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1302 | Heckscheibenheizung funktioniert nicht richtig
Abend miteinander,
nachdem mein 1302 sich jetzt im Sommer sehr gut auf der Straße geschlagen hat, dachte ich schon es gäbe keine Probleme 
Leider nun nicht mehr so.. Die Heckscheibenheizung geht nicht an.
Ich habe ein neues 40A Relais während der Restauration verbaut, verkabelt ist alles richtig habe ich bereits überprüft, die Glühbirne im Tacho habe ich ebenfalls nun ausgetauscht.
Betätigte ich den kleinen Kippschalter unten am Armaturenbrett passiert erstmal gar nichts.
Nach einiger Zeit (diese variiert) schaltet das Relais (lautes Klicken) und die Glühbirne im Tacho geht an.
Für mich -> Signal! Die Heckscheibenheizung sollte nun langsam Warm werden.
Problem: Es passiert gar nichts. Ich bin, als sie mal an war ca. noch 2 Stunden weiter durch die Gegend gefahren. Die Scheibe blieb beschlagen.
Ich habe die Kabel an der Scheibe hinten mal gemessen (als die Glühlampe im Tacho an war, und das Relais geklickt hat), 12V kommen an.
in 80% der Fällen schaltet das Relais (mit Motor im Leerlauf) erst nach 10-15 Minuten ein, bei höheren Drehzahlen geht es manchmal schneller an oder eben gar nicht.
Meine Vermutung: Relais bekommt auf Grund der Eigenschaft ein 40A Relais zu seien zu wenig Saft von Batterie und Lichtmaschine (es ist die Standard kleine verbaut), kann das seien?
Bin mal auf eure Vermutungen gespannt, solange wische ich die Scheibe weiter mit einem Tuch morgens
Luftgekühlte Grüße
Flo
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21 Antworten
Zitat:
Bin mal auf eure Vermutungen gespannt, solange wische ich die Scheibe weiter mit einem Tuch morgens
Na dann wollen wir mal.
Ein 40A-Relais schaltet nicht besser oder schlechter, als ein 30A-Relais oder ähnlichem.
Einzig Leitungs- und dort vorrangig Übergangswiderstände der Steckverbindungen scheinen das Problem. Mit dem Multimeter alles mal durchmessen, vom Steckanschluß hinten an der Scheibe bis zum Relais, von dort zum Schalter und natürlich auch diesen. Sollte alles deutlich unter 1 Ohm sein.
Auch die Masseverbindungen sind zu prüfen.
Vier Erfolg,
Marc
Wenn das Relais verzögert schaltet, ist das eine Störung im Steuerkreis. Also irgendwas zwischen Sicherung, Schalter und Spule selbst; da die Kontrollleuchte im Tacho mitmacht, wird es der Schalter sein.
Wenn im geschalteten Zustand kein Wärmestrom im Lastkreis fließt, ist das ein unabhängiges, zweites Problem. Es ist allerdings nicht besonders wahrscheinlich, dass auch nur ein einziger der Heizdrähte die letzten 50 Jahre überlebt hat. Eine Widerstandsmessung bringt Gewissheit.
Dies ist schon richtig aber der Fehler wird wohl in der Spannungsversorgung des Schalters oder am Schalter liegen.
Egal ob das Relais angeschlossen ist oder schaltet muss die Kontrolle leuchten bei betätigtem Schalter.
Mache mal folgenden Test,überbrücke die beiden Anschlüsse am Schalter nun muss die Kontrolle leuchten und zwar sofort ohne Zeitverzögerung.
AEG
Ist das die original alte Heckscheibe?
Dann kann es gut sein, dass die Leiterbahnen auf der Scheibe hinüber sind. (Abgesehen davon, dass mit dem Steuerstromkreis ebenfalls was nicht stimmt.
Zitat:
@Schmuffian schrieb am 13. Okt. 2021 um 18:3:31 Uhr:
Meine Vermutung: Relais bekommt auf Grund der Eigenschaft ein 40A Relais zu seien zu wenig Saft von Batterie und Lichtmaschine (es ist die Standard kleine verbaut), kann das seien?
Nö. Vergiss das.
War denn das alte Relais defekt?
Ich habe mir heute mal den Schalter angeschaut, die Kontakte waren sehr schön korrodiert. Beim Überbrücken des Schalter, schaltet das Relais sofort (und das auch jedesmal). Der Schalter wird denke ich komplett hinüber seien bzw. man müsste ihn sanieren.
Ob es die alte originale Scheibe zum Auto ist weiß ich nicht, der Wagen hatte mal einen Unfallschaden auf Fahrerseite. Mir wurde erzählt, dass damals an dem Punkt die Scheiben neu kamen, ich denke also auch mal die hintere, aber dennoch ist es eine alte. Der Wagen ist Bj 1970, laut Vorbesitzer war den Unfall ca. 1976.
Wenn ich die Scheibe durchmesse (also Messgerät am +Kabel an der Scheibe und Masse an dem anderen Anschluss der Scheibe), sagt dass Messgerät das 12V durchgehen. Ich bin absolut kein Elektriker deshalb frage ich auch
Kann man die Scheibe irgendwie anders noch prüfen?
"Durchgehen" ist das falsche Wort an der Stelle, "anliegen" wäre richtig. Das ist nicht akademisch, sondern wichtig für das Verständnis... Du könntest nämlich durchaus mit dem gleichen Gerät (wenn es ein richtiges Messgerät ist und nicht nur eine Prüflampe) prüfen, ob die 12V auch "durchgehen": Wenn Du den "+12V"-Anschluss der Scheibe einfach unbeachtet angeschlossen lässt, den "Masse"-Anschluss an der Scheibe aber absteckst. Dann mit der roten Messleitung des Messgerätes an den "Masse"-Anschluss der Scheibe und mit der schwarzen an das abgezogene Masse-Kabel. Wenn das Gerät jetzt wieder 12 V anzeigt, weisst Du, dass tatsächlich noch etwas buchstäblich "durch geht". (Das Gleiche kannst Du natürlich sinngemäß auf der anderen Seite machen, es ist egal, von welcher Seite her man die Durchgängigkeit wissen möchte). Damit weiss man aber noch nicht, ob _genug_ durch geht.
Das geht damit: ein echtes Messgerät hat dann meistens auch einen Widerstands-Messbereich - diese Sache mit dem Omega, oder "Ohm". Dazu die Scheibe ausschalten und mindestens eine Seite abstecken (Messgerät hat eigene Batterie drin), und dann an beiden Anschlüssen messen. Wenn (bei einem digitalen Gerät) immer nur "OL" kommt, alle Ohm-Messbereiche durchschalten (K heisst *1000, M *1000000, die Angabe auf dem Schalter ist das, was vor dem Dezimalpunkt der Anzeige maximal stehen kann, aber wir bewegen uns eher im unteren Bereich im Auto), bis man irgendwo eine vernünftige Zahl hat - oder eben nirgends, dann hat man keinerlei Durchgang.
Zur Gegenprobe die Messleitungen zusammenhalten, dann muss das Gerät auch im kleinsten Messbereich (dort steht oft "200") nahezu 0 anzeigen. Das Ergebnis der eigentlichen Messung sollte aber auch nur wenige Ohm in diesem kleinsten Messbereich betragen, alles andere wäre doof.
Der angezeigte Wert ist der Widerstand R der Scheibe in Ohm, und die Leistung, die die Scheibe dann abgeben könnte, beträgt (12V*12V) / gemessene Ohm. Teile also 144 durch den Messwert, und Du weisst, wieviel Wärmeleistung in Watt theoretisch da raus kommt. Zum Vergleich: 'ne Heizdecke fürs Bett hat zwischen 30 und 150 Watt...
Boah, wenn man beim Frühstück schreibt :-/
also wir haben früher immer eine ganz Normale Prüflampe genommen
- dann an den beiden Anschlusklemmen links und rechts der Scheibe angehalten
- Leuchtet -geht durch
- dann an jeden einzelnen Draht in/an der Scheibe angehalten
- dann zeigte sich welcher Heizdraht noch durch ging und welcher nicht
Also ich habe jetzt mal wie @RosemannSpeedster erklärt hat die ganze Scheibe durchgemessen.
Interessanterweise stellte sich raus, dass nirgend nicht nur ein bisschen durchgeht.
Ich verliere bei allen Drähten ca. in der Mitte der Scheibe jegliche Spannung.
Anscheinend habe ich damals falsch gemessen.
Ich denke mal solche Drähte kann man nicht reparieren und die Scheibe ist insachen Heizung Schrott?
Danke und schönen Sonntag noch
Flo
doch, kann man reparieren.
allerdings muss man beim käfer
sehr gelenkig sein oder man baut die scheibe aus.
http://www.auto-reise-welt.de/heckscheibenheizung-reparieren.htm
Ich bin mir immer noch nicht sicher ob die insggesamt defekt ist.
Wenn du die Messung mit einem Multimeter gemacht hast ,mag das zutreffen aber nicht mit einer Prüflampe.
Mein Vorschlag wäre folgender,ziehe beide Stecker der H -Scheibe ab und messe den Widerstand zwischen dem linken und rechten Anschluss an der Heizscheibe.
Dieser sollte so um 2,5 Ohm betragen.
AEG
Nach meiner Erfahrung sind die Leiterbahnen auf diesen alten VW-Scheiben oft so verrottet, dass das da keine wirkliche Reparatur mehr möglich ist.
Probieren kann man es natürlich, aber wenn im vorliegenden Falle alle Bahnen unterbrochen sind, befürchte ich, dass das hoffnungslos ist.
Ich messe morgen mal den Ohm Widerstand durch, ansonsten versuche ich mal die Reparatur
Hallo, als ich habe nun mal die Prüflampen Methode durchgeführt und den Widerstand gemessen.
Bei der Prüflampe passiert aber der Mitte der Scheibe nichts mehr, die Lampe geht bei jedem Draht aus.
Ohm Widerstand ist nicht vorhanden, mein Messgerät liefert dort nur "ERROR"
Ich denke mal ich setzte einfach eine neue ein, die Dichtung müsste spätestens nächsten Sommer eh neu kommen.
Hat jemand Erfahrungen mit den neuen Nachbau Heckscheiben z.b. von CSP?
Ein Kumpel von mir hätte sonst eine 1200er Heckscheibe rumliegen würde die denn passen (wenn die Drähte gehen)?
Ich sage es mal ganz vorsichtig,du hast von Elektrik Null Ahnung,welches Messgerät zeigt dir Error an. ?
Error bedeutet eigentlich falscher Messmodus aber nur bei Profigeräten.
Ich sage dir aber auch der Scheibentausch wird nichts bringen.
AEG