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Hilfe! Mein Auto rußt und die Riemenscheiben eiern...
Nabend.
Ich hab mich hier mal eingeloggt, weil ich hier schon eine ganze Menge nützlicher Infos gefunden habe. In diesem Sinne hoffe ich auch diesmal wieder fündig zu werden.
Hier geht es sich um meinen Kombi Golf 3 TDI 90Ps (AFN)
Aufgefallen ist mir folgendes (eher zweitrangig): Beim Beschleunigen rußt der mal so richtig ab. Leistung habe ich spürbar bis kanpp unter 2000 rpm, danach fehlt irgendwie der Zunder. Ich habe die Ladeluftstrecke schon auf Dichtigkeit geprüft und mir ist nur aufgefallen, dass in den Schläuchen Öl zu finden ist, sowie an der Rückseite des Turbos. Tippe also mal auf eine ausgeschlagene und somit undichte Welle im Turbo. Wenn Ihr dazu angenehmere Meinungen habt - lasst es mich wissen. Für den Fall dass der Lader Schuld ist - was kann ich noch kostengünstig retten? Interessant wäre für mich vielleicht zu wissen ob und wie man den Lader zu machen kann , um dann mal zu testen, ob der tatsächlich das Öl vom Turbo verbrennt. Raucht der dann immernoch kann man den ja ggf. ausschließen.
Naja, jetzt zu dem was mir mehr Sorgen macht.
Bei laufendem Motor im Stand kan man den Rippenriemen ja so toll beobachten. Von heute auf morgen fiel auf, dass die Spannrolle förmlich springt. Die Ursache war auch schnell gefunden - Die Riemenscheibe an der KW scheint nicht mehr mittig zu sitzen sodass diese halt "eiert". ich hoffe mal, dass es nur die von den beiden Keil- und Keilrippenriemen sind, sodass der Zahnriemen nicht runter muss - Ich bin ja auch nicht reich. Weiter kann man sehen, dass die Dicke Schraube in der Mitte auch wirklich mittig sitzt. Sobald man die Drehzahl anhebt scheint sich die Scheibe zu zentrieren und läuft rund.
Was kann/ sollte ich da jetzt machen?
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch hinzufügen, dass ich zwar mit Schrauben und Werkzeug umgehen kann, aber auch kein Fachmann bin, und somit auch kein vollständiges Werkzeug direkt zur Hand habe. Wenn die Fehler ermittelt sind, kann ich mir alles mal ohne Probleme für einen Tag ausleihen, aber Fehlerquellen und Lösungen sollten bis dahin schon eingegrenzt werden.
Natürlich könnte ich auch zum Freundlichen fahren, aber da der Wagen aus diesen Gründen noch nicht angemeldet ist, würde ich mich da schon gern selbst drum kümmern.
Falls Ihr mehrere Infos braucht oder ich irgendwas Testen soll - Ich habe fast jeden Abend die Gelegenheit - je nach Uhrzeit.
Vielen Dank im voraus für Hilfe Tipps und Bemühungen
Grüße Kruppy
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27 Antworten
Nabend, Danke für die Antwort, aber es geht sich da ebenfalls um mein Auto. Wahr wohl ein Kommunikationsfehler, dass jetzt 2 Theards zum selben Wagen da sind.
Ich habe jetzt sehr umfangreich gegoogelt und habe die Vermutung, dass der Schwingungsdämpfer hinüber sein könnte. Allerdings würde die dicke Schraube auch das Rußen durch verstellte Steuerzeiten erklären.
Alternativ bin ich aber auch beim Punkto Kurbelgehäuseentlüftung hängen geblieben. Verstopfung dort soll wohl auch zu starkem Rußen führen können laut Google. Wie kann ich denn rausfinden, obs jetzt auch wirklich das Zahnriemenrad erwischt hat ohne diese runter nehmen zu müsen?
grüße Kruppy
Zwischenfrage.....
Hast du nun einen AFN (der hat 110 PS und eine andere Turboregelung) oder einen 90 PS TDI z.B 1Z, ALE .....?
Weiterer Tipp - bitte mal nen Moderator dein Thema in´s Golf 3 Forum verschieben zu lassen - da lesen mehr und helfen auch daher mehr....
Mahlzeit.
Hast recht mit dem MKB. Ist ein AHU. Weiss auch nicht mehr wie ich darauf kam.
Laut meinem Teilehändler wirde vermutlich der Schwingungsdämpfer hinüber sein. Wenn ich den irgendwie mal los bekomme kommt der neue drauf, aber das erklärt nicht das Rußen. Da liegt die Vermutung in verstelten Steuerzeiten durch einen schlampigen Zahnriemenwechsel. Kann ich da noch irgendwas einstellen ohne den Riemen wechseln zu müssen? So wie die Wasserpumpe aussieht ist der Riemen noch keine 5000 km alt.
Grüße Kruppy
Ein bischen Öl ist bei dem Alter wohl "normal".
In welcher Mengeneinheit reden wir hier?
Ansonsten würd' ich an deiner Stelle mal schnell die Schraube/Steuerzeiten abklären und nicht noch lange googlen und hoffen, dass ich mit meiner Vermutung falsch liege. Sollte ich nämlich doch richtig liegen und du schiebst es noch länger vor dir her, kannste dich bald nach einem neuen Auto umsehen!
Des weiteren hat die Wasserpumpe bei diesem Motor nichts mit dem Zahnriemen zu tun. Wer diese beim Zahnriemenwechsel mit tauscht, hat Geld zuviel oder keine Ahnung!
Wo steht der Wagen denn? Vllt kann jemand mal drübersehen und kurz und knapp eine Entscheidung fällen.
Morgen. Das Poblem ist, wie kann ich denn nun feststellen was mit den Steuezeiten ode de Schraube ist? Momentan tippe ich für das eiern der Scheiben auf den schwingungsdämpfer, und der kommt heute Mittag. Mal sehen wnn ich zeit zum Einbau habe. Gut, das mit dem öl mag ja vielleicht noch im Rahmen sein, aber eine neue Ölwannendichtung brauche ich beim nächsten Ölwechsel in jedem Fall. In einem andeen Forum habe ich gelesen, dass nach einem Zahnriemenwechsel der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht werden soll. Da waren ebenfalls die Symptome Leistungsverlust uns strakes rußen zu finden. Nach dem Löschen alles wunderbar. Da der Riemen nicht in einer offizielen Werkstatt gemacht wurde, wäre es ja möglich, dass dies nicht gemacht wurde. Und was heisst zu viel Geld fürr die Wasserpumpe? Ich habe nicht viel Ahnung von Autos und bringe mir alles vie "learning by doing" bei, aber die Wassepumpe läuft über den Zahnriemen uns sollte imer mit dem Riemen gewechselt werden, da diese sonst unmittelbar nach dem Wechsel undicht wird. Sollte die Pumpe dennoch nicht über den Riemen laufen, müsste ich wohl verdammt blind sein und würde mich fragen, was das da sonst ist.
Danke noch für die Warnung den Wagen besser nicht zu bewegen, aber leider muss er heute angemeldet werden, da mein eigentliches Arbeitsfahrzeug ausgefallen ist. Dank meiner Selbstständigkeit bin ich auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen.
Also wenn noch jemande eine weitere Idee hat oder mir bestenfalls die idee mit dem Fehlerspeicher bestätigen kann wäre ich sehr dankbar.
Zitat:
Original geschrieben von audia4bh
Hey Jungs hat sich erledigt,
an alle die Zahnriemen wechseln umbedingt danach mit VAG-COM die Fehler auslesen und löschen
bei mir war folgendes drin:
Zitat:
Original geschrieben von audia4bh
Zitat:
3 Fehlercodes gefunden:
01237 - Kraftstoffabschaltventil (N109)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
01269 - Ventil für Einspritzbeginn (N108)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
00527 - Geber für Saugrohrtemperatur (G72)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Seit dem Löschen des Fehlers gibts kein Ruß aus dem Auspuff mehr und die Beschleunigung ist auch besser geworden :D
Viel Spaß :cool:
Bis später
Grüße Kruppy
Zitat:
Original geschrieben von Kruppy_XP
Das Poblem ist, wie kann ich denn nun feststellen was mit den Steuezeiten ode de Schraube ist?
Du kannst vorab schonmal schauen, welche Schraube überhaupt verbaut ist. Dazu guckst du, ob die Schraube Flach ist, oder einen runden "aufbau" hat.
Zitat:
Gut, das mit dem öl mag ja vielleicht noch im Rahmen sein, aber eine neue Ölwannendichtung brauche ich beim nächsten Ölwechsel in jedem Fall.
Viel Spaß. Sauerei und Flucherei vorprogrammiert ;)
Zitat:
In einem andeen Forum habe ich gelesen, dass nach einem Zahnriemenwechsel der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht werden soll.
Mag sein. War aber bei mir noch nie notwendig. Ich hab schon einige Riemen gewechselt. Ich klemme aber auch immer die Batterie ab. Vllt hat jemand bei angeklempter Batterie (und eingeschalteter Zündung) paar Stecker abgezogen?
Zitat:
Und was heisst zu viel Geld fürr die Wasserpumpe?
Zu viel heißt, dass es nicht notwendig ist, die WaPu zu wechseln. Man macht es nur, wenn das Geld weg muss.
Zitat:
Ich habe nicht viel Ahnung von Autos und bringe mir alles vie "learning by doing" bei, aber die Wassepumpe läuft über den Zahnriemen uns sollte imer mit dem Riemen gewechselt werden, da diese sonst unmittelbar nach dem Wechsel undicht wird.
Nööö. Die läuft über den Keilriemen/Keilrippenriemen. Je nach dem, ob du Klima hast oder nicht. Da hier nur die Riemen und nicht die Steuerzeiten betroffen sind, kannste die WaPu nachträglich problemlos noch wechseln. Ich bin mir da gaaanz sicher. Ich habe selber den AHU!! Sie wird auch nicht unmittelbar nach dem Wechsel undicht. Sie KANN im Laufe der Zeit undicht werden. Mehr nicht!
Zitat:
Sollte die Pumpe dennoch nicht über den Riemen laufen, müsste ich wohl verdammt blind sein und würde mich fragen, was das da sonst ist.
Beantwortest du dir am Besten selbst :)
Zitat:
Danke noch für die Warnung den Wagen besser nicht zu bewegen, aber leider muss er heute angemeldet werden, da mein eigentliches Arbeitsfahrzeug ausgefallen ist. Dank meiner Selbstständigkeit bin ich auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen.
Mies gelaufen. Drauf hingewiesen wurdest du. Also bitte nicht rumheulen, wenn was schief geht...
Frohes Schaffen noch!!
Mahlzeit!
Zur Kurbelwellenschraube:
http://home.arcor.de/sgrafen/salatoel/kw_schraube/kw_schraube.html
(ist zwar ein anderer Motor, passt aber auch auf Deinen)
Zitat:
Original geschrieben von Kruppy_XP
Morgen. Das Poblem ist, wie kann ich denn nun feststellen was mit den Steuezeiten ode de Schraube ist?
Steuerzeiten:
Motor auf OT, Ventildeckel runter, Stellung der NW kontrollieren
Inwieweit die ESP richtig steht kann man evtl. mit VAG-Com o.ä. rausbekommen, ich hab aber davon zuwenig Ahnung um etwas genaues zu sagen.
Schraube:
Setz doch mal nen entsprechenden Schlüssel auf die Schraube und versuch sie mit mit ein paar Schlägen aus der Hand zu lösen, wenn das geht ist die Diagnose eh klar.
Lockeres ZR-Rad:
Vorne links aufbocken, mit Unterlegkeilen sichern, 5. Gang rein, Stöpsel fürs OT-Loch aus der Kupplungsglocke rausnehmen, Ventildeckel runter, Steuerzeiten kontrollieren, stimmen sie?
Aufgebocktes Rad mit Schmackes mehrmals ein Stück vorwärts drehen, dann vorwärts weiter drehen bis OT und Stellung der NW kontrollieren.
Stimmt sie NW noch?
Wenn nicht ist das Zahnriemenrad auf der KW locker, wenn ja:
Aufgebocktes Rad mit Schmackes mehrmals ein Stück rückwärts drehen, dann sanft vorwärts bis zum OT drehen, stimmen die Steuerzeiten?
(Am besten dreht man die KW 2 + ein bisschen Umdrehungen rückwärts, dann hat man nicht so viel wieder vorwärts zu drehen bis man wieder auf OT ist; Vorwärts zum OT deswegen weil man so evtl. Spiel im NW-Antrieb ausgleicht bzw. genauso überdeckt wie beim vorwärts kontrollieren).
Stimmen die steuerzeiten?
Wenn nicht ist das ZR-Rad locker.
Wenn ja kann das bedeuten daß das ZR-Rad noch passt, 100% sicher ist es leider nicht.
Zitat:
Momentan tippe ich für das eiern der Scheiben auf den schwingungsdämpfer, und der kommt heute Mittag. Mal sehen wnn ich zeit zum Einbau habe.
Einer der Gründe für ein lockeres ZR-Rad (mal abgesehen von der pfuschigen Konstruktion) ist ein defekter Schwingungsdämpfer.
Zitat:
... In einem andeen Forum habe ich gelesen, dass nach einem Zahnriemenwechsel der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht werden soll.
Quark.
Zumindest wenn der ZR-Wechsel erfolgt ist weil er fällig war, da steht normalerweise nichts im Fehlerspeicher.
Wenn da was drinsteht behebt man die Ursache und löscht dann....
Was man machen sollte ist das Fahrzeug kurz anstöpseln und kontrollieren ob die ESP richtig steht damit die Spritzbeginnregelung richtig arbeiten kann, wenn man da total daneben liegt weil man beim Riemenwechsel nen Fehler gemacht hat russt es auch....
Zitat:
Da der Riemen nicht in einer offizielen Werkstatt gemacht wurde, wäre es ja möglich, dass dies nicht gemacht wurde.
glaub ich nicht bzw. s.o.
Zitat:
Und was heisst zu viel Geld fürr die Wasserpumpe? Ich habe nicht viel Ahnung von Autos und bringe mir alles vie "learning by doing" bei, aber die Wassepumpe läuft über den Zahnriemen uns sollte imer mit dem Riemen gewechselt werden, da diese sonst unmittelbar nach dem Wechsel undicht wird. Sollte die Pumpe dennoch nicht über den Riemen laufen, müsste ich wohl verdammt blind sein und würde mich fragen, was das da sonst ist.
Dann schau nochmal genau nach, soweit mir bekannt läuft der ZR bei Deinem Motor nicht über die WP, die wird vom Keilrippenriemen angetrieben.
Hast Du wenigstens ein Selbstschrauberbuch?
Sonst wird Dein "learning by doing" recht schnell ein "learning by pain" oder ein "learning by payment".
Zitat:
Danke noch für die Warnung den Wagen besser nicht zu bewegen, aber leider muss er heute angemeldet werden, da mein eigentliches Arbeitsfahrzeug ausgefallen ist. Dank meiner Selbstständigkeit bin ich auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen.
Dann passt es ja ganz gut mit nem potentiellen ZR-Schaden durch die Gegeng zu fahren, da machts dann einmal plong und der Motor hat nen Totalschaden, das kann man brauchen wenn man aufs Auto angewiesen ist.
Den Schaden kann man zwar durchaus auch selbst reparieren, Du aber möglicherweise nicht, d.h. eine anderer Motor müsste rein, kostet auch Geld und Zeit.
ciao, Jockel
Und nochmal:
Hast Du das Auto erst gekauft und willst es jetzt anmelden?
Was sagt der Vorbesitzer dazu?
Von Privat gekauft?
Das mit Leistung bis ca. 2000 UpM und dann keiner mehr und Ruß würde auf einen zu späten Spritzbeginn deuten, das kann heißen daß der ZR-Wechsel nicht ordentlich gemacht wurde oder auch daß das ZR-Rad auf der KW locker ist...
ciao, Jockel
Vielleicht erleben wir es ja live wie mal jemand seinen Motor schrottet, bei mir war die eiernde Keilriemenscheibe jedenfalls ein Hinweis auf das gelöste Kurbelwellenritzel.
Morgen Leute.
Danke für die vielen Antworten.
Also Stand der Dinge ist, dass ich den wagen am Tag der Anmeldung direkt zum Schrauber fahren wollte. Bereits nach 500 Metern und der mittlerweile gewohnten schwarzen Rußwolke begann der Wagen zu zicken. Das heisst, eine riesige weisse Wolke, nicht mehr als 2000 Zylindern. Erstaunlicher weise wechselte die Rauchwolke nochmals zwischen weiss und schwarz, der Motor ging Fast aus.
Danach lief er sauberst, wie am ersten Tag. Volle Leistung, Nicht mehr Ruß als üblich. Jedoch das quitschen der Servopumpe und rappeln der Riemenscheibe Bleiben. Gleich kommt der neue Schwingungsdämpfer rein und dann rechne ich nur noch damit, dass meine Servopumpe mal neu müsste - hat ja jetzt sehr gelitten.
Absolut kein schwein kann mir sagen was da in meinem auto passiert ist. Vielleicht könnt ihr ja mal spekulieren - ich bin grade nur noch froh, das der karren jetzt seit einer guten woche mehr als zuverlässig, sparsam und leistungsbereit läuft.
Nochmals vielen Dank.
Ich gebe nach dem wechseln der Scheibe noch ein feedback zur servo, ob diese jetzt wirklich auch einen weg hat.
Grü0e Kruppy
Mahlzeit.
Ich weis, es ist kaum zu glauben, aber der Hobel fährt immernoch.
Einfach unkaputtbar die Dinger.
naja, nach dem Wechsel des Schwingungsdämpfers lief der Motor zwar was ruhiger, aber das Eiern war immernoch nicht weg. Demnach blieb nur noch ein Zahnriemenwechsel über, samt unterem Zahnrad.
Regulär soll die Vielzahnschraube mit ca 280 Nm angezogen sein. Sie wurde mit über 320 Nm versucht zu lösen. Ohne Erfolg. Der Schlag in der Scheibe wurde nachgemessen und man siehe dar - ledeiglich 2 Tausendstel mm Abweichung. Die KW soll auch Gerade sein. nach dem Zahnriemenwechsel läuft er etwas ruhiger. Das Eiern ist weniger geworden, aber noch da. Angeblich voll im Rahmen.
Ich hatte aber seitdem noch einen Zwischenfall - vielleicht könnt ihr mir ja sagen was das war.
Das Auto wurde gestartet, 200 meter gefahren. Er war noch ein bisschen warm. Verkehrsbedingt musste mal im 2. Gang richtig Gas gegeben werden um einen Unfall zu vermeiden. Unmittelbar danach lief der Motor sehr unrund, wie als wären 2 zylinder ausgefallen. Haube auf - das Ding rappelt wie sau. Aus - An - als wär nix gewesen. Und geraucht hat er teils weiss und blau - vorne sowie hinten.
seit 3000 km nix mehr.
Besten Dank nochmal für die Aufforderung zum Riemenwechsel.
Grüße Kruppy
Nabend.
Ich weiss dass ich hier vom Thema abweiche, aber das letzte genannte Problem hat sich bereits zum dritten male wiederholt. Wieder mit heftigem Rappeln und viel Rauch in allen 3 möglichen Farben, hat sich jedoch nach ca. 1. Minute wieder gefangen.
Also wenn ja jemand eine Idee haben sollte, lasst es mich bitte wissen, damit ich nicht irgendwann in der Pampa liegenbleibe.
Da ich via Google jettzt mehrfach auf den Nadelhubgeber gestoßen bin würde ich gerne wissen was das ist, wo es ist und wie man den prüfen und ersetzen kann.
Besten Dank
Grüße Kruppy
Der Nadelhubgeber befindet sich in der dritten Einspritzdüse. Da sind ja Kabel dran...
Prüfen kannst du ihn, in dem du den Wagen auf 3000 Umdrehungen hälst und mit einem 17er Schlüssel/kleinen Hammer gegen schlägst.