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womit karosserienaht abdichten?
wie dichte ich am besten die im bild rot gekennzeichnete stoßkante/überlappung am unterboden ab?
da war der USB und dichtmasse total fertig und stand teilweise schon komplett ab. daher habe ich das freigelegt und mit korrosionsschutz gestrichen.
nehme ich für das abdichten kautschuk- oder polyurethan-dichtmasse?
oder einfach nur unterbodenschutz zum streichen?
ich tendiere eher zu der nicht aushärtenden kautschuk-dichtmasse.
was würdet ihr nehmen?
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39 Antworten
Hallo und schönen guten Abend
ich hatte damals den U-Schutz von Teroson zum sprühen. Das Zeug war klasse. Hat super gehalten. War auch kein Problem, wenn man den serienmäßigen Wagenheber angesetz hat. Ich hoffe, daß ich Dir damit weiterhelfen konnte.
Gruß Knut
Da ist doch original auch nur UBS, oder?
Wenn du es abdichtest drauf achten, dass die Ablauflöcher frei bleiben.
Zitat:
Original geschrieben von pirelli-niko
Da ist doch original auch nur UBS, oder?
Wenn du es abdichtest drauf achten, dass die Ablauflöcher frei bleiben.
da war UBS und weißer karosseriekit drauf.
weiß nicht, ob ich das nur mit UBS machen soll oder lieber mit karosseriedichtmasse abdichten und anschließend mit UBS überstreichen soll...
Also,... wenn du da eh nie wieder nen Wagenheber ansetzt,weil du nen guten Hydrl. hast! 
Dann würde ich bzw. so hab ichs immer ausgebessert.. nach entrosten und grundieren Farbe druff,.dann bisserl Dichtmasse die leicht elastisch bleibt da dran geschmiert wo das eine Blech endet damit keine Feuchtigkeit hochkriechen kann und zuletzt nochmal dick USB drüber gepinselt,das geht wunderbar. 
Btw,wenn da schon etwas Rost war, haste auch das Belch mal etwas aufgebogen und darunter entrostet und grundiert? Alternativ kannst du dann von innen in den Holm noch Hohlraumwachs reinsprüchen,das läuft dann ganz leicht zw. die 2 Pfalze da!
Matze
Zitat:
Original geschrieben von MDS
Also,... wenn du da eh nie wieder nen Wagenheber ansetzt,weil du nen guten Hydrl. hast!
Btw,wenn da schon etwas Rost war, haste auch das Belch mal etwas aufgebogen und darunter entrostet und grundiert? Alternativ kannst du dann von innen in den Holm noch Hohlraumwachs reinsprüchen,das läuft dann ganz leicht zw. die 2 Pfalze da!
Matze
ich habe einen hydraulischen wagenheber, denn mit den original wagenheber kurbelt man sich ja tot, wenn man das auto hochbockt.
die bleche habe ich nicht auseinander gebogen, denn die überlappung war noch abgedichtet nur die seite war total vergammelt.
meinst du das lohnt sich wirklich das auseinander zu biegen?
warum aber lackieren? korrosionsschutz, abdichten und dann UBS sollte doch reichen... oder lackieren nur damit da noch eine schicht drauf kommt? (habe bisher noch nie das mit dem lackieren gemacht, da ich keinen direkten sinn darin sah.
das mit dem hohlraumschutz mache ich dann vom fond aus und sprühe das auch von unten in den schweller. (habe ich schon alles in der werkstatt stehen. )
Grundierung an sich ist nicht feuchtigkeitsdicht, aber die Funktion übernimmt ja der UBS, wenn man ihn sauber verarbeitet. Also ist der Lack meiner Meinung nach auch überflüßig.
Hohlraumschutz würde ich, wenn man den Golf noch ein paar Jahre fahren will auf jeden Fall mal ergänzen lassen.
Ich finde dieses Verfahren interessant.
Zitat:
Ich finde dieses Verfahren interessant
zumal man beim golf nichtmal in den schweller bohren muss, im hinteren radkasten ist nen gummistopfen auf nem loch das in den schweller führt
also auf meinem metaflux steht drauf, dass der x-zeit im nassen 100% korrosionsschutz bietet.
also wird er auch wasserdicht sein. werde morgen mal den genauen wortlaut abschreiben.
aber mal gut zu wissen falls man was anderes verarbeitet. habe mich schon öfters gefragt warum man den rostumwandler überlackieren soll, wenn man anschließend UBS drauf macht (kam schon öfters in sachen unterboden behandeln).
ich war heute mittag mal am auto und habe mir die naht nochmal genau angesehen.
dichte das mit kautschuk-dichtmasse ab (härtet nicht ganz aus). anschließend kommt über die gesamte leiste dann UBS drauf.
@pirelli-niko:
meinst du die arbeit würde sich lohnen, wenn man die 2 aufeinander liegenden bleche vorsichtig auseinander biegt und dann behandelt?
irgendwie graut es mir bei dem gedanken. vor allem bekommt man die naht danach nicht mehr so schön anliegend/dicht hin)...
Zitat:
Original geschrieben von devilinheaven
zumal man beim golf nichtmal in den schweller bohren muss, im hinteren radkasten ist nen gummistopfen auf nem loch das in den schweller führt
richtig.
man kommt beim golf eigentlich an alle stelle ohne viel auseinander zu bauen bzw. löcher zu bohren.
bei der tür kann man das schloß abbauen oder durch die faltbalg-öffnung gehen und so muss man auch nicht die türfolien abmachen.
im unterboden sind am schweller auch löcher wo man den schweller behandeln kann.
in der hinsicht ist der golf echt klasse ausgestattet.
Du sollst die nur dann leicht aufbiegen wenn da rost ist,weils dann dazwischen auch ist,.. sonst brauchste das nicht zu machen. Also wenn du nur rostumwandler draufmachst hast du doch danach keinen schutz und nur grundierung drauf find ich auch sehr schlecht gerade an solchen stellen wo immer feuchtigkeit hinkommt. denn grundierung ist eben nur grundierung und nicht oberflächenabnutzungsresitend,dann da einfach nur UBS draufmachen hält nicht lange,da kommt immer irgendwann mal feuchtigkeit durch oder der wird brüchig.
Wie gesagt,..wenn ich nicht im Zeitruck bin: entrosten soweit es mechanisch geht,dann nochmal rostumwandler (fertan oder nigrin) dann irgend ne grundierung(nehme meistens 99%Zink) und dann als schutz nochmal schwarze farbe drüber, wenn das dann trocken ist noch schön mit UBS eingepinselt oder gesprüht. Da haste dann auch deine Ruhe.
Naja , Fertan soll aber auch nicht die Wohl beste Hohlraum versieglung sein !!! In nem Test von oldtimer Praxis ist fertan auf Platz 17 gelandet von 17 getesten Produkten !
Und ne Tür nur übers türschloss und dem Faltbelag versiegenn , taugt ja wohla auch nix ! das ist wenn du auf nen Elepfahnten schiesst mit ner luftpistole !!
Ich nehm als Hohlraumversieglung Teroson oder wo ne höhere feuchtigkeitsbelastung ist welches von Nigrin,das wird eher etwas leicht fester.
Das Fertanantrostzeugs hab ich mir mal durchgelesen,erinner mich eher an das alte Ferodit zu DDR Zeiten in der Anwendung!
Matze
Zitat:
Original geschrieben von kredan
@pirelli-niko:
meinst du die arbeit würde sich lohnen, wenn man die 2 aufeinander liegenden bleche vorsichtig auseinander biegt und dann behandelt?
Würde ich nur da machen, wo es rostig ist, wie MDS sagte. Sonst kriegst den Rost da echt schlecht raus.
Zitat:
Naja , Fertan soll aber auch nicht die Wohl beste Hohlraum versieglung sein !!! In nem Test von oldtimer Praxis ist fertan auf Platz 17 gelandet von 17 getesten Produkten !
Ich fand auch eher das Prinzip wie sies da mit Fertan machen gut, Hohlraumschutz kann man dann ja jeden anderen nehmen (Mike Sander's etc.). Aber als Rostumwandler ist Fertan mit das beste!
das mit dem aufbiegen mußte ich nicht machen, den die bleche liegen relativ gut aufeinander, d.h. kein direktes rostnest.
habe das mit rostumwandler gestrichen.
obwohl auf der dose steht, dass das gegen wasser schützt lackiere ich das doch nochmal.
was für eine farbe sollte ich nehmen? normalen sprühlack oder besser so VA oder zink-spray? (wobei ich mir nicht sicher bin, ob sich letztere zum überlackieren so direkt eignen...!?)
leider bißchen OT, aber paßt dennoch:
am unterboden unter dem fahrersitz etc. ist lediglich eine wachsschicht auf der karosserie.
wie besser ich die aus? die ist teilweise verschrammt und teilweise aufgerissen.
ich habe im zubehör lediglich unterbodenschutz auf wachsbasis zum sprühen gefunden. gibt es den nicht zum streichen? denn ich muss teilweise recht große bzw tiefe schadenstellen behandeln...