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- Audi 100 C4 2.3 133 ps Bj: 94 Motorproblem
Audi 100 C4 2.3 133 ps Bj: 94 Motorproblem
Nabend,
hab ein Problem.
Mein Motor, 2.3 Liter 5Zylinder 133 PS springt im kalten Zustand perfekt an, alles super volle Leistung runder Lauf.
Im warmen Zustand geht der Wagen gar nicht mehr an oder nur mit warten und orgeln, wenn er im warmen Zustand ausgemacht wird. Hinzu kommt unrunder Lauf, Drehzahlschwankungen.
Motor ist überholt nach Zylinderkopfdichtungsschaden durch Werkstatt. Kühlsystem auch neu inkl. Kühler. diverse Schläuche an der Einspritzanlage erneuert (Unter oder Überdruckschläuche)
Verteiler auch neu bzw Teile davon.
Diagnosegerät bei AUDI Fachwerkstatt sagt : keine Fehler.
Wer weiß Rat???? Oder hatte das gleiche Problem.
Bin für jeden Tip dankbar den ich bekomme.
LG
Beste Antwort im Thema
naja - prinzipiell stimmt das.
Deine Frage ist aber zu ungenau um die eindeutige Antwort zu geben: richtig oder falsch.
Das folgende ist für den NG motor der aber baugleich zu deinem AAR sein sollte.:
1. Es gibt Markierungen auf dem Schwungrad, 12° und 15° vor, bzw 0°= OT, das bezieht sich immer auf den ersten Zylinder.
2a. In einer Werkstatt wird meist auf den ungefähren ZZP gestellt dann die Blitzpistole angeschlossen (oder Tester) und dann der Verteiler verdreht bis die pistole den Zündzeitpunkt als korrekt anzeigt. An sich sollte der ZZP nun auf den gewollten 15° (für den AAR) stehen. Funktioniert leider nicht immer.
2b. Als Schrauber gibts beim NG die mechanische Lösung, die ist genauer. Man stellt das Schwungrad auf 15° und stellt dann den verteiler genau auf Zündung für den ersten Zylinder. Das ist prinzipiell die gleiche Vorgehensweise wie beim Zahnriemenwechsel (einstellung auf 0°) - nur setzt man hier eben auf exakt den ZZP.
3. Bei beiden Lösungen wird hinterher, beim normalen Motorlauf der exakte Zündzeitpunkt auf andere Faktoren wie das anliegende Gemisch, Lastbereich usw. angepasst. Man will vermeiden dass der Motor klopft, oder klingelt was zb durch weniger klopffesten Sprit (ROZ 91 statt 95) hervorgerufen werden kann.
Das regelt das Steuergerät - als Sensor fungiert der klopfsensor (Faktoren: Funktion, Montage (20 NM exakt !), Ansteuerung) .
Der Regelbereich ist aber begrenzt weswegen vorher exakt eingestellt werden muss.
Ungefähr auf den ZZP zu setzen und dann davon auszugehen dass das Steuergerät den Wert schon richtig anpasst funktioniert nicht (!)
Sowieso sollte vorher aber sichergestellt sein, dass die Steuerzeiten stimmen, also das Zusammenspiel der einzelnen Wellen: nockenwelle (für die Ventile), Kurbelwelle (für die kolben), Verteilerwelle (für die zündung) im Abgleich mit der Schwungscheibe korrekt eingstellt ist. (zb alle auf 0°, verteiler auf Zündung für Zylinder 1) - wenn nicht hat man sonst im schlimmsten Fall den gleichen Effekt wie beim Zahnriemenriss: Die Ventile schlagen auf dem kolben auf -> Motorschaden. In weniger schlimmen Fällen sind unrunder Motorlauf oder Leistungsverlust die Folge, weil Füllstand/art der Zylinder und Zündzeitpunkt nicht zueinander passen.
Das muss zb nach jedem Abnehmen/Wechsel des zahnriemens (also auch beim zylinderkopfdichtungswechesel !) gemacht werden. Weswegen ich das am Anfang auf Seite 2 empfohlen hatte.
Sorry für das essay, ich kanns nicht kürzer ausdrücken.
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64 Antworten
Lambdasonde geprüft?
Wenn die Lambdasonde hinüber ist, läuft der Motor idR grundsätzlich zu fett. Im kalten Zustand ist das kein Problem, da hier sowieso angefettet wird. Wenn der Motor warm ist jedoch, wird das Gemisch zu fett.
Ich frage gleich morgen nach ob die schon danach geschaut haben. klingt stimmig und würde zum prob passen.
gibt es denn sonst noch fehlerquellen? Hallgeber???
Ich hatte früher mal ein problem mit der Lamdasonde an meinen golf gehabt, unruhiger lauf und rezhalschwankungen haben mir erst dann gezeigt das irgendwas mit der sonde nicht richtig funktioniert
Zitat:
gibt es denn sonst noch fehlerquellen? Hallgeber???
Es gibt zig andere Fehlerquellen für das geschilderte Problem. Die Lambdasonde ist jedoch bei einem so alten Auto die häufigste Ursache dafür, und auch die am leichtesten zu überprüfende.
Sollte die Lambdasonde ok sein, wird's erst richtig kompliziert, denn dann geht es in die Vertraktheiten der KE-III Jetronic und deren kilometer-weite Peripherie... :(
Lambdasonde wurde gewechselt. Problem besteht immernoch.
nun wird der Klopfsensor erneurt. Hallgeber kann es eigentlich nicht sein da der wagen dann auch im kalten
zustand nicht anspringen würde.
wer kennt sich denn mit der KE-III Jetronic aus??? oder gibt es einen link über die KE ????
Ich hatte das gleiche Problem ! Die Werkstatt fand auch nix und meinte am Ende das Steuerteil müßte gewechselt werden... . Sieh nach dem elektrischen Bypass / Lehrlaufstabilisierungsventil auch "Zigarre" in Schrauberkreisen genannt. Kostet so um die 160 bis 180 Euro.
Allerdings wurde die nur (soweit ich weiss) bei früheren Baujahren eingesetzt- bin mir aber nicht sicher. Ich bin doch mehr beim V6 zu hause... .
Aber trotzdem schau nach und überprüfe die Zigarre. Wenn du es nicht selber kannst sag dem hoffentlich versierten KFZ-Meister oder Mechaniker er soll die Zigarre überprüfen. Der weiss dann was gemeint ist.
Und melde dich was bei raus gekommen ist, in Ordnung ?
Prüf auch mal den Unterdruckschlauch vom Leerlaufregelventil der unter der Ansaugbrücke langläuft.
die schläuche sind schon neu. werde gleich wegen dieser zigarre bescheid geben und auch hier bescheid geben.
da der hallgeber bald so teuer war wie ein ganzer verteiler hab ich den ganzen verteiler wechseln lassen.
ist halt alles marode nach 16 jahren.
mittlerweile nehme ich es sportlich denn das was ich reinstecke zahlt mir eh keiner mehr.
danach sind aber mal ein paar optische neuerungen dran.
okay ich empfehle die systematische suche statt Rätselraten....
Das Problem ist doch scheinbar eingrenzbar auf den Warmlauf. Demnach würde ich erstmal die Komponenten die temperaturabhängig sind checken.
Grundsätzlich empfiehlt es sich beim NG/AAR bei Problemen erstmal auf falschluft zu checken,Das ist mit am einfachsten und recht häufig.
Dazu zuerst im Leerlauf mal den Ölpeilstab ziehen. Der Motor muss *fast* absterben. Wenn nicht dann :
Im Leerlauf mit Bremsenreiniger alle Schläuche/Trennstellen von Komponenten des Rumpfmotors/Einspritzanlage absprühen. Also angefangen beim Mengenteiler über die Lufthutze / verschlauchung leerlaufstab ventil, Einspritzdüsen (unter der Ansagbrücke) kurbelwellengehäusenentlüftung usw. mehr über die SUFU oben unten verdeckt etc. Langsam, sorgsam, warten ob sich was tut...
wenn nicht dann bei Tempabhängigen Problemem auf jeden Fall den Temperatursensor fürs Motorsteuergerät checken. (siehe SUFU) mit Ohmmeter durchmessen. Kommt die tempanzeige im KI überhaupt auf (statisch !) 90°C ? wenn nicht evtl Thermostat defekt - dann läuft auch der Tempgeber nicht richtig.
dann mal die Lufthutze abnehmen udn die Stauscheibe kontrollieren.
Den ZZP mal manuell checken.
http://www.audi-80-scene.de/wiki/index.php?title=Z%C3%BCndzeitpunkt(NG)&redirect=no#Vorgehensweise
Erst dann würde ich an Lambdasonde, Klopsensor etc... denken,
Das leerlaufstabiliseierungsventil kann man einfach prüfen. Im Leerlauf muss es pulsieren (handauflegen) udn der Leerlauf muss angepasst werden wenn der Stromverbruach steigt. Dazu im LL mal starke verbraucher wie Heckscheibenheizung und Licht gleichzeitig einschalten. sackt er einfach nur ab - ohne angepasst zu werden, das LLstab ventil mit WD40 reinigen.
Das ist beileibe nicht alles - aber ein Ansatz zu dem was hier schon mehrfach ge- und beschrieben wurde....
WOW. das ist mal ne beschreibung. klasse und danke.
einige komponenten sind ja nun schon gewechselt und ich mag auch gar nicht mehr an die rechnung denken. wobei die werkstatt (zwei meister, vater und sohn) mir echt entgegen kommen. ich habe vertrauen in die beiden. und es kann ja nicht schaden diese teile auszutauschen. somit hat dann ein weiteres fahrzeug die chance den oldtimerstatus zu erreichen. (lach)
ich werde mich morgen mit dem tip zur werkstatt machen obwohl ich glaube das die von den dingen einiges gemacht haben. ich werde sehen und natürlich berichten.
erstmal danke denen die hier schreiben. bin froh um jeden noch so kleinen und manchmal vielleicht auch nicht realistischen gedanken der dann vielleicht doch zum ergebnis führt.
viele Sachen kann (bzw sollte) man selbst machen zb das handauflegen / prüfen des LLrventils.
oder das Prüfen auf Falschluft. Bremsenreiniger gibts im Baumarkt und/oder bei ATU. damit brauch man eine Werkstatt nicht "nerven". Zumal die "besseres" zu tun haben als zum Stundensatz von was 60€ (?) eine halbe davon auf das exakte Prüfen zu verwenden. Darunter leidet meist leider das Ergebnis.
Die Werte die der Tempgeber liefern muss finden sich hier im Forum :
der Motortemperaturgeber ( der obere zweipolige) wird gegen masse gemessen jeweils ein kontakt, werte sollten lauten:
00°C > 5,0 kohm - 6,5 kohm
10°C > 3,3 kohm - 4,2 kohm
20°C > 2,2 kohm - 2,8 kohm
30°C > 1,5 kohm - 2,0 kohm
40°C > 1,0 kohm - 1,5 kohm
50°C > 700 ohm - 1,0 kohm
60°C > 540 ohm - 660 ohm
70°C > 390 ohm - 490 ohm
80°C > 280 ohm - 370 ohm
90°C > 220 ohm - 280 ohm
100°C>180 ohm - 220 ohm
+/- 10 ohm im oberen Bereich, ~50 ohm im unteren.
die werte hat meist auch keine Werkstatt. beim B4 (nG) ist das der obere zweipolige Fühler/geber im kühlwasserstutzen. Dürfte beim AAR ähnlich sein.
Ersatzweise kannst DU auch den Elektrostecker der da drauf sitzt abziehen udn mal sehen ob sich eine beim Fahren Veränderung ergibt. Ersatzweise 100%ig ist das nicht.
die stauscheibe wird jetzt noch geprüft. mit euren tips gehe ich montag hin und hacken ab was gemacht wurde.
der klopfsensor war es auch nicht da der nun auch neu drin ist.
ich bin gespannt. wenn es die stauscheibe ist und der wagen dann endlich fährt mache ich zehn kreuze.
woran liegt denn ein fehlverhalten der stauscheibe.
soweit ich weiß sorgt sie ja durch ihre auf und abbewegung für das richtige luft/benzin gemisch bzw mager und fett lauf. bitte korrigieren wenn ich falsch liege. bin laie
es ist doch ein mechanisches teil. was funzt da falsch???
bei mir war es nur der 2 polige temperratur fühler oben am motorblock. Da wo der dicke schlauch vom kühler in den motor geht der obere sensor. hoffe konnte dir helfen
ich finde, es hört sich stark nach dem 2poligen Temperaturgeber an...
kostet nicht viel....
is gleich gewechselt....
ich wette, der is das Übel...