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Frage zu Subwoofer
Hi,
habe mir einen gebrauchten Sub gekauft in der Bucht. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290638146359. Nun habe ich den angeschlossen und habe doch noch einige Fragen und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Und zwar sind ja 2 Treiber installiert, nun ist es jedoch egal, ob ich nur einen betreibe oder beide, es kommt immer das gleiche raus. Es ist auch egal, welche Kabelverbindung ich nehme, das Ergebnis ist immer das gleiche.
Soll heißen: ich habe eine 4-Kanal Endstufe und benutze 2 Kanäle für den Bass und 2 für das System in der Front. Benutze ich einen Kanal habe ich das gleiche Ergebnis wie bei zweien. Nehme ich das erste weg bleibt das Ergebnis gleich. Ist da intern schon etwas gebrückt, so dass beide Treiber arbeiten, oder ist einer vielleicht defekt? Komisch nur, dass dann mit allen 2 Anschlüssen die Treiber (oder doch nur einer?) betrieben werden können. Kann ich die Kiste auseinanderbauen oder ist das ganze noch verleimt?
Achja, kennt jemand diesen Bass und kann mir etwas darüber sagen? Der drückt schon ganz schön, aber Infos wären doch auch nett.
Meine Endstufe ist eine Carpower Wanted 4/320.
Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
Beste Antwort im Thema
Moin zusammen!
Tatasächlich nutzt das Gros der Hersteller die Bezeichnung auch dazu, einen Anhaltspunkt zur Größe eines Chassis gleich erkennbar darin unter zu bringen.
Anhand der Größe eine Aussage darüber treffen zu wollen, ob denn nun ein 8er, ein 10er oder ein 12er Baßchassis für irgendein Fahrzeug `ausreicht´, ist bei der heutigen Entwicklung aber kaum noch sinnvoll.
Sicher ist die Aussage immernoch richtig, daß Membranfläche durch nichts zu ersetzen ist, als durch noch mehr Membranfläche!
Wenn man sich aber bei heutigen Konstruktionen mal die Membransysteme ansieht, wird man schnell merken, daß auch ein 12-Zoll-Chassis durchaus nur die Membranfläche eines 10-Zöllers aufweisen kann.
Dazu kommt dann noch der Faktor X-Max (der die maximal mögliche Membranauslenkung bei vorgegebener maximaler Verzerrung angibt)...und die eigentliche `Größe´ des Chassis wird immer mehr zur Nebensache!
Im Prinzip hängt nämlich der Pegel hauptsächlich davon ab, wieviel Luft durch die Membranauslenkung `bewegt´ werden kann.
Und selbst ein gut aufgebauter 8-Zöller, der sehr viel lineraren Hub schafft, kann (richtiger Einbau und gute Abstimmung natürlich vorausgesetzt!) einen schlecht oder mittelmäßig konstruierten 12-Zöller mehr oder weniger locker `an die Wand spielen´.
@TE:
Die Chassis, die Du da bekommen hast, sind keine Schlechten, sie werden auch heute noch ´ne Menge `können´!
Das eigentliche Problem sehe ich darin, daß `die äußeren Umstände´ nicht zueinander passen:
In dem Gehäuse wirst Du mit Deiner Endstufe (klanglich) kaum das aus den Chassis herausholen können, wozu sie eigentlich fähig wären, weil sich die Lautsprecher immer gegenseitig beeinflussen.
Und weil die Endstufe nicht mit den 2 Ohm Impedanz umgehen kann, die bei vorgesehenem Anschluß der LS anliegen würden (und im 8-Ohm Betrieb vmtl. nicht genügend Leistung hat, beide LS bestimmungsgemäß zu versorgen), ist die Kombination aus Deiner Endstufe und dieser Gehäuseform unsinnig.
Klar kannst Du eine Reihenschaltung der Spulen an der Endstufe (die dann gebrückt betrieben wird) ausprobieren, und wenn Dir dann das Ergebnis reicht, laß es so.
Aber ich denke (wie auch die anderen Beiden hier), daß es viel mehr Sinn machen würde, entweder eine 2-Ohm-stabile Endstufe ein zu setzen, oder aber (und das wäre mein Favorit...) eine neues Zuhause für die beiden LS zu bauen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, das zu machen, wofür sie konstruiert wurden...ohne viele klangliche Kompromisse durch exotischen Aufbau des Gehäuses eingehen zu müssen.
Deshalb mein dringender Rat an alle für die Zukunft:
Immer erst informieren, was man denn da genau kaufen will, sicherstellen, ob es denn auch mit den eigenen Vorgaben (vorhandene Elektronik und verfügbarer Platz) verwendbar ist, und erst danach kaufen.
Grüße vom Onkel
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36 Antworten
Moin!
Sicher werden wir Dir weiterhelfen können....NACHDEM DU herausgefunden hast, was denn da nu wie genau verschaltet ist, wird das machbar sein....
Aber mal im Ernst:
Das Ding sieht aus, als hätte es schon mehrere Jahrzehnte auf irgendeinem nicht gerade trocken zu nennenden Speicher verbracht...und ist ganz offensichtlich kein `Standart´-Gehäuse.
Was also bringt Dich auf die Idee, irgendwer hier könnte wissen, wie es IN dem Teil aussieht???
Du wirst also nicht umhinkommen, zumindest eines der Chassis aus zu bauen, und nach zu sehen, wie das Ganze intern verdrahtet ist...alles Andere wäre reine Spekulation und würde keinen Sinn machen.
Aber so, wie das Teil aussieht, würde ich Dir raten, das Gehäuse komplett neu zu bauen.
Du kannst es ja wieder genau so bauen, wie es jetzt ist...aber neu sollte es auf jeden Fall...natürlich erst, nachdem Du sichergestellt hast, daß auch wirklich beide Chassis in Ordnung sind und wie vorgesehen funktionieren.
Grüße vom Onkel
werde dann mal nächstes wochenende schauen...
das Holz ist allerdings trocken und der Verkäufer hat ja anscheinend schon in Euro bezahlt, also maximal 10 jahre alt :-). Ist immerhin so ein High-Tech Anschluss dran, wo man einfach nen Adapter zieht und der Bass ist direkt rausnehmbar. Nunja, ich schaue mal rein und sehe dann hoffentlich etwas mehr...
Habe heute auch mal etwas mehr aufgedreht und da verzog der Bass ganz schön, bei leiser Lautstärke kommt er klar und druckvoll, nachher nur noch schwammig und hört sich gedoppelt an.
Vielleicht haut da die Membran auch schon gegen das Gitter, aber das bekomme ich irgendwie nicht ab, und wollte an einem Sonntag auch nicht zu laut drehen :-)
Also Update spätestens nächste Woche...
Grüße
Wenn die Kiste läuft, egal an welchem Sub du anschließt, ist das wohl parallel geschalten....
Allerdings kennst du die Impedanzen der Subs nicht, sprich, wenn das wirklich parallel bei 2x4 Ohm wäre (beispielsweise), hast 2 ohm (schafft eine gebrückte 4 Kanal in der Regel).
Sind das aber 2 Ohmer und parallel, haste 1 Ohm und das macht deine Stufe wohl futsch (falls nicht 1 Ohm stabil) und du musst reihe schalten ( macht 4 Ohm, was deine Stufe fast 100%ig schafft).
Du brauchst das Gehäuse erst mal nicht auseinander nehmen, aber einen Sub raus schrauben und dir ggf. nötige infos besorgen musste schon.
Ich würde so vorgehen:
- Subs raus, Verkabelung fest stellen
- Impedanz raus finden und auf Funktion prüfen( mal anschließen, Membran gleichmäßig drücken, mal schütteln, Widerstand der Spulen messen,.....)
- Uns mitteilen was du raus gefunden hast
Sollten die Chassis noch zu gebrauchen sein, kann man weiter schauen....
Was für ne Endstufe ist verbaut?
@Thrunks: steht doch da. Carpower Wanted.
Auf jeden Fall aufschrauben. Jeden Woofer raus. Mit Hilfe von diesem Video kann man schon ganz gut rausfinden ob da was nicht ok ist: http://www.youtube.com/watch?v=aQAu-V9WT-w
Impedanz rausfinden, wie der Vorredner schon spricht. Und nein 2ohm Brücke sind viele Verstärker nicht Stabil. Vielleicht sind die kleinen Crunchs ja 8ohm Woofer und sind auf 4ohm Verdrahtet. Dieser Anschluss den du auf der Kiste hast, könnte so ein Neutrik Stecker sein.
Habe natürlich auch mit dem Verkäufer gesprochen. Er sagte, dass er meint, dass er beide Anschlüsse jeweils gebrückt angeschlossen hat, jedoch am selben Anschluss. Nunja, ich schaue am Wochenende auf jeden Fall mal rein. Vielen Dank für Eure Tipps.
Ups das hab ich überlesen.
Also die Stufe wäre zumindest gebürckt 2 Ohm stabil.
Wenn du den Widerstand der Spulen misst, kann man die Impedanz bestimmen (Falls intakte Spulen)
Moin Moin!
Messen ja...aber dadurch läßt sich lediglich das Intaktsein der Spule prüfen, die Nennimpedanz läßt sich dadurch nicht sicher feststellen!
Es gibt 4-Öhmer mit einem RDC von 3-3,4 Ohm, andere haben (ebenfalls bei Nennimpedanz) einen RDC zwischen 2,2 und 3,6 Ohm.
Der RDC von einigen 2-Öhmern erstreckt sich teilweise aber auch von 1,1 Ohm bis über 2,4 Ohm...
Eine sichere Aussage über die Nennimpedanz ist also mit einer einfachen Messeung des Widerstandes der Spule nicht möglich!
Deshalb gibt es ja den Unterschied zwischen den Angaben Z0 und RDC!
Es sind zwei völlig verschiedene Widerstandswerte (was aber immerwieder gern ignoriert oder schlicht vergessen wird).
Daher ja auch immerwieder der Tipp, die Chassis zur genauen Prüfung aus zu bauen!
Es wird sicherlich (zumindest auf einem der beiden Chassis...) noch eine Hersteller-Typenbezeichnung geben, und mit einschlägigen Suchmaschinen wird sich sicherlich mehr über die Chassis in Erfahrung bringen lassen, als mit einer `Messung´ ohne entsprechende Meßgeräte.
Also (beide!) Chassis ausbauen, und mit einem (lautstärkemäßig moderaten) Musiksignal auf Funktion und evtl. Störgeräusche (z.B. Kratzen der Schwingspule im Luftspalt) testen.
Wenn das soweit ok ist, anhand der Bezeichnung nach genauen Herstellerdaten suchen und überlegen, ob es vllt. doch ratsam wäre, das Gehäuse (oder auch eines mit anderem Prinzip und anderer Abstimmung...) neu zu konstruieren und auf zu bauen.
Grüße vom Onkel
So viele Schrauben am Chassi und mein Akkuschrauber ist defekt :-(. Nunja, einen Bass habe ich mal rausgenommen, dahinter sitzt der gleiche dann nochmal...
Ist ein The Crunch oder auch Crunch CR12Pro von Audio Products Inc. aus Almerica... na, kennt jemand sowas? War wohl was gutes im Anfang der 90er Jahre.
Folgendes habe ich dazu gefunden:
http://www.epicenter-forum.de/.../
http://www.adelcom.net/Crunch1.htm
http://audioforum.termpro.com/topic/8/23920.html
Wie auch immer, ich müsste anscheinend das ganze Gehäuse komplett zerlegen, weil das ganze noch geleimt ist, so scheint es mir... Wenn ich mal zu viel Zeit habe schwinge ich den Schraubendreher...
Auf jeden Fall sollen die Treiber ja 4 Ohm haben, habe dann mal diesen Stecker abgeschraubt und sehe da einfach nur 4 interne Kabelweiterleitungen und von außen noch einmal genau das gleiche.
Von daher sieht das erst einmal weder so aus als sei da irgendwas Parallel noch in Serie? Einfach jeder Treiber mit einer eigenen Versorgung?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Könntest du beim Schraubendreher schwingen vielleicht auch noch die Kamera mitschwingen?
Ich hab absolut nicht verstanden, wie da die Kabel laufen sollen...
Hast du ein 4 Poliges anschluss terminal?
Dann vermute ich, dass die Subs dort erst verschalten werden, ähnlich bei Hifi Lautsprechern, bei denen mit Metallbrücken die Hochtöner mit den Mitteltönern gebrückt werden können....
Da die Subs 4 Ohmer sind, würd ich die auf jeden Fall mal parallel schalten.
Da ich keine Ahnung über den Aufbau habe, braucht man dringen mal optischen Input.
Sind die Isobaric verbaut?, dann muss die Verpolung natürlich beachtet werden, da die Subs sich sonst gegenseitig behindern (push and pull prinzip).
das war auch meine überlegung, dass der eine drückt und der andere zieht und daher so eine schwammige dopplung kommt. Dementsprechend habe ich dann die kabel von einem eingang vertauscht... so... und jetzt mache ich nochmal eben ein photo :-)
bis gleich beim edit :-)
Ach herje......
Das macht dann:
2 geschlossene Volumen für den inneren Sub und eins für den äußeren.
Sprich die beiden Kollegen spielen in unterschiedlichen Gehäusen, obwohl beide identisch sind, hab sowas in der Form noch nicht gesehen.
Die Subs müssen auf jeden Fall so spielen, dass beide gleichzeitig drücken und ziehen, also erst beide raus dann rein oder umgekehrt.
Probieren kannst du dann natürlich, ob zuerst beide rein oder raus gehen.
Damit das passiert, sollten Sie schlicht parallel laufen siehe hier
An den beiden entstehenden Polen kannst du dann testweise richtig und verpolt testen.
Deine Stufe brückst du an Kanal 3 + 4 und testest das mal.
Pass auf dass das Kabel, welches an den Sub geht, so verlegt ist, dass es nicht an die Membran schlägt.
Alternativ hast du ja die TSP bereits gefunden, dann berechnest dir das geschlossene Volumen, bzw das BR samt Port und baust denen ein neues Zuhause.
Gruß!
okay, dann werde ich das Ding doch noch einmal einbauen und dann nochmals anschließen.
Mir ist aufgefallen, dass bei mir der erste Kanal leider keinen Tiefpass mehr hat, also muss ich eh 3+4 nehmen.
Soll ich dann 3+4 brücken und beide Kabel dann dort anschließen? Oder macht es eher Sinn, den einen auf 3 und den anderen auf 4 anzuschließen?
An sich habe ich ja nicht so viele Möglichkeiten, um das falsch anzuschließen und den Unterschied sollte man doch direkt hören zwischen miteinander und gegeneinander oder sehe ich das falsch?
Wie schnell kann so ein Woofer gegen nen Sicherheitskorb gehen und was macht das für ein Geräusch? Da war so ein Sicherheitsgitter davor geschnallt, vielleicht hat die Membran auch da einfach gegen geschlagen...
und bei ebay stand ja: Gebaut von nem Profi, der hat da vielleicht was neues ausprobiert :-).
Komme auf jeden Fall so leicht nicht an die Schrauben des inneren Treibers ran und das ganze Holz ist verleimt und daher kann ich auf jeden Fall so leicht nicht sehen, was da wo gebrückt ist, parallel oder in Reihe geschaltet ist.
Da jetzt aber ein Woofer auf 4 Ohm läuft, haben die dann parallel geschaltet 2 Ohm Widerstand? (wer mag denn bitte Elektrotechnik? :-))
Gracias
Mahlzeit!
Also wenn ich die Bilder richtig deute, handelt es sich eigentlich um nichts Anderes als...wie nennst Du es so schön neudeutsch...`Isobaric´...mann, bin ich alt geworden...
Diese Anordnung ist vom Prinzip her das Selbe, nur daß das Koppelvolumen hier so groß gewählt wurde, daß man den Korb sammt Magnetsystem darin unterbringen konnte.
Sowas wird hin und wieder gemacht, wenn das Gehäusevolumen für einen einzelnen Treiber (und/oder den Kofferraum) zu groß erscheint.
Zum Stecker:
Der sollte vierpolig sein...und wenn das eine `Fachfirma´ gemacht hat, dann kannst Du eigentlich davon ausgehen, daß jeweils die markierten Leitungen zum Plus- oder Minuspol gehen, und die nicht Markierten genauso...aber eben an beiden Chassis gleich.
Du wirst also (etwas Logik beim Zusammenbau vorausgesetzt) ziemlich sicher davon ausgehen können, daß beide Chassis (und zwar jedes einzeln bis zum Stecker) identisch angeschlossen sind.
Ist also beim Vorderen die markierte Leitung der Pluspol am LS, dann wird sie es beim Hinteren auch sein.
So hast Du also im Prinzip die freie Wahl, ob Du nun 8-, 4- oder 2-Ohm-Anschlußimpedanz haben möchtest.
Im Prinzip deshalb, weil es bei dieser Chassisanordnung recht sinnfrei wäre, die beiden Systeme einzeln über zwei Kanäle an zu steuern, dann die Beiden `teilen´ sich ja ein Volumen...eben das besagte Koppelvolumen.
Du müßtestt also schon zwei exakt identisch arbeitende und identisch ausgesteuerte Kanäle an Deiner Endstufe haben, um die LS einzeln `befeuern´ zu können, ohne klangliche Einbußen zu haben.
In der Praxis aber kaum ralisierbar...deshalb solltest Du die Schwingspulen parallel an der Endstufe betreiben.
Grüße vom Onkel
hier gibts was dazu: http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-867.html
scheint nach dem push pull prinzip gebaut worden zu sein.
mit 2 4ohm woofer kommt man entweder auf 2 oder 8 ohm. http://www.rockfordfosgate.com/.../pop_print_wizard.asp?...
was meiner meinung nach beides für die carpower wanted nicht optimal ist, da sie wohl auf 8 ohm kaum mehr leistung ausspucken wird und an 2ohm brücke könnts gefährlich für die stufe werden. Ich habe nirgends gelesen, dass die carpower 1ohm stereo/2ohm mono stabil sein soll.