Bastelhilfe beim Touring 318d 2010

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Ich geb hier mal Tips und Anleitungen wie man Teile( Interieur usw) wegbaut und natürlich weiter editiere.

Geheime Menue:

1. Zündung ein oder Motor starten.

2. Tageskilometerrückstellknopf (TK) 10 Sekunden gedrückt halten.

Navigieren im Servicemenü

a. Mit dem TK durch wiederholtes Drücken Hauptmenünummer auswählen.

b. Ist die gewünschte Hauptmenünummer gewählt, ca. 2 Sekunden warten um in das gewählte Menü Einzusteigen.

c. Nun kann durch wiederholtes Drücken des TK die Untermenünummer gewählt werden.

d. Um aus dem gewählten Menü auszusteigen, TK ca. 2 Sekunden gedrückt halten.

e. Nun kann ein anderes Hauptmenü gewählt werden.

f. Um das Servicemenü überhaupt zu verlassen, den TK ca. 10 Sekunden gedrückt halten, oder Zündung ausschalten.

Menüstruktur

01.00 FGSTNR Fahrgestellnummer

01.01 K-ZAHL W/T ?

01.02 BMWTNR BMW Teilenummer

01.03 COD DIA ?

01.04 KI HSTL DATUM Herstellungsdatum Kombiinstrument

01.05 HW AEI ?

01.06 SW ?

01.07 KODIERDATEN ?

01.08 CAN ?

02.00 KI TEST Kombi Test. Alle Zeiger werden bewegt und alle

Displays/Kontrollampen leuchten auf.

03.00 UNBELEGT

04.00 MOM VBR Momentanverbrauch l/100km

04.01 MOM VBR Momentanverbrauch l/h

04.02 D-VERB1 Lit Durchschnittsverbrauchsberechnungsgrundlage 1 – verbrauchte Liter

04.03 D-VERB1 Weg Durchschnittsverbrauchsberechnungsgrundlage 1 – gefahrene Strecke

04.04 D-VERB2 Lit Durchschnittsverbrauchsberechnungsgrundlage 2 – verbrauchte Liter

04.05 D-VERB2 Weg Durchschnittsverbrauchsberechnungsgrundlage 2 – gefahrene Strecke

05.00 RW-VERB Berechnungsgrundlage Reichweite l/100km

05.01 RW-MOM Momentane Reichweite

06.00 TANK-ANZ L-R-S Tankgeberwert Links-Rechts-Summe (Hier bitte durchwählen, ansonsten verändert ihr die Werte!!)

06.01 TANK-ANZ PH ?

06.02 TANK-OHM ?

07.00 KTMP-MOM Kühlmitteltemperatur

07.01 ATMP-MOM Außentemperatur

07.02 ATMP-ADC ?

07.03 N-MOT-MOM Motordrehzahl

07.04 N-VWF-MOM Angezeigte Drehzahl im Drehzahlmesser-Vorwarnfeld (nicht aktiv, zeigt nur ----, da beim E90 kein Schrittmotor zur Drehung des Scheibenzeigers verbaut)

08.00 V-EFF Fahrgeschwindigkeit

08.01 V-ANZ Am Tacho angezeigte Fahrgeschwindigkeit

08.02 V-SZ Tempomatwertanzeige über Scheibenzeiger

08.03 D-GESCHW 1 WEG Durchschnittsgeschwindigkeitsberechnungsgrundlage 1 - Weg

08.04 D-GESCHW 1 ZEIT Durchschnittsgeschwindigkeitsberechnungsgrundlage 1 - Zeit

08.05 D-GESCHW 2 WEG Durchschnittsgeschwindigkeitsberechnungsgrundlage 2 - Weg

08.06 D-GESCHW 1 ZEIT Durchschnittsgeschwindigkeitsberechnungsgrundlage 2 - Zeit

09.00 UB Bordnetzspannung

10.00 KM/WOCHE ?

10.01 GELB CBS HA ?

10.02 SC-STATUS ?

10.03 CBS MODE ?

10.04 TAG ZAEHLER ?

11.00 ZEIT-EINH 12 oder 24 Stunden Zeitformat

11.01 WEG-EINH km oder mls

11.02 TEMP-EINH °C oder °F

11.03 VERB-EINH l/100km oder km/l

 

12.00 V-ANKUNFT Berechnungsgrundlage Ankunftszeit - Geschwindigkeit

12.01 ANK-ZEIT Ankunftszeit

13.00 AUDIO Gong Test. Blinker/ ACC Gong / CCG / DG

14.00 FS EINTRÄGE Fehlerspeichereinträge

14.01 FSP 01

14.02 FSP 02

…bis…..

14.09 FSP 09

14.10 FSP 10

15.00 PORT 00h ?

15.01 PORT 01h ?

…bis…..

15.09 PORT 09h ?

15.10 PORT Ah ?

15.11 PORT Bh ?

16.00 DIMMRAD CAN ?

16.01 PHOTO-ADC ?

16.02 DIMM-PWM SZ ?

16.03 DIMM-PWM DK ?

17.00 DISP-HEIZ Displayheizung Aus/Ein

17.01 NCT1 NCT2 ?

17.02 KONTR-PWM ?

18.00 CC-TEST Check Control Test

19.00 UNLOCK Entsperrmenü

20.00 KORR-VERBR Korrekturfaktor Kraftstoffverbrauch auslesen (Ändern nur wenn nötig, alleine beim Anklicken verstellen sich automatisch die Werte in Zehnerschritten, also nicht ins Untermenüe gehn wenns nicht erforderlich ist)

20.01 1ER KORR Korrekturfaktor Einerstelle verändern

20.02 10ER KORR Korrekturfaktor Zehnerstelle verändern

20.03 100ER KORR Korrekturfaktor Hunderter-/Tausenderstelle verändern

21.00 RESET Software-Reset/ Den Reset nur durchführen wenn kein Fehler im Kombiinstrument ist, andererseits stimmen die Verbrauchskorrekturwerte nicht mehr wenn irendein Abgas oder Drucksensor spinnt.

Das komplett Reset für Motor und Automatikgetriebe funktioniert nur bei älteren Fahrzeugen wie E46, wenn euch das fürn E91 XXx empfohlen wird, lasst es.

Innenspiegel erneuern: mit Abblendautomatik, Regensensor, Fahrlichtautomatik, Alarmanlage.

Das Plastik bricht manchmal am Gehäuse ganz durch oder die Befestigung im Spiegel, neuer kostet ganz schön Asche, ca 400 Flocken.

So bestellt euch in der Bucht einen gebrauchten, ca. 25- 80 Euronen, mit oder ohne Alarmanlage, ihr verwendet nämlich wieder eueren originalspiegel. Man braucht nur das Hinterteil das zur Scheibe schaut. Spiegelarm, Elektronik und Spiegelrahmen ist euer originaler und wird wieder verwendet.

Die Gehäusekappen an der Kamera oder an der Scheibe vorsichtig öffnen, die Befstigungen von den beiden Hälften befinden sich an der Haupthalterung.

Die Stecker lösen und den kompletten Spiegelarm nach links drehen, jetzt habt ihr den Spiegel in der Hand, beim einbau genauso vorgehen.

Der Spiegel enthält die komplette Elektronik dafür, ist quasi hnterm Spiegel geklebt, den Rahmen vorsichtig mit einem flachen stumpfen Messer entfernen, bei beiden, falls man ned das Originalwerkzeug dafür hat. Ein Rahmen sollte ganz bleiben. Einen kann man ja mal grob machen das man weiß wo man einhebeln muß bei den Einklickpunkten, zwei sind jeweils links und rechts oben, zwei unten und die hakligen an der Seite.

Die Spiegelkabel samt Stecker bei der flachen Halterung mit den vier Schrauben, eins nach dem anderen zurückstecken, praktisch der länge nach.

Jetzt hat man das Problem mit der Kugel, kriegt man so ned runter ohne was kaputt zu machen, die von einer doppelten, starken Spannfeder gehalten wird, die vier Befestigungsschrauben lösen. dazu braucht man einen großen flachen Schraubendreher, mit diesem zwischen die zwei Federrates stecken und den Schraubendreher einfach drehn, die erste Windung ist herunten, dann den Rest, jetzt lässt sich die Kugel aus der Pfanne ganz leicht ziehen.

Wenn das bei beiden gemacht wurde, die Feder wieder drauf bei seinem Originalen, den gebrauchten ganzen hinteren Corbe braucht ihr ja, Spiegelhaupthalter, die Kabel wieder durchstecken und mit gut Kraft die Kugel eindrücken, falls man man Alarmanlage hat, vorher in der vorderen Schale das Loch genau in der mitte dazu bohren, die Nasen an dem roten Teil mim Cutter wegschneiden und mit Sekundenkleber ankleben, aber bedenken, das Teil vorher anpassen, ist nicht gerade durch die Schräge des Unterteils, könnte sein das es bei Nichtbeachtung schief ist.

Spiegelarm einklicken, Stecker wieder dran, Schalen einklicken und fertig, die Spiegelgrößen beim 1er und 3er sind gleich, lediglich die Ausstattung variert. Man hat sich ne menge Geld gespart, denn das vom Sitz gesehene Hinterteil, oder zur Scheibe gerichtete Spiegelschale gibts ned einzeln, nur komplett.

Kurvenlicht, Xenonbrenner oder H4 wechseln:

Das vordere Rad runter wos ned brennt, Radhausinnenverkleidung runter und schon kommt man schön dran. Bei Xenonbrennern aufpassen das man keinen kurzen bekommt und mit den kabeln keine Masseteile berühren, auch bei Zündung aus und Türe offen, also ned verriegelt, ist der Stromkreis noch ned abgeschaltet, vor allem stehn die Zündmodule unter Hochspannung.

Durch die normalen Klappen von oben schaffens nur Babyhände.

Haben schon viele ihr Kurvenlicht gewechselt, obwohls ned nötig war.

Eingeschlagene Reifen und ma bei Tag kontrolliert, brennt nix.

Einer hält die flache Hand oder Zeitung auf das Spiegelsensorfeld und schon kann man beide Richtungen kontrollieren, dann brennen se nämlich wenn man in die jeweilige Richtung einschlägt.

Fehleranzeigen im BC

Manchmal kann es vorkommen das ein Sensorfehler durch Feuchtigkeit oder abstecken nervt im Kombi, wenn der Fehler nicht mehr auftaucht, wird er nach dreimal abstellen und starten (nur wenn Steuergerät komplett Strom bis auf notwendige Geräte abgeschaltet sind) auf Speicher gelegt, nach 10 maligen solchen Startvorgängen wird der Fehler komplett gelöscht aus dem Speicher und kann auch nicht mehr vom Tester abgefragt werden, das gilt aber nur wenn der Fehler innerhalb des Zykluses nicht mehr auftaucht. Anders bei Teleservice, der Fehler wird der BMW HZ gemeldet.

Abstecken von Sensoren im Motorraum nur bei Zündung aus und verriegelt mit Wartezeit bis das Steuergerät im Schlafmodus ist, sobald ihr mit Schlüßel in der Nähe den Komfort Zugang wieder an den Türgriff langt, wacht das Mistvieh wieder auf, sorgt für genügend Druck in der Benzinleitung usw. und der abgesteckte Sensor erscheint mit vielen anderen möglichen Fehlern mit freundlichen Gruß im Kombi.

Für heut langts mal.

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Bastelhilfe beim Touring 318d 2010

Dann gehen wir mal an die AGR Geschichte:

Meistens dann wenn im niedertourigen Bereich der Motor leichte Ruckler hat und die Leistung um ein dudderl sinkt.

Ölkohle, eine leidige Geschichte aber auch von einem laien machbar sofern man das nötige Werkzeug hat.

Wenn man den Motorraum öffnet sieht man rechts direkt über den Keilriemengedönse, Drosselklappenventil vorm Ansaugstutzen das nach unten führt und von links der silberne Wärmetauscher an dem das AGR Ventil aufgesteckt ist ( Fotos werd ich noch nachträglich einsetzen)

Man fängt rechts an, entfernt die Schrauben an der Ansaugbrücke, Wärmetauscher und Drosselklappe, die Kabel kann man dran lassen und müßen lediglich abgeklipst werden, die Drosselklappe ist eigentlich ned so verdreckt aber das Mittelteil zur Ansaugbrücke und Wärmetauscher, das Mittelteil ist aus Hitzebeständigen Plastik, der Fühler sollte abgesteckt werden und abgeschraubt. Vorsicht, beim Zugang-Ausgang Wärmetauscher worauf der Sensor sitzt, ist eine Metalldichtung, diese womöglich ned beschädigen.

Wer viel Kurzstrecken fährt oder lange lLaufleistung aufweist, sieht und staunt, das Mittelteil ist rotzevoll mit Ölkohle und ebenso der Eingang zur Ansaugbrücke.

Mal vorweg, die feinen Mittelchen zur AGR Reinigung sind sauteuer und bringen rein gar nichts, egal von welcher Marke wenn die Ölkohle schon eine dicke Schicht aufweist. Dünne Workhandschuhe ned vergessen, das Teufelszeug bekommt man fast nimmer von den Händen ausser drei Std Daueraufenthalt in der Badewanne, letzte Rettung wäre ein Backofenreiniger, der bringt wesentlich mehr als die angepriesenen Mittelchen, funzt auch wunderbar bei Händen.

Dicke Schicht heißt beim Mittelteil, man nehme einen Schraubenzieher und löst mal am besten das gröbste bis es nimmer geht, das Teil an dem der Fühler war kann man komplett aus dem Mittelteil ziehen, auch hier das gröbste beseitigen und auch den Prallteller.

Das ganze mit Backofenreiniger einsprühen und wirken lassen, minimum halbe Std und mal nachsprühen, währendessen macht man sich an die Ansaugbrücke.

Wer im Beitz eines Industriestaubsauger ist, hat schon mal den Pokal gewonnen, oder man macht sich die Mühe und schraubt die Ansaugbrücke runter, ist ein Akt und benötigt neue Dichtungen, es soll ja reibungslos und schnell gehen wie effektiv.

Bitte ned Muttis Beutelsaubsauger, die killt euch nach dem Einsatz, Dirt Devil oder Beutellose gehn gerade noch, benötigen aber danach eine Intensivbehandlung.

Hier Bitte nicht mit dem Schraubenzieher fummeln, größere Ölkohlestücke geraten sonst in die Ansaugkanälen und verstopfen sie.

Man bastle an den Saugschlauch entweder ein dünnes flexibles Rohr mit 30cm und Tape oder irgendein dünnes Metallrohr mit ca 1-2cm Durchmesser. Im Baumarkt Plastikschutzrohre für Leitungen, oder noch besser Kupferrohr da kann man auch eine kleine Biegung am vorderen Rohr anbringen für die Vertiefungen zu den Zylindern, aber dazu später.

 

Vorher entfernt man den Sensor in der Mitte von der Ansaugbrücke, der könnte sonst beschädigt werden, dessen Messröhrchen kann man auch mit Backofenreiniger innen und aussen besprühen und einwirken lassen.

So...dann saugen wir mal den kompletten Ansaugkasten aus und schaben dabei saugend die Ölkohle weg bis hinten zum letzten Zylinder, bis der Ansaugtrakt glänzt, bei mir gings hervorragend mim Kärchersauger und keine Ölkohle Stücke sind in die nach unten führenden Kanäle gefallen.

Wenn man nun ein Kupferrohr besorgt hat. ca 8-10mm Durchmesser, biegt man eine kleine Kurve am vorderen Teil, nun kann man vorsichtig am ersten kanal die Hinterwände damit behandeln und absaugen, ebenso den zweiten und dritten, beim vierten wirds schwieriger wegs Platzmangel, deswegen sollte man das Rohr ca 40cm lang haben, man machts ja blind, sieht nix und kanns nur erfühlen.

Mit Gefühl bekommt man die Chose gut hin, habs vor und danach mit der Kamera kontrolliert, gibts bei Bosch mit langem Flexschlauch. Spiegel und Magnet für 149 Eros; an den Vorderwänden ist fast nix bei der Erstkontrolle und vorm Staubsaugereinsatz, nur die Hinterwände sind gut zugekokst. und weiter unten in den Ansaugkanälen ist die Verkoksung hauchdünn nur Oberflächlich und ned erwähnenswert.

Kein Reinungungsspray bei dieser Version in die Ansaugbrücke, bischen zuviel und es läuft bei einem offenen Ventil in irgendeinen Zylinder und ihr habt nen satten Wasserschlag im Brennraum!!!!!!

Ist das ganze greinigt, spült man das Mittelteil mit Wasser und zum Schluß mit Druckluft nachhelfen, ebenso den Sensor von der Ansaugbrücke. Nun reinigt man die Drosselklappe, das Teil lieber ned abbauen sondern mit dem Schlauch zur Seite legen, unterhalb im Schlauch isses eh sauber. Am Mittelteil wieder den Anschluß für Sensor und Verbindung zum AGR Wärmetauscher eindrücken nachdem der O-Ring kontrolliert wurde.

 

 

Dann machen wir uns an das AGR Ventil links neben dem Luftfilterkasten und Wärmetauscher, die zwei Schrauben lösen, das knifflige ist der hintere kleine kurze Wasserschlauch, die Schelle mim Schraubenzieher öffnen zum AGR Ventil und den Stecker ziehen, einfach das weiße Sicherungsschiebeteil nach oben drücken und der Stecker geht runter, dabei beachten, das Zündung aus, das Steuergerät im Schlafmodus sich befindet.

Dieses AGR Ventil ist ziemlich Passgenau, also drehen und nach oben ziehen, ist es fest, von der Seite mit kleinen Hammer einen leichten Schlag geben, wer sich schwer tut mit Platzmangel, macht nach dem Haubenschloß den Luftfiltervorsammler wech.

Bevor das AGR Ventil raus geht, den kleinen Schlauch mim Schraubenzieher wegdrücken vom Anschluß, sonst bekommt ihr das Ding ned raus, den längeren kleinen Schlauch, könnt ihr entweder abnehmen oder dran lassen, ich hab ihn drangelassen.

Die achwarze Schutzkappe vom AGR Ventil entfernen, darin befindet sich die Mechanik für das Ventil und Stellmotor, in der Regel sind bei diesem Modell die Verkoksung gering, die fangen erst richtig im und nach dem Wärmetauscher an in die Ansaugbrücke.

Auch hier mit Backofenspray das AGR Ventil einsprühen und dabei die Stellmechanik bewegen, damit das Gestänge im Nullzustand raus kommt, einwirken lassen.

Dann machen wir uns an den Wärmetauscher, mit dem Schraubenzieher an der rechten Ausgangsseite die 6 Bohrungen säubern, an die anderen dreien innerhalb kommt ihr ned ran, wo das AGR Ventil drin sitzt unterhalb mit einem lappen verstopfen und von der Ausgangsseite gut Backofenspray rein bis es Eingangsseitig rausquillt

Jetzt könnt ihr euch nen Kaffee gönnen.

Nach der anstrengenden kaffeepause könnt ihr den Wärmetauscher mit Druckluft ausblasen, je nachdem wieviel Dreck da raus kommt, das ganze wiederholen.

Das AGR Ventil säubern, bis es fast glänzt, Stempelsitz wie Stange, ein paar Tropfen ÖL auf die Mechanik und Rolle des Stellmotors, Kappe wieder drauf, bischen Öl aufn Finger und das Einschubteil bischen schmieren, dann geht es leichter in die Passung, während dem Einführen den kleinen Schlauch auf den Stutzen pfriemeln, ist das Ventil mal drin, bekommt ihr es ned drauf.

Wieder alles zusammenbauen und nix vergessen.

Das ganze ist fast ohne Aufwand wieder wie neu,hält sich auch in Grenzen wenn man bei jeder zweiten Tankfüllung zwei kappen Vollsynthetisches zweitakt Öl in den Tank kippt, dieses schmiert die Injektoren, Piezzo oder Magnete, da der Dieseltreibstoff ja immer mehr entschwefelt wird und dieser Bioanteil zur verrussung beiträgt. Das Zweitaktöl verbrennt Aschelos und hinterlässt keine Rückstände im PDF.

Wer die Möglichkeit hat, kann auch das Motormanagement für die Abgas und Frischluftzuführung resetten zum neu anlernen, euer Motor läuft dann wieder wie geschmiert, weil Durchflussdaten, Temperaturwerte und Messwerte mit dér vorherigen Verkoksung eingelernt wurden, ergo nach dem resetten die Werkseinstellungen wieder gelten.

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Hier die Fotos. komischer weise kann ich den Beitrag nid editieren.

Bild 1

Der kleine knifflige Wasserschlauch, oberhalb die Kurbelgehäuseentlüftung

Bild 2

Drosselklappenstellmotor und in dem Gewindeloch sitzt der Fühler

Bild 3

So sollte das AGR Ventil aussehen wenn gereinigt, der silberne Kasten ist der Wärmetauscher.

Bild 4

Der Ventilschaft ebenso

Bild 5

DerStellmotor vom AGR wenn Schutzkappe ab ist.

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Heckklappe Allgemein

Heut kommen wir mal zur Heckklappe.

Die Liftomats rosten am Oberteil sehr gerne und das aus einem guten Grund, BMW lässt sich die für ihre Modelle vom Zulieferer mit einer Schutzkappe versehen.

Darunter kann sich Kiechfeuchtigkeit sammeln und lüftet nicht mehr ab, also gammelt still vor sich hin.

Wer ein neues Auto kauft, wäre es angebracht die Schutzkappen einfach zu entfernen, wer schon Rost bei Gebrauchten dann drunter hat, auf die übliche Methode entfernen und wieder schwarz zu lackieren.

Falls die alten mal nachlassen oder bei Minusgraden die Heckklappe einem auf den Kopp fällt, braucht nicht gleich zum Freundlichen, es passen die Liftomats vom 3-5 TürerCorsa und Astra einwandfrei, selbe Länge, selbe Bauart, bekommt man aufn Schrottplatz fürn 10er, dürften noch andere passen, aber wie geschrieben, waren immer Opel die Spender bei mir und für meine E 91 Kumpel.

Das auswechseln sollte man zu zweit machen oder mit nem Besen als Heckklappenstütze, mit nem kleinen Schraubenzieher fährt man in den Schlitz beim Sicherungsblech und hebelt diesen vom Dämpfer weg, nun geht die Kugel einfach raus, dasselbe unten. Beim einbauen das Sicherungsblech wieder einklicken, links und rechts sind eingelassene Schlitze, da müßen die Enden auch wieder rein.

 

Auch ein Problem sind die Kabelführungen von der Heckklappe in die Karosse.

Hier auch schon mal angesprochen, Heckwischer geht ncht mehr, Heckscheibe lässt sich nicht mehr öffnen, beim Anfahren ertönt der Gong und BC meldet " Heckklappe offen" an jeder Ampel dasselbe.

Typisch der bei der Fehlerabfrage / Komfort Kombiinstrument OBD Fehlercode 42329

Instrumentenkombination-Spannungsversorgung abgeschaltet

Komfort FZD OBD

Fehlercode 42601

Innenraumleuchte vorne -Funktion fehlerhaft (funktioniert aber. also ned verzweifelt da den Fehler zu suchen.)

Komfort AHM OBD

Fehlercode 40430

Begrenzungsleuchte links- Stromkreis fehlerhaft, funktioniert ebenso

Als letztes, Schnittstellenbox

Fehlercode 54928

Am nächsten Tag geht Keyless mal wieder ned, öffnet mit Fernbedienung und beim Startvorgang kommt die Meldung per BC- Erhöhte Batterieentladung.

Wenn man die Heckklappe öffnet ist links und rechts oben eine Kabeldurchführung, die linke einfach und rechts doppelt, in meinem Fall und Fehlercodes hat das braune Massekabel den Geist aufgegeben und war ab, ebenso das grün-gelbe und befindet sich von der Y-Tülle im linken inneren Strang.

Ich hab kurzerhand die Kabel nach und nach gegen Flexkabel ausgetauscht in beiden Strängen, somit in den Gummitüllen sich nur Flexkabel die Bewegung beim öffnen und schließen mitmachen.

Wenn ein Betroffener denkt, naja das Auto fahr ich bis der TÜV uns scheidet, den einfacheren Weg wählt indem er die Tülle aufschneidet, die Kabel mit Löthülsen ecetera flickt und die Gummitüllen wieder mit Isolierband Wasserdicht macht, ist seine Sache, aber eine Lötstelle, Löthülse oder sogar Klemmstück aus dem Elektrikbereich funktioniert ned, die Kabel brechen schneller als vorher an den Lötstellenenden und Hülsenenden.

Wenn dann nur neue Kabel dazwischenklemmen, und zwar innerhalb im Karosseriebereich und innerhalb der Heckklappe, somit neue kabel in der Durchführung die Bewegung machen, sauberer isses auch und die Kabeltülle ned putt.

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Batterie

Die ist hinten rechts verbaut,das Teil wo das Kleinzeugnetz sich befindet, muß entfernt werden, die Bodenklappe raus und rechts unten mit nem Schlitzschraubendreher die zwei Plastikschrauben drehen und entfernen, nun seht ihr die Batterie.

Sollte mal die Batterie das wechseln brauchen, ihr könnt das selbst machen, lediglich danach muß eine Werkstatt diese neue Batterie resetten, ansonsten meldet euch der BC auch mit der neuen Batterie die alten Werte, Batterie stark entladen usw. und die Lima lädt mit den Werten der alten Batterie.

Wenn die Batterie abgeklemmt wird zu Reperaturzwecken, Sitze ausbauen wegs die Airbag Stecker, reicht wenn nur der Minuspol abgeklemmt wird, den Pol hinter den zwei, großen, roten Pluskabeln sichern, damit se ned doch auf den Pol fällt während man irdendwo rumbastelt.

Fenster, Schiebedach müßen dabei ringsrum zu sein, sonst kann es passieren, das bei erneuten anschließen der Batterie beim zu machen der Fensterscheibe, die Scheibe automatisch in die Stellung wieder zurück fährt wo die Scheibe, Schiebedach vor dem abklemmen sich befunden hat, besonders bei Fahrzeugen mit Komfort System.

Die Uhrzeit, Datum muß danach wieder eingestellt werden, auch die Werte vom Reisecomputer, Tageskm, Soundeinstellungen und Verbrauch sind wieder auf 0.

Auch unter Einstellungen im I-Drive Menue, Tageslicht, schließen der Türen usw nachkontrollieren und bei bedarf die Häkchen wieder setzen.

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Motorölspülung.

Wer schon einiges auf Buckel hat mit seinem Diesel und fähig ist selbst Ölwechsel durchzuführen, kann seinem Motor mal Ölkanäle und alles was in und mit Öl bespült wird porentief mal ne Kur gönnen.

Es gibt immer kalte und Strömungungünstige Stellen, die sich mit der Zeit mit Ablagerungen zufüllen und auch immer nach einen frischen Ölwechsel trotzdem für Schwarzöl sorgen.

Hört sich für manche bischen Kurios an,hat man früher schon gemacht, alte Diesel und LKW Fahrer, sogar einige Werkstätten machen es noch heute.

Öl ablassen und einfach diesselbe menge an Hdrauliköl befüllen, dieses Öl hat die Eigenschaft Verbrennungsrückstände aufzunehmen und in Schwebe zu halten, so ein gereinigter Motor, kann man getrost zerlegen und man findet keine Ablegerungsnester mehr und das ist Tatsache.

Hraulikpumpen arbeiten mit einem Druck von 280-480 Bar, also wenn der Schmierfilm abreissen sollte, sind die Rollen/Walzenpumpen im Arsch, damit will ich sagen, ein Dieselmotor mit Hydrauliköl befüllt geht ned kaputt wenn man damit 1000Km fährt, ein Freund von mir hat bei seinem 3er Diesel das wechseln vergessen und irgendwann nach 6000km is ihm Siedendheiß eingefallen das er noch ablassen muß und vorgeschriebenes Öl einfüllen sollte.

Also es reicht eine Fahrt mit 100 Km und das Zeug kommt schwärzer wie schwarz raus, nochma spülen, 5min laufen lassen, es könnte sein das nun beim Ölfilter der Durchfluss über den Bypass erfolgt, weil durch die Aktion der Ölfilter auf jeden fall sein Max erreicht hat.

Der Touring 318 D hat nen Inletfilter, beim besorgen auch aufpassen, BMW hat die Filtereinheiten gewechselt wie die Unterhosen, hier kommt es aufs Baujahr und laufbandentlassung/ Monat an, nicht auf die Zulassungstag.

Der Filter befindet sich bei diesem Modell von vorne auf der rechten Seite im lezten Drittel des Motoragregats, ein schwarzer runder Kegeldeckel aus schwarzem Plast mit ner hohen Vierkantmutter, den Filter mit bischen Kraft und drehend rausziehen, beim einsetzen muß er auch wieder spürbar einrasten.

Outletfilter, sollte man nicht mit Werkzeug eindrehen, sondern per Hand und vorher den Gummiring Ölbefeuchten und ned vergessen, das man den Motor kurz startet, durch einen leeren neuen Outletfilter könnten 0,3-0,4 Öl danach abgehen.

 

 

Heut abend geb ich Tipps für den DPF, delbst reinigen, wie, welche Angepriesenen Mittelchen taugen und die manuelle Selbstreinigung des DPF anregt.

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Alle Achtung, du hast dir da ja eine Riesen-Arbeit gemacht!!!! Vielen Dank

[Fensterheber136385]

Jop vielen Dank, nur schade das man ned editieren kann, wenn man noch Nachts um 1:30 schreibt und am nächsten Tag liest, krieg ich nen Kropf.

[atzebmw]

So ganz optimal ist das hier sowieso nicht untergebracht, sag ich mal so.

Weil, wenn irgendwann mal jemand nach einem Problem sucht, wird er die Lösung hier evtl. nicht so leicht finden.

Die Überschrift ist dabei leider auch nicht so perfekt.

Evtl. müsste man für jede Hilfeanleitung ein eigenes Thema eröffnen.

Oder die einzelnen Teile werden mal in die FAQ aufgenommen.

Ansonsten aber Super!

[Fensterheber136385]

Nun zum DPF reinigen.

Es gibt drei Arten von Methoden den DPF zu reinigen, thermisch, chemisch und manuelle Lösungen.

Es gibt menge von angepriesene Mittelchen von billig bis teuer, in unserem Falle und BMW Club probierte Produkte, mit dem Ergebnis, teuer ist ned glei das beste.

Es gibt einem laien mit BMW und schmalen Geldbeutel die Möglichkeit, ohne viel Aufwand neues leben in den PDF zu hauchen, wobei zu beachten ist, ein DPF mit verschmolzener oder zerstörter Keramik ist die Mühe ned Wert und bedarf wirklich eines DPF im Austausch oder neu, ansonsten ist man ned verschont von Christbaumeffekt der Warnleuchten im Kombiinstrument, oder im schlechten falle die zerstörung von Abgastechnischen Geräten wie Turbo und Sonden.

Im unseren beschriebenen Fahrzeug arbeitet ein Turbo mit dynamischer Einlassgeometrie, das heißt je nach Gaspedalstellung, Sensorendruck und Luftmassenmessung verstellen sich die Turboladerschaufeln, ist ein dynamischer Leistungsabruf, somit hat man kein Turboloch und der Turbo arbeitet nicht ständig mit Vollgas und nur wenn mans braucht, was sich aber ändert wenn der DPF langsam voll wird, der Turbolader ist auch nicht nur zur Fahrers Freude, sondern damit auch genügend Abgasdruck vorhanden ist und der Widerstand für die DPF Keramik überbrückt wird.

Wehe dem der der ne Downpipe installiert und den rest raus codiert, der hat ein neues fahrgefühl, aber was macht man ned alles für die Umwelt. Uffgepasst, es erlischt dabei die Betriebserlaubnis, ausser man macht dies offiziell, zahlt somit mehr Steuern und darf die Umweltplakette tauschen.

Wir arbeiten unterschiedlich mit den DPF Reinigern von Cartech-25 Euro/ Stahlgruber, PDF 100 und den Produkten von Liquimoly.

Voerst sollte aber die Keramik überprüft werden, durch die Asche, Ölkohle und Ruß können sich die lamellen so verstopfen, das die noch funzenden lamellen die komplette Abgastemperatur abbekommen und dadurch verschmelzen, bei einen neuen DPF wird die Angastemperatur gleichmäsiger auf die ganze Fläche verteilt.

Das geht mit einem Stethoskop, erhältlich bei Bosch 149.-Euro im Baumarkt, kompaktes Gerätle mit Spiegel, Klaue und Magneten für verlorene Schrauben, entweder die wasserdichte Kamera mit LED durch die lambdasonde oder Staudrucksensorschlauch einführen und gucken. Die Investition ist auch ned umsonst, man kann auch ein verstopftes Klo überprüfen ob die Katze drin sitzt oder die Binden der Frau dran Schuld sind, ergo im Zweifelsfall alle dunklen Löcher, welche auch immer im Haushalt und Auto überprüfen.

Benutzung und Vorgangsweise.

Das Mittel von Cartec finde ich am besten, zweimal durchführen bringt ein besseres Ergebniss, also zwei Dosen besorgen und am nächsten Tag wiederholen. Das ganze bei 50-60° warmen Motor, am schnellsten geht es wenn man den Abgasdrucksensorschlauch am Sensor abzieht, der sitzt hinterhalb der Lambdasonde und ist ein schwarzer Gewebeüberzogener Schlauch, die Sprühdosensonde einführen und bei Anschlag bischen zurück ziehen. Beim DPF den Schlauch abziehen heißt, besorgt euch vorher nen neuen, der sitzt Bombenfest.

In Intervallen einsprühen, lt Bedienungsanweisung, Schlauch wieder drauf und gleich los fahren und mindesten halbe Std fahren, noch besser wäre bei freier Strecke gleich manuelle DPF Reinigung anregen, dazu später wie, der Turbo sollte auch mal 100% erreichen, damit der Abgasdruck die Teilchen auch rausbefördern kann. Man zwitschert bei erreichen der Betriebstemperatur mit ner weißen Rauchwolke dahin, ist aber nur Wasserdampf.

Das versprechen ja die meisten Mittelchen, lösen der Ruß und Koksteile und besseres entsorgen dieser aus dem DPF.

Das Mittel kann man auch benutzen wenn es nicht soweit ist, also auch zur Vorbeugung.

 

DPF 100

Vergesst das Video in Youtube dazu, die zwei Landschmuser ham dazu soviel Ahnung wie ich vom Korb flechten,im kalten Zustand, löst man mal keine Öl-Ruß verkokung, im Stand laufen lassen Viertelstunde ist ebenso Schwachsinn, weil kein voller Abgasdruck im Stand erzeugt wird um gelöste Teile hinaus zu befördern, ausser sie holen noch ein Strohlam vom MC Donalds und pusten zusätzlich über die Abgassondenöffnung dazu.

Der N47 N oder N47 D20 C haben von Haus aus Temperaturprobleme., wers ned glaubt soll mal bei 3-10° Ausentemperatur, halbe Std die Karre auf der Autobahn jagen und wird nach dem abstellen beim linken Kühlerschlauch zum AGR Ventil feststellen, das dieser eiskalt ist. Im Standgas kommt der DPF nedamol auf 124° da kannste die Karre 3Std laufen lassen.

Beim DPF 100 sind wir vorgegangen wie bei Cartech, die dann durch die Sonden gemessener Durchgang war dann bei 5600 rum, vorher keine 800-1000, ebenso diesselben Durchgangswerte bei Cartech und Liquimoly.

DPFs kosten im Austausch eigentlich ned die Welt, in der Bucht zwischen 250-600 Euronen, ca 30 Seiten nur BMW von jeden Modellreihe.

Hände weg von DPF Reinigern die eine Verbrennung sofort einleiten und ca 700-800° erzeugen, ansonsten könnt ihr entweder nen Feuerlöscher bereit legen, in Ebay nach neuen Auspuff, Intereur oder Auto umgucken.

Sowas gehört das in Händen von Fachwerkstätten die sowas anbieten.

Manuelle gibt es viele Arten,ausgebaut entweder mit einem starken Kompressor von einer Baufirma per Adapter für Schlauch zum PDF rückwärtig mitner Luftlanze, dahinter sollte dann keiner stehen,ist auch Umwelttechnisch ned grad gesund, erstens kommt lange ne menge schwarz raus und das Zeug ist in der Lunge ned grad fördernd.

Die zweite Art ist thermisch per Gas und geschlossener Grilltonne, aufheizen auf 700 Grad, die Ölkohle wie Ruß verbrennen zu Asche bis tief in die Keramik, nach dem Abkühlen kann man mit einer Luftkanone rückwärtig ausblasen-Werkstatttechnisch, das Gerät wo man LKW Reifen seitlich auf den Hump schießt, 10 Bar auf einen Schlag befördern den Schmodder restlich aus allen Papillaren. Den Grill kann man danach wech schmeisen da keine Schamott Auskleidung.

Widerum gibt es Firmen, die egal ob Keramik verschmolzen oder fett voll, den DPF aufschneiden, neues Keramikteil anpassen und wieder wie neu verschweißen und sauber polieren, diesen dann als neuen verkaufen, auch teuer, da Aufwand höher ist. Die verdienen aber daran, da die zerstörte Keramik aufbereitet wird, zermahlen und das Platin chemisch gelöst wird und verkauft.

Mit Sauerstoff und Gaslanzen ist es nur eine halbe Lösung, die Hitze muß tief in die Keramik gelangen, auch wenn fünf leute mit Gasbrennern das Ding bearbeiten und sich gegenseitig garen, es bringt nix.

Normal in einer Fach DPF Werkstat, die ja gerade wie Pilze aus dem Boden schießen,also das wird noch billiger die Geschichte dadurch, erhitzen das Teil in einem speziellen Ofen ebenso auf 700°, und blasen es rückwärtig aus und überprüfen den Durchgang, das wird nach Sichtprüfung der Keramik ebenso vor der Behandlung mit Durchgangsmessung erledigt um ein Protokoll zu erstellen, Vorher, Nacher.

Dann gibt es noch die Chemische Reinigung, der DPF wird in ein Chemiebad getaucht oder gefüllt mit dem Zeug, das Ruß und Asche zersetzt, gereinigt und ausgeblasen, ebenso mit Protokoll, ist auch wesentlich effizient aber teurer, weil die Entsorgung sauteuer ist von der verschmutzten Lösung, große Firmen bereiten die Lösung wieder auf.

Ihr habt mit BMW eh den 1. Preis gewonnen, schaut mal auf andere Sorten und CO, deren DPF wechsel ist erheblich früher, bei 220.000Km hat an auf seinen DPF noch 40.000Km Restlaufwert zum Wechsel.

Die manuelle Reinigung des DPFs kann man entweder per Software auslösen oder im Fahrbetrieb, vorrausgestzt es sind keine Fehler im Steuergerät abgelegt und das Thermostat funzt richtig im Kühlerkreislauf, ebenso müssen die Sensoren korrekt arbeiten.

Am besten funktioniert das bei 60Km/h und 3000 u/min und ab 87° Kühlwassertemp. etwa 10-15 min mit dem Tempomat, Wárnblinker ned vergessen und in Gottes Namen ned im dichten regen Verkehr und nid in der Stadt,ansonsten werdet ihr weg gehupt und bekommt nen Vogel zu sehen wie nie in eurem ganzem Leben, ein abgebrochener Reinigungsvorgang an der Ampel wird als Fehler abgepeichert, in gefahrenenen Km bis Abbruch, der Fehler muß erst gelöscht werden, sonst kann weder per Soft noch Fahrtechnisch das wieder eingeleitet werden.

Stellt sich ein unruhiger Lauf und brummeln ein, läuft die Regeneration, typisches Zeichen, Qualm ausm Auspuff, Gestank nach verbrannten Gummi bis in den Fahrgastraum, jetzt heißts ca 120Km/h fahren und mal Stoff geben das der Turbo auf 100% kommt und ordentlicher Abgasdruck erzeugt wird, der das Zeug auch 100% raus pustet.

 

Noch was,

biite keine Meldungen von BMW Mechanikern wie, bringt eure Schrottkarre zu unseren Fachwerkstätten, schließlich haben wir drei Jahre dafür gelernt und leben davon, mal drauf gepifffen, wenn ich ne Premiumkarre fahre, möcht ich auch ne Werkstatt, die sorgsam mit dieser Premiumkiste und freundlich mit dem Kunden umgeht, 50 Euro für Motorhaube öffnen verlangen, oder mal seine Dashcam Ereignisse auf PC lädt und feststellt, die Probefahrt war ganz schön rasant beim Diesel ohne Warmlaufphase, fährt dabei noch durch rote Ampeln und eiert mit queitschenden Reifen durch die Kurven, um dann seinen Kollegen mitzuteilen, das is vielleicht ne Scheiß Kiste scheint ein Opa zu fahren,zu guter letzt noch meine Drops verteilt aus meiner Dose im Mittelfach und ich mich wunder, hab ich vielleicht wieder viel Süssigkeiten gefressen.

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Welches Zubehör ist Sinnvoll !!

Bevor wir uns wieder der Mechanik zuwenden, reden wir mal über Zubehör, die das Geld wert sind und welche Teile nicht.

Immer wieder angesprochen und diskutiert das Chippen, also mehr leistung mehr Nwm, weniger Verbrauch.

Stimmt. diese versprochene leistungen werden dadurch tatsächlich erfüllt.

Es gibt aber ein aber, die Motorenbaureihen N47N / N47 D 20C von 316-320 D von 2007-2012 haben bekanntlich ein Steuerkettenproblem, das teuere daran ist eben die Reparatur, da durch die Absenkung der Motorhaube wegs Fußgängern die Steuerketten zum Getriebe hin wanderten, BMW gab sich kulant und wechselten in Punkto Puma Aktion die Steuerketten usw. bis über 200.000 Km.

Das Thema kennen wir ja zur genüge.

Nun, was ich damit sagen will, mit der 25-30 PS Mehrleistung fördert man dieses Problem eigentlich noch schneller, zumal die drei Motorenmodelle haargenau vom Hub, Motorenaufbau gleich sind. Was man aber gerne vergißt, die Zeiten sind vorbei wo für eine Modellbaureihe die Motoren speziell aufgebaut wurden, deswegen verwendet man Gleichteile, Kolben, Kurbelwelle, Steuertrieb ecetera.

 

Ist es aber dann ein 320 D, hat dieser aber eine andere Kolbenlegierung als ein 316 D oder 318 D der höher thermisch belastet werden kann, lediglich zur leistungssteigerung eine andere Software drauf hat als ein gedrosselter 316 D mit selben Motor, aber die Kolben bei allen dreien passen würde, das nennt man Gleichteile, somit spart sich BMW eine menge Herstellungskosten, Ausnahmen sind die M- Modellreihen, dessen Motoren widmet man sich speziell, haben aber ebenso Gleichteile.

Chippen kann ma getrost bei dem 320er, aber auch da hat es Grenzen, da dieser schon von der Software fast am Limit ist, das heißt lange Vollgasfahrten sollte man vermeiden, ansonsten hat man ein Loch im Kolben oder der schmilzt ganz einfach weg, wenn irgendein plötzlicher Öl, Kühlwassereffekt oder anderer Abgastechnischer Effekt auftritt, man hat ungechippt einfach ne größere Motorüberlebenchance, durch das Sicherheitsprotokoll im Steuergerät, das in einem solchen Fall Noteigenschaften anfährt.

Die bessere Wahl wäre das Kennfeld zu optimieren, da kann man ne menge rausholen aus seiner Kiste und das gefahrlos, weil das Limit ned überschritten wird.

Wers aber unbedingt so haben will, soll in eine Tuningswerkstatt, die so etwas professionel ausführt mit Garantie, wobei Garantie relativ ist, schon oft gelesen und gehört das diese auch sehr oft verweigert wird nach einem Motorschaden, weil die Bedienung ned gelesen wurden im Beiblatt nach Einbau.

Aber das muß jeder selbst wissen.

Nun zum Zubehör:

Das oft angepriesene Airscoope vorm Kühler zum Luftsammler, sieht gut aus in entprechender Farbe und verhindert schon mal in dem Bereich wo das Air Scoop hinein ragt, das übergroße Flügelwesen wie Hornissen, Kleinelfen und Hirschkäfer die Kühlerlamellen umschlagen oder bis zur Verwesung da drin stecken.

Derjenige der meint er hat spürbar mehr leistung, meine ich ganz ernst, Glaube versetzt Berge und manchmal auch den Verstand.

Das stimmt aber nur bei konventionellen Turboladern bei wirklich dicken Motoren und da nur bei hohen Geschwindikeiten, aber ned bei Turboladern die Drucksensorisch, Luftmengenmassig und Gaspedalstellungstechnisch gesteuert werden, zu guter letzt auch noch Dynamische Einlassgeometrie aufweisen.

Auf gut deutsch, Dynamische Effiziens, die is bei so einer Aktion beim Teufel. Häufiger Luftkasten reinigen ist ebenso angesagt, weil das Kleinviehzeug, Blätter usw schneller in den Luftfilterkasten gelangen.

Ein bischen würde sowas bringen vorm ladeluftkühlschlauch,aber mit dem schlechten Effekt der fliegenden Groß und Kleinlebewesen wie Staubpartikel im System.

Probiert haben wir mal das Blow Off Ventil für Dieselfahrzeuge.

Ich erlaube mir mal den Text zu kopieren.

Ohne Blow Off Ventil nach Gaswegnahme, zum Beispiel beim Schaltvorgang schließt die Drosselklappe. Der sich weiter in Bewegung befindende Luftstrom stößt auf die geschlossene Drosselklappe, kehrt um und strömt vor das sich drehende Verdichterrad des Turboladers. Dadurch wird der Turbolader stark abgebremst. Durch dieses abrupte Abbremsen des Turboladers muss der Turbo beim erneuten Gasgeben erst wieder komplett beschleunigt werden, dass bekannte Turboloch entsteht.

Beim eingebauten Blow Off Ventil wird dafür gesorgt, dass die Luftsäule teilweise abgeblasen wird. Die Luft strömt nicht voll zurück, der Turbolader dreht sich also frei weiter. Ein erneuter Druckaufbau wird damit verkürzt, da der Turbolader nun schon auf einer bestimmten Drehzahl dreht und weniger beschleunigt werden muss. Das Fahrzeug spricht beim erneuten Gasgeben also wieder schneller an und das Turboloch wird verkürzt.

Ein weiterer Vorteil eines Blow Off Ventils liegt in der Abkühlung der Ladeluft, da das Blow-Off-Ventil warme Ladeluft ausbläst und dadurch wieder frischere, kältere Luft neu verdichtet wird. Die thermische Belastung wird also durch kühlere und leistungsstärkere Ladeluft abgesenkt.

Man merkt schon eine bessere Gasannahme und Beschleunigung,unser Turbolader hatte auch vorher kein Loch, ich tippe eher auf die kühlere Luft, der Rest funzt ned bei unserem Turbosystem.

K&N Sport Luftfiltereinsätze

Ich sag mal vielleicht ja, vorrausgesetzt der Filter wird ned eingeölt wie beschrieben.

Ist einfach erklärt, ölt man ihn ein, werden die Poren ringsrum etwas zu, damit feinste Partikel hängen bleiben..jop, bleiben hängen und verschließen die Poren noch mehr, der Saugwiderstand wird höher und die Sensoren registrieren veränderte Werte.

Ansonsten kann man nur sagen, durch Drosselklapen, und Saughub holt sich der Motor nur das was er braucht, egal wie Luftdurchlässig vorne der Filter ist, solange der Rest von der Ansaugbrücke, unaerodynamisch mit Ecken und Kanten zu den Ventilen gelangt, bringt so ein Filter rein gar nichts, ausser einen schlankeren Geldbeutel.

Halt!

hab ich glatt vergessen, wir haben ja noch ne Bremse die sich DPF nennt und die saublöde Umlenkung des AGR Ventils.

Aber das Ansauggeräusch klingt schon satt, hat was.

Sportendschalldämpfer, bringen nur optisch was, solange der DPF sich da vorne noch langweilt, Geräuschkulisse ist bestens, hat auch was.

 

Gehen wir mal zu Sinnvollen Sachen wie Aerodynamik

Frontspoilerlippen, Perfomance Stoßstangen usw bringen etwas in der Endgeschwindigkeit und verbessern etwas den Spritverbrauch nach unten , beonders noch tiefer geleg, aber was für die Jungen, die Promimeilen rauf und runter fahren oder die, die einfach ein schönes Auto haben wollen und sich jeden Tag daran erfreuen.

Windabweiser

Praktisch finde ich die Windabweiser schon mal für Panorama und Schiebedächer, endlich kann man das Schiebedach öffnen und die Seitenfenster zu lassen ohne das ein immer stärker sich aufbauendes Wummern die Ohren zuwachsen lässt und kirre macht. Ohne muß man mindesten ein Seitenfenster drei Finger breit öffnen.

Rein regen tuts auch nimmer inklusive Sturmböen.

Hat man keine Lust auf offenes Dach, sind die Wind und Regenabweiser für Raucher keine schlechte idee,ohne und ab 140 Km/h verstehste sonst deine Frau nimmer aufm Beifahrersitz, besonders wenn das Fenster nur in Kippen nauswerfschlitz gestellt sind, Fenster weiter runter is Umweltverschmutzung der Rücksitze, da findest nachner Fahrt und drei Ziggis genügend weiße Ascheteilchen gut verteilt bis an die Armauflagen, mit dem Windabweiser schnalzt aber wirklich alles sauber raus.

Eine gute idee finde ich auch klare Steinschlagschutzfolien für Motorhaube und Frontschürze, komischer Weise muß ich feststellen, das meine frisch lackierte Motorhaube nach einem Wildunfall schon wieder paar deftige Steinschläge aufweist, und ich klebe wirklich ned aufm Vordermann auf, hab mir das angewöhnt genug Abstand zu halten zum Vordermann, besonders bei LKws,weil beim drankleben is man auch ned schneller, an der nächsten Ausfahrt oder Ampel trifft man sich eh wieder, achja, Wischwaschwasser spar ich mir ebenso bei schlechten Wetter, wenn eine Karre hinter mir klebt kommt mir nur ein Grinsen und stell mir sein Gesicht vor wenn der mal seine Karre poliert, irgendwie finde ich die runtergezogene Motorhaube empfindlicher oder der Lack wird immer beschissener.

 

Breitreifen:

Mal vorweg erklärt wie sich der Spritverbrauch ermittelt, schon im Versuch werden sämtliche Karosserie,Türen Motorhaubenspalte verklebt und mit Serienreifen getestet, dieser wie CW, Abgas, Wert wird aufgerundet und Verkaufsöffentlich kund getan.

Ebenso ist ab Bandende in der Serie das Fahrwerk auf Serienreifen wie Felgen abgestimmt, ausser man bestellt sein Neufagrzeug mit dementsprechender Bereifung, dann werden vor der Auslieferung, Fahrwerk und Spurgeometrie von der Händlerwerkstatt eingestellt, sofern es ein guter Händler ist.

Zugegeben, die Serienbereifung ist schon recht happig, manche schätzen die gutmütige Fahreigenschaften der Serienbereifung wie Spritverbrauchswerte und Fahrdynamik, auch nicht zu verachten die Freigegebenen Reifen und Felgenkombinationen ohne TÜV rennerei.

Fakt ist schon mal, Serienbereifung oder Asphaltschneider haben theoretisch je nach Reifenmarke einen geringeren Rollwiderstand, aber einen höheren Verschleiß und geringere Masse zum beschleunigen, die Masse kann man noch verringern in NON RFT. Spielraum liegt natürlich auch in der Reifenmarke.

Die Spur, Sturz, Nachspur Geometrie ist auf die Serienbereifung eingestellt,was für einen guten Geradeauslauf sorgt und das typische BMW innenkanten Verschleiß auf der Hinterachse mindert. Mit der hohen Flanke hat man auch ned das Gefühl, bei einem Einfahrt abgesenkten Bordstein, nen normal hohen Bordstein zu hopsen.

Das Aquaplaning ist auch geringer, natürlich auch Profilmäsig und Reifenmarken abhängig, ebenso das gutmütige Verhalten bei Spurrillen.

Breitreifen haben durch die breitere Auflagefläche natürlich einen geringeren Verschleiß, hinzu kommt die bessere Bodenhaftung und Kurvenlage wie verkürzter Bremsweg, mit dem Nachteil an Hinterachse bekannte Innenkannten Verschleiß.

Rollwiderstand ist höher und folglich der Karftstoffverbrauch

Mit RFT, folglich mehr Alumaterial der Felgen, mehr Masse die zu beschleunigen gilt, auch wenn der Querschnitt niedriger ist.

Das Aquaplaning steigt natürlich prozentual zur Reifenbreite, natürich abhängig von der Reifenmarke und Profil die sich ja ständig verbessern.

Wenn die Spur ecetera ned darauf eingestellt ist, wars das mit dem sauberen Geradeauslauf, man merkt ja schon die nächste Größe 17" und 225er Reifen. Der eigentlich gute Wendekreis wird ebenso größer und bei Spurrillen wirkt die Karre einfach nervöser.

Naja ist halt schöner wohnen, der rest sind eben Weicheier, sollen se halt das lenkrad fester packen und die Straße eben spüren, echte Männer fahren ebenso ohne Airbag und sterben noch wie richtige Männer.

 

Bremsklötze

Von den Serienmäsigen Bremsklötzen bin ich schon lange weg, wer keinen eingebrannten Bremsstaub in den Innenfelgen und je nach Felgentyp auch aussen ned will, kann zu Keramischen oder sogenannten weißen Belägen greifen, gibts von Textar und weitere Hersteller, ich bevorzuge Textar.

Ist schon ärgerlich, hat so Alu Schmalspurfelgen auf die Achsen, hat die Karre gewaschen und nach zwei Tagen sieht man schon wieder Bremsstaub auf den Felgen, bin absolut ned Eitel was Autos und Dreck betrifft, aber beim Reifenwechsel und Einlagern je nach Jahreszeit, bzw angehenden Faulheit zur Zwischenreinigung dann anschließendem reinigen der Felgen, kommt man echt ins schwitzen, die Felgen einigermasen wieder sauber zu bekommen.

Kann ich jedem nur raten, der NUR saubere Felgen will und der Rest vom Auto wurscht ist, das reinigen ist ebnso ein Klack mit diesen Bremsklötzen.

 

Thema Wundermittel

Wenn Männer im ATU/ Autozubehör usw shoppen gehen, dann gehnse richtig, da wird alles angeguckt und hängen bleibt man komischer Weise immer an den Wundermittelchen, Injektorspülung, Ansaugtrack Reiniger, Rußstop,Für Diesel, Benziner usw.

Also einige Mittelchen hab ich schon mal in den Tank gekippt, aber jeweils nur von Liquimoly, hab aber ganz ehrlich nie einen Unterschied vorher oder Nachher gepürt, ob es jemals etwas gereinigt hat, sauber gespült oder sonst etwas, stell ich mal in Frage. Dazu müßte man vom Ansaugtrack vorher alles zerlegen dokumentieren wie danach um eine Aussage treffen zu können.

Ich kann mich lediglich erinnern, von einem Anti Koksbildung+Reinigung Mittelchen zur vorbeugung, zufälligerweise hatte ich Tage vorher die Ansaugbrücke abbauen müßen, mir sind die Rußablagerungen besonders ins Auge gefallen, mußte aber unverrichteter Dinge sie wieder zusammen bauen wegs einen beinah vergessnen Termin, Tage später und ATU Besuch mit anschließendem Koksreinigeransaugtrackmittelchen in den Tank kippen,dann einen Tag später zerlegen, fiel mir beim reinigen auf das unter der neuen Rußschicht ein schwarzer klebriger, schmieriger Film auf der alten festen Rußschicht sich befand, also ergo, die Sauerei war noch perfekter als nur die harte alte Schicht zu entfernen.

Seitdem mach ich nen hohen Bogen um dieses Regal, vielleicht hat so ein Mittel mal jemanden anderen geholfen, mir mal ned.

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Abbau Verkleidung Heckklappe:

Man öffnet das Heckfenster und da wo der Scheibenwischermotor sitzt, ist eine halbrunde Abdeckung,diese Abdeckung runter und die zwei Schrauben lösen, ansonsten riskiert man einen Bruch der zwei Schraubenhalterungen.

Heckfenster wieder zu und Klappe ganz öffnen, unter der Klappbedienung oder Notzugang zum öffnen der Heckklappe befinden sich zwei Mulden, das sind kleine Abdeckungen drauf, die runter und auch diese Schrauben lösen. Dann den Fenster Rahmen Verkleidung runter hebeln, zuerst an den Seiten wo die Hauptverkleidung angrenzt, am besten flaches Werkzeug, die sind nur eingeklickt, erst dann lässt sich die Hauptverkleidung der Heckklappe runter hebeln, jetzt kommt man an das Heckschschloß, Verkabelung und Notöffner.

In der Reihenfolge auch wieder einbauen.

Baut man das Heckklappenschloß aus, sollte man die 2 weißen Klipse für Notverriegelung vorher neu besorgen, es ist sehr schwer die ganz raus zu bringen, die Clipse sind für den Bowdenzug.

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Nachtrag DPF reinigen.

Gestern nach der Arbeit stand mein Kumpel im Hof, DPF reinigen,gesagt getan. Kiste aufgedübelt und Unterfahrschutz rausgeschraubt.

Ich glaub im ersten Post hab ich den genauen Ausbau vergessen. Man löst alle drei Unterfahrschutzteile, der DPF ist mit einem Halter am Getriebe festgeschraubt, am Getriebe muß er auch weg,ab ner gewissen Km Zahl drehts die obere rechte Schraube von diesem Halter zum DPF eh ab, bei meinem war das selbe, auch wenn man noch soviel Caramba oder WD 40 einsprüht.

Dann löst man den Stecker zur Lamdasonde und zieht den Schlauch vom Differenzdruckschalter ab, ist ein gepfriemel die Lamdasonde aufzuschrauben, weil man schlecht an dem Edelstahlhalter vorbei kommt.

Dann löst man die Schelle vom oberen Flansch und unten das Endstück zum Flexrohr, dann die Rußkiste raus, oben auf Seite und unten rausziehen, einer muß unten nachhelfen.Wie schon mal erwähnt, Zündung aus und Schlafmodus der karre abwarten bis man etwas absteckt.

Okeh dann weiter, dann stellt mein Spezl Kasten Cola neben mir mit der Mystbuster Meinung, dies sei das beste, er hat sich erkundigt und wär ein Geheimtip.

Okay, mit nem breiten grinsen im Gesicht lies ich mich mal überraschen, Cola. das pappige Zeug und das auf und in die Keramiklamellen.

DPF oben zugemacht wie Schlauch vom Druckdifferenzsensor, ganzen Kasten ham wir natürlich ned gebraucht, fast zwei Flaschen weils am Anfang geschäumt hat wie Sau und nachfüllen mußten.

Dann sagt er mir, das muß jetzt einen Tag stehen, wer ned vorher redet muß büsen und ich mußte mit Frauchens geschissenen Corsa in die Arbeit fahrn am nächsten Morgen, weil die Karre aufgebockt vor meinem stand.

Heut ham wir die Sosse nach der Arbeit rausgelassen, ich hab ja schon viele gereinigt, aber was da für schwarzes Zeug rauskam, war der Hammer, jetz ist das Cola schon schwarz, aber vom Cola bekommt man keine schwarzen schmierigen Hände, die warn mehr als schwarz, als hätten wir die Pfoten in schwarzen lack getaucht und bescherte uns ne Reinigung mit Backofenreiniger, was andres hilft fast ned Porentief.

Mit Werkstattreiniger nachgespült bis es klar raus kam, brauchte auch ned viel, ca halben ltr Werkstattreiniger.

Mein Stethoskop auspackt und geschaut, alle Achtung die Keramik sah aus wie neu. 2-3 Flaschen Cola, bischen Werkstattreiniger, billiger gehts ned, ausser der Arbeit zum Aus und Einbau und das Zeug über Nacht einwirken lassen.

Ich war selbst überrascht, sowas is mir in meinem ganzen KFZ- Meisterleben noch ned untergekommen, aber Sachen gibts.

[rommulaner]

Schöne Storys, find ich gut dass du hier deine Erfahrungen teilst. Danke!

 

*mit nem Endoskop sieht man mehr

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Bitte

Anders hats keinen Sinn, man kann zwar mit Taschenlampengedönse auch reingucken sieht aber leider ned alles wie die Keramik in Schuß ist.

Hergott fix

Herzschlag hat ja der Rußkasten nid, kommt wahrscheinlich vom letzten Arztbesuch.