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12V Schalter für Absorberkühlschrank brennt immer durch
Mal eine Frage:
Mein 12 Volt Schalter für den Absorberkühlschrank (ein ca 20 jahre alter Elektrolux) brennt immer durch. Nachgekauft habe ich Schalter für 20A das sollte ja eigentlich reichen. Tut es aber nicht. Manchmal geht es ein halbes Jahr gut, manchmal 2 Monate.
Woran kann das Liegen? Eigentlich muss es ja ein Überganswiderstand sein an Leistung ungesetzt wird.
Außerdem ist ein Batteriewächter verbaut, welcher bei trüben Wetter (Solar auf dem Dach) die Stromversorgung unterbricht und wieder einschaltet. Kann also vorkommen dass der Strom im Minutentakt geschaltet wird. (aber natürlich nicht von dem Schalter der immer durchbrennt) Vielleicht ist das ja wichtig.
Beste Antwort im Thema
Zitat:
@Mark-86 schrieb am 10. Juni 2015 um 06:50:49 Uhr:
...die Batterie ist dann meistens leer und das führt zu einem ansteigendem Strom (Leistung bleibt gleich, Spannung bricht zusammen, Strom steigt) der dann durchaus den Kühlschrankschalter killen kann...
Wenn das Stimmt, dann würde das tatsächlich den Ausfall erklären. Aber irgendwie klingt das nach einem Märchen.
Wenn man eine Glübirne mit einer schwachen Batterie betreibt wir diese dunkler. Das spricht für mich für weniger umgesetzte Leistung.
Der Grundsatzdiskussion um Kompressorkühlschrank vers Absorber und deren Betriebsarten möchte ich mich nicht beteiligen. Nur soviel: Ich nutze die 12V gern während der Fahrt. Oder im Ausland wo die Sonne kräftig bruzelt und das Flaschenfüllen problematisch bis unmöglich ist.
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63 Antworten
Was bedeutet "durchbrennen"?
Ist er verkohlt/verbrannt?
Die Kontakte übermäßig korrodiert?
Richtig, es geht um die Leistung, welche wegen des Spannungsabfalls über einen zu hohen Übergangswiderstand an diesem umgesetzt wird.
Übliche Absorber ziehen um die 10 A (keine reaktive Last), beim Einschalten etwas mehr.
Einen Zusammenhang mit schnellen Belastungswechseln sehe ich nicht.
Gegenfrage: Warum läuft der auf 12 V? Gasbetrieb ist effizienter und dazu regelbar. 
Mein Kühli (15 J) hat nie 12 V bekommen, nur Gas und 220V wenn Flat.
Zitat:
@situ schrieb am 8. Juni 2015 um 19:44:43 Uhr:
Was bedeutet "durchbrennen"?
Ist er verkohlt/verbrannt?
Die Kontakte übermäßig korrodiert?
Richtig, es geht um die Leistung, welche wegen des Spannungsabfalls über einen zu hohen Übergangswiderstand an diesem umgesetzt wird.
Übliche Absorber ziehen um die 10 A (keine reaktive Last), beim Einschalten etwas mehr.
Einen Zusammenhang mit schnellen Belastungswechseln sehe ich nicht.
Während des Betriebs geht der Schalter in der Form kaputt, dass er keinen Strom mehr durchleitet. Ich glaube da ist ein Plastikteil geschmolzen welchen einen Kontakt gehalten hat. Aber da schaue ich nochmal nach.
Zitat:
@Franjo001 schrieb am 8. Juni 2015 um 19:48:12 Uhr:
Gegenfrage: Warum läuft der auf 12 V? Gasbetrieb ist effizienter und dazu regelbar.
Wenn die Sonne 1kw pro 1qm ausspuckt, ist mir Effizienz relativ egal.
Und dann gibt es ja noch das Problem mit den leeren Gasflaschen im Ausland.
Deshalb bin ich 12V Fan
Ja, weil's alles nur noch Plunder ist.
Ich habe schon 16A Schalter gesehen, da fragt man sich, wie der 6 aushalten soll. 
Aber ich denke, Du solltest mal den tatsächlichen Strom messen.
Evtl. hat das Heizelement nen Wicklungsschluss, so dass es zwar nicht 100% kaputt ist, aber halt 20 A zieht.?
Baue doch ein 20 - 30A Relais ein und steuere das Relais mit dem Schalter, dann wird er sicher nicht mehr durchbrennen! Die Anregung von "VW" würde ich Dir empfehlen, miss den Strom den die Heizung aufnimmt!
ich würde mich erst einmal um die Fehlerdiagnose kümmern, als irgend etwas ersatzweise ein zu bauen.
Hallo
Alle normalen Schalter sind für 220V~ Spannung ausgelegt und nicht für 12 Vplt =Spannung!!!
Ich würde einen kleinen Schalter nehmen und damit ein übliches KFZ Relais steuern > 25A.
Durch den Funken beim Einschalten zerlegt sich dein Sachalter.
Mfg Karsten
Höh?
Was fürn Funken?
Du schaltest den Schalter idr. Lastfrei ein, denn die 12V Funktion wird erst beim Losfahren durch ein Relais welches Signal über D+ bekommt, zugeschaltet. Das heist, wenn du Gas ausmachst und den auf 12V schaltest, liegt da idr. noch gar kein Strom an.
Ich würde mal die Verkabelung prüfen, nicht dass da was durchgescheuert ist, und die 12V Heizpatrone.
Hallo
Die Leitung ist *****DAUERPLUS*****. Bei fast allen PKW die ich kenne (auch bei meinem Touran )
Liegt immer 12 Volt an. Daher der Funken beim Einschalten!!!
Mfg Karsten
@Hans Karsten:
Zitat:
Alle normalen Schalter sind für 220V~ Spannung ausgelegt und nicht für 12 Vplt =Spannung!!!
Von einem Kühlschrankhersteller kann man schon erwarten, dass der für 12V-Gleichspannung einen passenden, geeigneten Schalter verbaut. Bei Conrad gibt es z.B. diverse, sogenannte KFZ-Schalter die für 12V-Gleichspannung ausgelegt sind und locker die normalen ca 8-10A des Absorberkühlschranks verkraften.
Funken entstehen m.E. eher beim Trennen.
@Mark-86:
Zitat:
Du schaltest den Schalter idr. Lastfrei ein, denn die 12V Funktion wird erst beim Losfahren durch ein Relais welches Signal über D+ bekommt, zugeschaltet.
So oder so ähnlich (= Kühlschrank direkt über Ladeleitung) wird es von einigen Herstellern oder z.B. beim Elektroblock CSV 409 von Schaudt gehandhabt.
Macht ja auch Sinn, den Kühlschrank, solange er an der Starterbatterie des ZugFz hängt, nur bei laufendem Motor bzw. eingeschalteter Zündung laufen zu lassen.
Da aber viele Autos gar keine Ladeleitung besitzen, ist das auch manchmal abweichend bzw. wurde das später (auf Dauerplus) geändert.
In diesem Fall ist es aber anders (Kühlschrank dauerhaft angeschlossen und daher wird der Schalter unter Last geschaltet), da vermutlich eine Pufferbatterie dauerhaft am Kühlschrank angeschlossen ist und von einem Solarpanel geladen wird, weil der WoWa-Besitzer autark steht oder Stromkosten sparen will.
Egal wie:
Das muss so ein 12V-Kühlschrankschalter aushalten. Außerdem wird der Kühlschrank ja wohl nicht andauernd manuell ein- und ausgeschaltet...
Falls der Strom insgesamt zu groß sein sollte (z.B. durch einen Fehler), müsste ohnehin eine Sicherung auslösen.
Vielleicht ist die ja zu "großzügig" ausgelegt...
Wird ja immer besser. 
Die paar Funken beim Einschalten alle drei Tage schmelzen da mit Sicherheit nichts.
Selbst wenn´s jede Stunde wäre.
Nach der Beschreibung (Bild wäre schön) ist das Gehäuse um die Steckkontakte herum geschmolzen.
das bedeutet dauerhaft zu hohen Stromfluss und nichts Anderes.
Ich denke die Heizpatrone steht kurz davor, sich endgültig zu verabschieden.
Nehmen wir mal an, der intakte Kühlschrank zieht 10A.
Schalterauslegung für 16A ist richtig.
Dauerhafte 16A können so einen Schalter schon auflösen, da seh´ ich überhaupt kein Problem.
Haste da ´ne 20er Sicherung vor, passiert gar nichts.
(Außer das die Schwachstellen im Stromkreis nach und nach verdunsten. 
)
Zitat:
Dauerhafte 16A können so einen Schalter schon auflösen, da seh´ ich überhaupt kein Problem.
Haste da ´ne 20er Sicherung vor, passiert gar nichts.
wenn dauerhafter Strom von 16A den 16A-Schalter angeblich sogar schon "auflösen" kann, ist eine 20A Sicherung in jedem Fall falsch, denn die soll ja gerade die Installation schützen. Die Sicherung sollte das schwächste Glied im Stromkreis sein....
Für einen Kühlschrank mit 10A Nennstrom würde ich daher eine 15A-Flachsicherung verwenden.
Ich auch, aber weißt Du, was drin ist?
Bisher stochern wir nur im Nebel der waagen Angaben des TE.
Wie gesagt, ein aktueller Stromwert wäre erstmal cool.