200E (M102) Automatik springt nicht mehr an
Ich muss hier noch einmal um Hilfe ersuchen.
Ein Bekannter hat länger schon Probleme mit ruckelndem Lauf und Ausgehen an der Kreuzung, wenn der Motor kalt ist bzw. der Wagen ein paar Tage gestanden hatte. Bisher konnte er es mir aber nicht vorführen, warm lief der Wagen problemlos.
Der Kraftstoffschlauch vor der Benzinpumpe wurde in letzter Zeit mal von einer Werkstatt erneuert. Und es wurde ein gebrauchter, aber optisch guter Verteiler mit Kappe von Bosch zuletzt eingebaut. Das KPR 0035451305 wurde wegen Defekt gegen ein 0035452005 getauscht, solle wohl auch passen.
Heute sprang der Wagen nicht an und ich sofort hin und gesucht.
- Batteriespannung via Starthilfe gesichert > i.O.
- Benzinpumpe läuft > i.O.
- Schlauch vom LLR zur Unterseite des LMM war aufgesteckt > i.O.
- eine Leitung von der Einspritzdüse gelöst, bei Zündung ein und Stauscheibe reindrücken lief etwas Benzin raus, mit nicht gedrückter Stauscheibe kam nichts > i.O.
- Temperaturfühler liefern korrekte Werte um 5 kOhm > i.O.
- einzelne Kerze gegen Motormasse > Funke ist zu sehen > i.O.
- Kerze sah auch nicht besonders nass aus > i.O.
- Stecker Kaltstartventil abgemacht und beim Starten gemessen, ~300 mV > nicht i.O. ?
- Luftfilterkasten demontiert > Startversuch > Motor sprang kurz nach Orgeln an und ging dann wieder aus
- KPR abgezogen und Orgeln lassen, keinerlei Anzeichen von Zündung
- KPR abgezogen, Starthilfe Spray benutzt, keinerlei Anzeichen von Zündung
- KPR gesteckt und Orgeln lassen, keinerlei Anzeichen von Zündung, bei Ausschalten der Zündung hörte es sich danach an, als wollte was zünden und es kam ordentlich Rauch aus dem LMM
(Backfire ?)
Was ich mir jetzt nach längerer Recherche auf dem Plan habe, sind folgende Punkte zu klären:
Kaltstartdüse Spritzbild prüfen
ÜSR wechseln
Einspritzdüse Spritzbild prüfen
LMM abbauen und Unterseite checken
Steuerkolben checken
Benzinpumpe Stromaufnahme messen zwischen 30+87 Sollwert 6-10A
Nun hätte ich gern Rückmeldung, insbesondere zu den hervorgehobenen Punkten
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16 Antworten
Guck dir mal diesen Fred an. Hier sind diverse Lösungsmöglichkeiten erklärt. Für Am wichtigsten halte ich den Gummischlauch unter dem Mengenteiler. Man kommt mit der Hand von vorne unter der Ansaugbrücke durch hin. Es ist in dem Fred ein Bild davo dargestellt.
http://www.w201-ev.de/.../
Zitat:
- Schlauch vom LLR zur Unterseite des LMM war aufgesteckt > i.O.
wurde kontrolliert, ansonsten liest sich das Thema recht interessant, danke.
Gestern hatte mein Bekannter noch mal einen erfolgreichen Startversuch gemacht, ging aber gleich wieder aus. Klingt für mich irgendwie nach Benzinmangel, vielleicht passt der Druck ja nicht mehr. Werde morgen wohl noch mal reinschauen.
Ich hatte es bei meinem 230TE mal, dass die Spritpumpe nicht genügend Druck geliefert hat. Wenn der Tank randvoll war und das Zeug quasi von selbst nach vorne lief, sprang er an. Wenn der Tank leerer wurde, dann schaffte es die Pumpe nicht mehr und er sprang nicht mehr an. Vielleicht hier mal gucken wie voll der Tank ist.
Tankentlüftung ? Schonmal den Tankverschluß geöffnet? Sind manchmal die einfachen Dinge die einen ordentlich beschäftigen ...
Wieso auch immer, heute sprang er mit dem Starthilfespray an (ging ja letztens nicht) und lief dann auch nur mit dem Spray. Also zu mager, CO-Schraube ca. 4! Umdrehungen Richtung fett (im Uhrzeigersinn) gedreht, bis er ohne Spray lief. Erst mal wieder ausgemacht und nachher wird noch mal der Kaltstart getestet, bevor das Gmsich im warmen Zustand neu eingeregelt wird, da ich vermute, dass als zusätzliches Problem keine Ansteuerung des Kaltstartventils stattfindet, KPR könnte da defekt sein.
Danke für alle Tips.
Kurzer Zwischenbericht, finde momentan keine Zeit, was zu machen; ich hatte den LMM runter, der Schlauch vom LLR zum LMM ist etwas geweitet, wurde bestellt und wird noch gewechselt. Falschluftquellen konnten nicht entdeckt werden.
Das Tastverhältnis zeigte 17% an und pendelt nicht(bei nur Zündung an 70%), jegliche Drehung an der CO-Schraube änderte daran nichts. Also habe ich das Lambdasignal gemessen und bei verschiedenen Drehzahlen die CO-Schraube nach dem Pendeln des Lambdasignals grob eingestellt.
Fehlerspeicher ausblinken zeigte einen Zeigerauschlag am Multimeter, also wohl keine Fehler hinterlegt.
Ich hab mir mal eine Checkliste gemacht:
- Masseschluss prüfen MSG Buchse 7+8 sollen keinen Durchgang haben
- ÜSR prüfen: Man versorgt 31 mit Masse,30und 15 mit +12 Volt. Das (die) Relais sollten anziehen. Mit einem guten Messgerät mißt man nun den Widerstand zwischen 30a und 87, bei der Ausführung mit den zwei Relais eben zweimal. Dieser Widerstand sollte unter 0.5 Ohm sein.
- Zündspule prüfen: Primärspule: zwischen Klemme 1 und 15 (0,3Ohm-0,6Ohm)[br]
Sekundärspule: zwischen Klemme 1 und 4 (8kOhm-13kOhm)[br]
Gruß Martin
Erstmal CO neu einstellen (lassen)...
Hab schon einige erlebt die an der Schraube rumgespielt haben und dann ging nix mehr...
Heute noch einmal Zeit genommen, um nach dem Wagen zu schauen. Die Karre sprang problemlos an, der Bekannte hatte die Tage an der CO-Schraube noch eine Vierteldrehung nach fett gemacht, weill mal wieder nicht angegangen.
Klemme 50 am KPR beim Starten gemessen, da war ganz kurz mal 7,5V zu erkennen, dann wieder nur ein paar mV, müsste doch eigentlich mehrere Sekunden bei Temperaturen knapp über 0°C sein, oder?
Zum Testen haben wir mal das EHS getauscht, leider hat sich am Tastverhältnis nichts geändert, das steht stur bei 17,2 %. Das tat es ja vor ein paar Wochen auch, egal, was man an der CO-Schraube drehte. Jetzt wo ich das hier so schreibe, fällt mir ein, sollte das eine Fehlermeldung sein (20%)?
Hi Mawi,
bei 70% kann auch das Drehzahlsignal fehlerhaft sein.
Wenn er kein Drehzahlsignal bekommt wird er sich vielleicht weigern zu starten.
Hat das Auto eine Euro 2 Umrüstung?
Es gibt da zwei Varianten, eine über Lufteinblasung und die andere greift in das Drehzahlsignal ein.
Ich habe bei mir auch ewigkeiten gesucht bis mein Leerlauf ging und der Drehzahlmesser keine kapriolen von 500 bis 4000 rpm gemacht hat.
Beim starten zickte meiner mega rum und ging auch mal aus direkt nach dem starten.
Der Vorbesitzer hat sogar den Kat ersetzt weil er viel zu fett lief.
Euro 2 Testweise abgeklemmt, alles I.O, Euro 2 Steuergerät ersetzt alles geht.
Das Drehzahlsignal wurde an am Anschluss der Diagnosedose abgeschraubt, and Euro 2 drangeschraubt und ein verändertes Drehzahlsignal wurde an die Diagnosedose angeschraubt.
Das ding greift ohne Lufteinblasung ein für die Euro 2 Umrüstung.
Die Impulse auf der Beifahrerseite auch mal zählen. Wenn die Umpulse und das Tastverhältnis den gleichen Fehler ausgeben muss da was dran sein.
17% sind nahe 20 und das ist der Vollastkontakt verpolt/defekt.
Anzeige 20% nur bei betätigtem Microschalter Schubabschaltung
Vollastkontakt wird der Drosselklappenschalter sein. Ich hab noch kein gehört der kaputt war, aber möglich ist es natürlich.
Ohne Motorsteuergerät wird es etwas länger dauern als Normal bis er angeht.
Aber er muss laufen mit etwas höherer Drehzahl.
So kannst Du den Fehler auf Zündung oder nur mechanische Teile eingrenzen.
Schöne Grüße,
Marcel
Die 70% sind ja genau das, was auch gemessen werden soll, solange nur die Zündung an ist und der Motor noch aus, habe das erwähnt, damit klar ist, dass mein Multimeter richtig anzeigt.
KLR ist nicht verbaut, die Karre ist noch Euro 1.
Ich habe mehrmals mit einem analogen Multimeter den fehlerspeicher ausgeblinkt, also kurz überbrückt, dann schlägt die Nadel voll aus und dann noch einmal, wenn ich mich nicht total falsch erinnere. Das sollte doch eigentlich korrekt für keinen abgelegten Fehler sein, oder?
Im Moment springt der ja gut an, vielleicht hat der neue Schlauch vom LLR zum LMM geholfen. Nur sehe ich schwarz für den nächsten TÜV, wenn der Fehler nicht gefunden wird.
Hi Martin,
das klingt doch schon fast so nach Falschluft in der extremsten Form.
Über dem LLR sitzen noch zwei Schläuche die man wechseln kann.
Ich denke wenn die neu sind hast du die bösesten Falschluftquellen beseitigt.
Ohne den Schlauch vom LMM zum LLR geht er ja gar nich an.
Wenn alle Schläuche schon plastik sind kann er da so viel Falschluft ziehen wie wenn der Schlauch da unten ab ist.
Das Gemisch kann man bei der AU mit einstellen wenn man den Prüfer freundlich fragt.
Wenn bei mir was nich passt mach ich das so.
Schöne Grüße,
Marcel
Schöne Grüße,
Marcel
Update:
Drosselklappenschalter gemessen = i.O.
Kaltstartventil ausgebaut und beim Starten geschaut, es kommt Sprit raus.
Schlauch zwischen LLR und LMM erneuert
Momentan auch keine Startprobleme vorhanden
Nebenbaustelle Laderegler, wurde getauscht
seit gestern neue HU bekommen, die AU hat auf Anhieb geklappt
Tastverhältnis zeigt weiterhin 17,2% an
Ich frage mich jetzt also, wie wird das TV erzeugt, wird wohl das MSG verantwortlich sein, oder?
Hallo, hatte schon mehrmals einen rissigen Gummi unter dem Mengenteiler, manchmal viel Falschluft, manchmal sogar CO in Ordnung. Beste Grüsse Markus
Heute nochmal dran gewesen:
Lambdasignal war fett ohne zu regeln (mein Bekannter hatte wieder dran gedreht, weil der sonst nicht angesprungen ist). Also an der CO-Schraube bei warmen Motor gedreht bis Pendeln da war. Dann fiel mir ein, das Tastverhältins zu messen, pendelte um 39%, also weiter gedreht, jetzt konnte ich es tatsächlich zum Pendeln bei 50% bringen, der Motor läuft im Leerlauf bis auf kleine Schüttler ruhig und konstant. Etwas stehen lassen und Startversuch gemacht, brauchte ein paar Umdrehungen. Vermutung also, das der morgen dann wieder mit dieser Einstellung nicht anspringen wird.
Nach meinen bisherigen Recherchen funktioniert das mit dem Kaltstart doch so:
Tempsensor > MSG > KPR > Kaltstartventil
Wie lange muss dieses bei Temperaturen von knapp über 0°C öffnen? In der WIS steht ja was von mehreren Sekunden mit der Prüfdekade als Tempsensor, welche -15°C simuliert. Bei meinen Messungen neulich lag immer nur ganz kurz eine messbare Spannung auf der Leitung zum Kaltstartventil (KPR Klemme 50).