter den Markierungen des Deckels.
Muss in dieser Stellung eigentlich auch Zylinder auf OT stehen? Das ist er glaube ich nicht genau ...
Auf den Bildern sieht man Alt gegen Neu. Die NGK Kabel sind gut 6cm länger als Volvo Original.
Ich würde zur Sicherheit die Zündspulen mal ausbauen und auf Haarrisse untersuchen.
Okay. Baue gleich mal das NGK Geschirr ein und melde mich wieder. Die Volvo Kerzen lass ich erstmal drin.
So habe einmal nur mit NGK Spulen und einmal komplett auch mit NGK Kabeln laufen lassen.
Im Motorlauf kein Unterschied aber die SFT Werte und die Lambdasondenspannung sind zu hoch, genau wie dem alten Original Zündgeschirr.
Trotz 1.275V Lambdasondenspannung mit kurzfristigen Ausschlägen nach Mager 0.2/0.3V hängt die Gemischbildung auf Fett im Leerlauf fest.
Seltsamerweise fettet das MSG weiter an bis 18/19%. Das verstehe ich nicht.
Im erhöhten Leerlauf bei ca 3000 passt es besser mit den Trimmwerten und Mager/Fett Kurve. Auch die Nachkatsonde arbeitet weitestgehend linear. Kat scheint also noch i.O. zu sein.
Nach 5 Minuten kam dann wieder der Fehler P0010
Stecker war natürlich dran.
Wie gesagt bei abgezogenem im Leerlauf hört auch das Nageln auf. Einfluß auf die Trimmwerte hat das aber nicht.
Ist jetzt nur der Steller kaputt oder die Einheit an der ELNW?
Am alten Zündgeschirr könnte ich keine Altersspuren (dunkle Kabel oder Haarrisse im.Verguss der Zündspulen) feststellen.
Soll ich zur Sicherheit noch die NGK probieren oder liegt hier das Problem nur bei variablen "Nockenwellenverstellanlage"?
So läuft der Motor zumindest im Leerlauf rund. Also kein bockeln oder ruckeln. Nur die Werte sind nicht gut.
Hallo! Ich kann einen Teilerfolg vermelden:
Ich habe den Nockenwellenstellantrieb und auch die Revisionsöffnung (Ölablasschraube in der Mitte der Hydroeinheit an der ELNW, ca 60er Torx) gelöst.
Entgegen kam mit mitteldickes schwarzes Öl. In hatte schon den Verdacht dass ggf. die Verstelleinheit vom Ölwechsel mit 10W40 noch nicht richtig profitiert hatte. Bin halt nur 3KM danach gefahren. Also habe ich frisches Rowe RS Synth 0W40 auf eine große Spritze mit Schlauchstück gezogen und habe dieses in großen Mengen durch alle Öffnungen der Anschraubfläche des Stellmotors gespült. Geht nicht bei allen Öffnungen je nach Kanalsystem. Bei einer Öffnung kommt es dann jedenfalls erst schön schwarz dann gold aus der Revisionsöffnung des Verstelleinheit an der ELNW.
Danach war das Nageln der ELNW vorbei! Der Motor lief 5 Minuten (war ja noch warm) absolut ruhig. Auch auf kurze Gasstöße ist kein mechanisches Klacken mehr zu hören!
Auch die Trimmwerte die sonst bei 18/19% lagen sind jetzt max. zwischen 7 und 12% (also immer noch nicht optimal aber schon wesentlich besser). Die Gemischbildung scheint sich auch zu verbessern. Während zuvor die Lambdasonde Vorkat fast durchgehend auf Fett stand, tut sie das jetzt zwar immer noch, aber mit regelmäßigen Ausschlägen in Richtung Mager. Wenn ich ein Osziloskop hätte nähert sieht das Ganze nun schon eher nach einer Sinuskurve aus. (Optimal aber noch nicht).
Nun habe ich folgende Fragen:
Da der Motor vom Innenbelag des Ventildeckels zu beurteilen überall Schwarzschlammablagerungen hat ist dies mit Sicherheit nicht gut für die Laufkultur des Motors. Ich möchte diese gerne entfernen.
Wie sind da eure Erfahrungen? Heiß fahren und frisches Rowe RS Synth 0W40 rein. Einmal heiß fahren und wieder auf 10W40 wechseln? Oder kann man bedenkenlos 0W40 bei dem Motor fahren, wenn nach der Spülung nochmal 0W40 drauf kommt?Ich habe hier und da gelesen, dass die Verstelleinheit auf dei Wahl des Motoröls empfindlich reagiert.
Da mit dem Auto zuletzt wenig gefahren wurde und meistens geschlichen, überlege ich auch einmal so einen Ventilreiniger in den Tank zu kippen.
Was meint ihr?
Moin, die beste Motor Spülung, Hälfte an Öl ablassen, mit Diesel auffüllen, im Stand laufen lassen, auf die Öldruckleuchte achten, leichter kannst den Motor nicht sauber bekommen.
Hardcore, das komplette Öl gegen Diesel tauschen.
MfG
5 Minuten bei vormals heißem Motor oder wie lange lässt du laufen? Will ja kein Motorschaden riskieren.
Fraglich ist auch welcher Schmodder unten in der Ölwanne sitzt und wie leicht die beim V40 zu demontieren ist.