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zahnriemen-wechsel bora pumpe düse
hallo, möchte bei meinem bora den zahnriemen wechseln, geht das so problemlos wie beim normalen tdi, da habe ich das schon alleine gemacht. bei den pumpe düse triebwerken, soll es schwieriger gehen. ist das so? währe dankbar für tips, und wie man ohne spezialwerkzeg den motor festsetzt, habe mir sonst die markierungen mit einem lackstifft gemacht, aber beim p-d ist es mir zu unsicher und ungenau, vielleicht ein paar fotos, oder pfd datei.
gruss spiderman
Beste Antwort im Thema
Schritt für Schritt:
Zahnriemenwechsel beim Golf IV 1,9l PD TDI (hier MKB AXR)
Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für Schäden.
Der Zahnriemenwechsel ist kein Hexenwerk. Trotzdem sollte ein gewisses Maß an technischem Geschick und Verständnis für die Motormechanik vorhanden sein.
Weiterhin wichtig ist das Spezialwerkzeug zum Arretieren der KW und der NW. Dieses gibt es von VW oder von HAZET.
Eine Vorrichtung zum Aufhängen des Motors ist von Vorteil, da das rechte Motorträger ausgebaut werden muss. Es ist aber auch möglich den Motor von unten mit einem Wagenheber zu stützen. Dabei sollte man jedoch bedenken dass der Platz unterhalb des Autos auch benötigt wird (Grube, Hebebühne).
Zunächst sollte man sich der ganzen Verkleidungen unterhalb des Motors entledigen. Danach werden die Rohre vom und zum LLK demontiert. Bei einigen Fahrzeugen vom Typ Golf VI ist es ratsam die Stoßstange und den rechten Scheinwerfer zu demontieren. Das bringt Platz zum arbeiten und die obere LLK Leitung lässt sich einfacher demontieren.
Jetzt muss man die Dieselleitungen am Zylinderkopf abgemacht werden. Es ist zu empfehlen die Leitungen beidseitig zu verschließen. Der Behälter für die Hydraulikflüssigkeit der Servolenkung kann einfach abgeschraubt werden und ohne Demontage der Leitungen auf dem ZK abgelegt werden. Auch der Kühlwasserbehälter kann auf diese Weise zur Seite gelegt werden.
Als nächstes muss der Keilrippenriemen und der dazugehörige Spanner abgebaut werden.
Jetzt wird es schwieriger! Der Motor muss an die Abfangvorrichtung gehängt werden oder von unten gesichert werden. Ich rate sogar dazu zwei Sicherungen anzubringen falls eine abrutscht.
Hängt der Motor an der Abfangvorrichtung, kann der rechte Halter vom Längsträger und vom Motorhalter abgebaut werden. Danach kann der Motorträger vom Motor abgebaut werden. Das ist nicht ganz einfach. Die oberen Schrauben können nur durch starkes Anheben des Motors abgeschraubt werden, wogegen die untere nur durch absenken des Motors entfernt werden kann. Den Motorhalter aus dem Motorraum zu bekommen ist etwas kniffelig. Oft hilft es den Motor weit nach oben anzuheben und den Motorträger nach hinten zur Spritzwand wegzudrehen.
Die Demontage der Riemenscheibe auf der KW und der beiden verbleibenden ZR Abdeckungen ist dagegen ein Kinderspiel. Jetzt liegt der komplette ZR Trieb frei. Am besten bringt man jetzt den Motor und die NW in die Nähe von OT1. Den Motor unbedingt nur in Laufrichtung drehen! OT1 ist recht einfach zu finden. Auf dem KW Zahnrad befindet sich an einem der Schraublöcher für die Riemenscheibe eine Markierung, diese muss mit dem Loch im Ölpumpendeckel fluchten. Die NW muss jetzt mit dem Zeigerfenster nach oben stehen. Steht dieses Fenster nach unten, so ist die KW noch eine Umdrehung weiter zu drehen. Im Idealfall sollte der NW Absteckstift und der KW-Stopp jetzt in die dafür vorgesehenen Löcher passen. Ist das nicht der Fall (kann wegen der ZR Längung vorkommen), so ist es zunächst wichtig die NW mit dem Absteckstift auf OT1 zu fixieren. Die KW kann später nach der Demontage des ZRs noch fixiert werden. Dabei darf die KW nicht weit aus der Ursprungslage herausgedreht werden, da sonst die Kolben mit den Ventilen Bekanntschaft machen.
Das Entspannen der Riemenspanners ist recht einfach. Dazu gibt es in der Spannrolle ein 8mm Sechskant Loch. Hier kann ein Inbus Schlüssel angesetzt werden und die Spannrolle entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden. Jetzt ist es möglich den Riemenspanner mit einer Art Gabel (liegt dem HAZET Werkszeugsatz bei) in seiner Ruheposition zu fixieren. Ein ausbauen der Spannrolle ist jetzt möglich. Der ZR kann danach einfach abgenommen werden.
Wenn der Riemenspanner mit erneuert wird (das ist zu empfehlen), dann ist dieser jetzt zu entfernen. Auf dem Sockel des Riemenspanners sitzt noch eine kleine Umlenkrolle die dem ZR Reparatursatz beiliegt. Diese ist jetzt zu wechseln und der neue Riemenspanner wieder am Motor zu montieren. Die drei Schrauben am NW Zahnrad werden jetzt gelöst und das Oberteil wird im Uhrzeigersinn voll an den Anschlag der Langlöcher gedreht.
Jetzt wird der neue Riemen und die Spannrolle eingebaut.
Der Excenter auf der Spannrolle wird jetzt an den Anschlag im Uhrzeigersinn verdreht. Dazu gibt es ein Werkzeug von VW welches es ermöglicht die Excentermutter zu verdrehen und zu fixieren. Ein 28er Schraubenschlüssel tut die gleichen Dienste. Die Arretierung des Spannelementes kann jetzt entfernt werden. Die Einstellung des Spannelementes ist recht einfach. Dazu wird der Excenter der Spannrolle solange gegen den Uhrzeigersinn verdreht, bis sich ein Spaltmaß von 4mm (+/-1mm) zwischen dem Spannelement und dem Hebel an der Spannrolle ergibt. So wird die Spannrolle Fixiert und die drei Schrauben am NW Rad festgeschraubt (25Nm bei kaltem Motor!). Der KW-Stopp und der Absteckstift der NW kann jetzt entfernt werden. Die KW wird zwei Umdrehungen in Laufrichtung weitergedreht. Der KW-Stopp wird bei erreichen der OT1 Position wieder in seine Verriegelung geschoben (KW nicht rückwärts drehen!) und somit die KW arretiert. Jetzt muss auch der Absteckdorn in der NW passen und das Maß der Spannvorrichtung muss ebenfalls 4mm erreichen. Wird eine der beiden Vorgaben nicht erreicht, so ist eine Korrektur vorzunehmen. Danach ist die Kontrolle nochmals zu wiederholen.
Nun geht es an den Zusammenbau.
Begonnen wird mit den untern und mittleren ZR Schutz. Danach die Riemenscheibe und den Motorhalter. Den Motorträger am Längsträger und dem Motorhalter festschrauben. Danach kann die Abfangvorrichtung entfernt werden. Damit keine Teile in den ZR Treib fallen können, sollte jetzt der obere ZR Schutz montiert werden.
Jetzt den Kühlwasserbehälter und den Behälter für die Hydraulikflüssigkeit wieder montieren. Auch die Kraftstoffleitungen könnten wieder montiert werden. Der Zusammenbau der Ladeluft Strecke und der unteren Motorabdeckung sollte jetzt kein Problem mehr sein. Scheinwerfer und Stoßstange dran und fertig ist der ZR Wechsel.
Das erste Anlassen nach dem ZR Wechsel ist immer mit einem Mulmigen Gefühl verbunden, aber wenn man alles Richtig gemacht hat passiert da nichts und der Motor läuft sofort einwandfrei.
Ein Einstellen der Steuerzeiten wie beim VP Motor ist nicht nötig, da durch feste KW-NW Arretierung sich die Steuerzeiten automatisch ergeben.
Sollte es jemanden stören das sein äußeres NW Rad jetzt an anderer Position mit dem unteren verschraubt ist, so ist das kein Problem. Die Messung der NW Position wird am unteren Teil des NW Rades vorgenommen welches mittels des Absteckstiftes fest auf OT arretiert war. So lange der KW Stopp und der NW Absteckstift in ihre vorgesehenen Öffnungen passen, sind da keine Probleme zu erwarten.
Zusatzbemerkung:
- Wenn es sich um einen Motor ohne extra Spannelement handelt, so ist die Hydraulische Spannvorrichtung in die Spannrolle integriert. Diese Motoren kamen etwa ab MJ 04 (einige auch früher) zum Einsatz. Dort wird die ZR Spannung mittels eines Zeigers auf der Spannrolle eingestellt.
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11 Antworten
beim normalen diesel ist es schwerer. da muss die nokkenwellen richtig ausricheten mit der dieselpumpe und kurbelwelle. bei normalen diesel ist es echt scheiße. bei PD wie bei meinem bruder ist es viel leichter. du hast keine pumpe mehr zum einstellen und somit ist es schon um einiges leichter. aber im prinzig ist es fast gleich.
wir haben schon öfters auf unseren parkplatzt gewechselt. auto mit waagenheber aufgebockt und dan schön runter gelassen und dabei den einen motorhalter gelöst. unter dem motor hatten wir ein stück holz gehabt damit der motor 10cm hoch kommt.
Aber wenn du es schon mal gemacht hast ist es auch kein thema für dich
Schritt für Schritt:
Zahnriemenwechsel beim Golf IV 1,9l PD TDI (hier MKB AXR)
Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für Schäden.
Der Zahnriemenwechsel ist kein Hexenwerk. Trotzdem sollte ein gewisses Maß an technischem Geschick und Verständnis für die Motormechanik vorhanden sein.
Weiterhin wichtig ist das Spezialwerkzeug zum Arretieren der KW und der NW. Dieses gibt es von VW oder von HAZET.
Eine Vorrichtung zum Aufhängen des Motors ist von Vorteil, da das rechte Motorträger ausgebaut werden muss. Es ist aber auch möglich den Motor von unten mit einem Wagenheber zu stützen. Dabei sollte man jedoch bedenken dass der Platz unterhalb des Autos auch benötigt wird (Grube, Hebebühne).
Zunächst sollte man sich der ganzen Verkleidungen unterhalb des Motors entledigen. Danach werden die Rohre vom und zum LLK demontiert. Bei einigen Fahrzeugen vom Typ Golf VI ist es ratsam die Stoßstange und den rechten Scheinwerfer zu demontieren. Das bringt Platz zum arbeiten und die obere LLK Leitung lässt sich einfacher demontieren.
Jetzt muss man die Dieselleitungen am Zylinderkopf abgemacht werden. Es ist zu empfehlen die Leitungen beidseitig zu verschließen. Der Behälter für die Hydraulikflüssigkeit der Servolenkung kann einfach abgeschraubt werden und ohne Demontage der Leitungen auf dem ZK abgelegt werden. Auch der Kühlwasserbehälter kann auf diese Weise zur Seite gelegt werden.
Als nächstes muss der Keilrippenriemen und der dazugehörige Spanner abgebaut werden.
Jetzt wird es schwieriger! Der Motor muss an die Abfangvorrichtung gehängt werden oder von unten gesichert werden. Ich rate sogar dazu zwei Sicherungen anzubringen falls eine abrutscht.
Hängt der Motor an der Abfangvorrichtung, kann der rechte Halter vom Längsträger und vom Motorhalter abgebaut werden. Danach kann der Motorträger vom Motor abgebaut werden. Das ist nicht ganz einfach. Die oberen Schrauben können nur durch starkes Anheben des Motors abgeschraubt werden, wogegen die untere nur durch absenken des Motors entfernt werden kann. Den Motorhalter aus dem Motorraum zu bekommen ist etwas kniffelig. Oft hilft es den Motor weit nach oben anzuheben und den Motorträger nach hinten zur Spritzwand wegzudrehen.
Die Demontage der Riemenscheibe auf der KW und der beiden verbleibenden ZR Abdeckungen ist dagegen ein Kinderspiel. Jetzt liegt der komplette ZR Trieb frei. Am besten bringt man jetzt den Motor und die NW in die Nähe von OT1. Den Motor unbedingt nur in Laufrichtung drehen! OT1 ist recht einfach zu finden. Auf dem KW Zahnrad befindet sich an einem der Schraublöcher für die Riemenscheibe eine Markierung, diese muss mit dem Loch im Ölpumpendeckel fluchten. Die NW muss jetzt mit dem Zeigerfenster nach oben stehen. Steht dieses Fenster nach unten, so ist die KW noch eine Umdrehung weiter zu drehen. Im Idealfall sollte der NW Absteckstift und der KW-Stopp jetzt in die dafür vorgesehenen Löcher passen. Ist das nicht der Fall (kann wegen der ZR Längung vorkommen), so ist es zunächst wichtig die NW mit dem Absteckstift auf OT1 zu fixieren. Die KW kann später nach der Demontage des ZRs noch fixiert werden. Dabei darf die KW nicht weit aus der Ursprungslage herausgedreht werden, da sonst die Kolben mit den Ventilen Bekanntschaft machen.
Das Entspannen der Riemenspanners ist recht einfach. Dazu gibt es in der Spannrolle ein 8mm Sechskant Loch. Hier kann ein Inbus Schlüssel angesetzt werden und die Spannrolle entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden. Jetzt ist es möglich den Riemenspanner mit einer Art Gabel (liegt dem HAZET Werkszeugsatz bei) in seiner Ruheposition zu fixieren. Ein ausbauen der Spannrolle ist jetzt möglich. Der ZR kann danach einfach abgenommen werden.
Wenn der Riemenspanner mit erneuert wird (das ist zu empfehlen), dann ist dieser jetzt zu entfernen. Auf dem Sockel des Riemenspanners sitzt noch eine kleine Umlenkrolle die dem ZR Reparatursatz beiliegt. Diese ist jetzt zu wechseln und der neue Riemenspanner wieder am Motor zu montieren. Die drei Schrauben am NW Zahnrad werden jetzt gelöst und das Oberteil wird im Uhrzeigersinn voll an den Anschlag der Langlöcher gedreht.
Jetzt wird der neue Riemen und die Spannrolle eingebaut.
Der Excenter auf der Spannrolle wird jetzt an den Anschlag im Uhrzeigersinn verdreht. Dazu gibt es ein Werkzeug von VW welches es ermöglicht die Excentermutter zu verdrehen und zu fixieren. Ein 28er Schraubenschlüssel tut die gleichen Dienste. Die Arretierung des Spannelementes kann jetzt entfernt werden. Die Einstellung des Spannelementes ist recht einfach. Dazu wird der Excenter der Spannrolle solange gegen den Uhrzeigersinn verdreht, bis sich ein Spaltmaß von 4mm (+/-1mm) zwischen dem Spannelement und dem Hebel an der Spannrolle ergibt. So wird die Spannrolle Fixiert und die drei Schrauben am NW Rad festgeschraubt (25Nm bei kaltem Motor!). Der KW-Stopp und der Absteckstift der NW kann jetzt entfernt werden. Die KW wird zwei Umdrehungen in Laufrichtung weitergedreht. Der KW-Stopp wird bei erreichen der OT1 Position wieder in seine Verriegelung geschoben (KW nicht rückwärts drehen!) und somit die KW arretiert. Jetzt muss auch der Absteckdorn in der NW passen und das Maß der Spannvorrichtung muss ebenfalls 4mm erreichen. Wird eine der beiden Vorgaben nicht erreicht, so ist eine Korrektur vorzunehmen. Danach ist die Kontrolle nochmals zu wiederholen.
Nun geht es an den Zusammenbau.
Begonnen wird mit den untern und mittleren ZR Schutz. Danach die Riemenscheibe und den Motorhalter. Den Motorträger am Längsträger und dem Motorhalter festschrauben. Danach kann die Abfangvorrichtung entfernt werden. Damit keine Teile in den ZR Treib fallen können, sollte jetzt der obere ZR Schutz montiert werden.
Jetzt den Kühlwasserbehälter und den Behälter für die Hydraulikflüssigkeit wieder montieren. Auch die Kraftstoffleitungen könnten wieder montiert werden. Der Zusammenbau der Ladeluft Strecke und der unteren Motorabdeckung sollte jetzt kein Problem mehr sein. Scheinwerfer und Stoßstange dran und fertig ist der ZR Wechsel.
Das erste Anlassen nach dem ZR Wechsel ist immer mit einem Mulmigen Gefühl verbunden, aber wenn man alles Richtig gemacht hat passiert da nichts und der Motor läuft sofort einwandfrei.
Ein Einstellen der Steuerzeiten wie beim VP Motor ist nicht nötig, da durch feste KW-NW Arretierung sich die Steuerzeiten automatisch ergeben.
Sollte es jemanden stören das sein äußeres NW Rad jetzt an anderer Position mit dem unteren verschraubt ist, so ist das kein Problem. Die Messung der NW Position wird am unteren Teil des NW Rades vorgenommen welches mittels des Absteckstiftes fest auf OT arretiert war. So lange der KW Stopp und der NW Absteckstift in ihre vorgesehenen Öffnungen passen, sind da keine Probleme zu erwarten.
Zusatzbemerkung:
- Wenn es sich um einen Motor ohne extra Spannelement handelt, so ist die Hydraulische Spannvorrichtung in die Spannrolle integriert. Diese Motoren kamen etwa ab MJ 04 (einige auch früher) zum Einsatz. Dort wird die ZR Spannung mittels eines Zeigers auf der Spannrolle eingestellt.
hallo
ich habe reperaturleitfäden parat
mit zeichnungen, aber ohne deinen motorkennbuchstaben kann ich dazu nicht einfach was zusammen stellen, also her damit +baujahr
mkb befindet sich auf dem aufkleber unter der kofferraummatte bzw service heft seite 1
hallo, mein motorkennbuchstabe ist AJM.
ansonsten ist es eine super beschreibung,bin begeistert.
da kann nichts mehr schief gehen, es schein wirklich einfacher zu sein als bei dem alten tdi,danke nochmals.
gruss martin
Guten Abend,
Also wenn man sich das einmal angeschaut hat wie das geht, und danach selber ausprobiert ist das wirklich einfach! Es sieht halt nur Schwer aus....aber ein bisschen Technisches verständniss muss man mitbringen und auf agrkeinen Fall 2 Linke hände 
mfg andi
Danke 8eugen8!!!
Viele Grüße
Stefan
viel erfolg stefan, nach diese anleitung habe ich auch ZR
gewechselt!
mfg eugen
Hallo,
hast du eine Anleitung für den ASZ Motor?
Grüße
Daniel
schreib die Jungs per PN an, der Beitrag ist ja schon 2 Jahre alt!