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Jaulen/Pfeifen nach Zahnriemenwechsel 1.7 CDTI
Servus,
habe gestern nach 150.000km den Zahnriemen mit Wasserpumpe bei einem Opel Astra J 1.7 CDTI (110PS) gewechselt. Es wurde die Hochdruckpumpe und Nockenwelle abgesteckt und die Kurbelwelle markiert. Ich habe den Zahnriemensatz von Contitech mit neuer Spann- und Umlenkrolle verbaut. Wasserpumpe wurde eine neue Febi Bilstein eingebaut, diese wird jedoch über den Keilriemen angetrieben. Die Spannrolle wurde nicht ganz 90 Grad gespannt, obwohl es in der Anleitung so gestanden ist. Dann wäre jedoch der Zahnriemen zu straff gewesen. Nach dem Zusammenbauen 2x durchgedreht und dann angelassen und seitdem tritt folgendes Problem auf:
1. Der Motor orgelt beim Anlassen etwas länger als zuvor.
2. Der Motor jault bzw. pfeift eindeutig aus dem Zahnriemenbereich und das Geräusch wird bei zunehmender Drehzahl lauter. Es ist kein lautes Pfeifen, aber doch hörbar.
3. Diese Warnleuchte leuchtet, ist das blos die Service Anzeige? (Bild ist von Motor-Talk)
Was meint ihr? Ist der Zahnriemen zu fest gespannt? Aber was hat das mit dem Anspringen und der Warnleuchte zu tun? Muss allerdings erwähnen, dass ich vergessen habe die Batterie abzuklemmen bevor ich den Nockenwellensensor abgesteckt habe.
Viele Grüße
Beste Antwort im Thema
So, Freunde, heute hab ich frei gehabt und das schöne Wetter genutzt, um den Zahnriemen mitsamt Spanner und Umlenkrolle zu wechseln.
Erstmal die Batterie abklemmen. Ich hab ein Stück Schleifpapier reingeklemmt, damit nicht das Minuskabel aus Versehen an den Minuspol kommt.
Danach das Kabel vom Luftmassenmesser vom Luftfilter lösen, den Stecker abziehen.
Die Schelle lösen, die den Luftauslasskanal hält.
Den Wasserablaufkanal unten einfach rausziehen, das ganze Luftfiltergehäuse rausnehmen.
Öleinfüllkappe abnehmen, Motorabdeckung runter, Ölkappe wieder drauf.
Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und aufbocken.
Rechtes Vorderrad abnehmen, rechte vordere Radhausverkleidung lösen (vier Clipse und vier Schrauben TX20).
Die gesamte untere Motorverkleidung abnehmen (die Pappe im Bild ist KEINE Schleichwerbung, sondern meine Arbeitsunterlage!).
Den Stecker vom Nockenwellensensor abnehmen, den Sensor losschrauben und herausziehen.
Das darunterliegende Schutzblech ist mit einer Mutter und einer Schraube befestigt, beides lösen und das Blech abnehmen.
Den Motor von unten mit einem Stück Holz an der Ölwanne abstützen.
Drei 15er Schrauben am Motorhalter lösen (die müssen neu!) und entfernen.
Zwei 15er Schrauben und eine 15er Mutter lösen, den karosserieseitigen Motorhalter herausnehmen.
Drei 16er Schrauben am Motorblock lösen, den Halter herausnehmen.
Acht 10er Schrauben der oberen ZR-Abdeckung rausdrehen (Achtung, unterschiedlich lang!), Abdeckung abnehmen.
Den Keilrippenriemen entspannen und abnehmen.
Vier Schrauben an der unteren Riemenscheibe rausdrehen, dabei mit einer 24er Nuss gegenhalten. Riemenscheibe abnehmen oder, wie ich, mit großem, stabilem Abzieher abziehen.
Drei Schrauben von der Wasserpumpen-Riemenscheibe rausdrehen, dabei mit einem Ölfilterschlüssel gegenhalten, Riemenscheibe abnehmen.
Drei 10er Schrauben der unteren ZR-Abdeckung raus, Abdeckung mit Motorlager abnehmen.
JETZT: mit einer 24er Nuss den Zahnriemen IM UHRZEIGERSINN drehen, bis die Kerbe mit der am Motorgehäuse übereinstimmt. Wenn die Stellung stimmt (mit Taschenlampe genau gucken!), kann man am Nockenwellenrad auf 8 Uhr eine M6-Schraube reindrehen, so dass dieses blockiert ist. Gleiches mit einer M8-Schraube auf 5 Uhr am Hochdruckpumpenrad.
Wenn die Hilfsschrauben nicht passen, unten um 360° weiterdrehen. Stellung der Kerbe unten nochmal kontrollieren. Jetzt die 17er Schraube des ZR-Spanners etwas lösen, einen passenden Inbus rein, gegen den Uhrzeigersinn drücken und in dieser Stellung den ZR-Spanner wieder festziehen.
Der ZR kann jetzt abgenommen werden.
Jetzt habe ich die Umlenkrolle (17er) gewechselt und mit neuer Schraube (80 Nm) wieder befestigt.
Auch der Spanner kam raus und wurde wie der alte eingebaut, die Schraube aber noch nicht fest angezogen.
Jetzt den neuen ZR auflegen: unten anfangen (Kerbe kontrollieren!), dann nach links und oben, über den Spanner zurück. Die Schraube des ZR-Spanners lösen (dadurch wird er gespannt) und mit 49 Nm anziehen.
Dann die beiden Hilfsschrauben entfernen und die Kurbelwelle ein paarmal durchdrehen. Die Stellung der Kerbe kontrollieren, beide Hilfsschrauben nochmal eindrehen. Wenn alles passt, Hilfsschrauben raus und Tee trinken.
In umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen, mit folgenden Drehmomentwerten:
vier Schrauben untere Riemenscheibe: 20 Nm
drei Schrauben Wasserpumpen-Riemenscheibe: 15 Nm
alle ZR-Abdeckungsschrauben: 10 Nm
Motorhalterung an Motor (16er): 60 Nm
Schrauben an Karosserieseite (15er): 62 Nm
NEUE 15er Schrauben (drei Stück): 1. Stufe 50 Nm
2.Stufe 60°
Zeitaufwand war insgesamt etwa vier Stunden (mit Fotos machen und zwischendurch die Sonne genießen).
Schade, dass man die Fotos nicht in den Text einfügen kann, dann wäre das alles bestimmt noch viel anschaulicher.
Trotzdem viel Spaß und v.a. Erfolg beim Nachmachen.
Wenn Fragen sind, einfach fragen.
Gruß aus Tauberbischofsheim
Christof
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zahnriemenwechsel 1.7 CDTI' überführt.]
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14 Antworten
die spannrolle spannt sich doch selber korrekt mittels der feder vor?
Zitat:
@slv rider schrieb am 22. Mai 2016 um 19:36:09 Uhr:
die spannrolle spannt sich doch selber korrekt mittels der feder vor?
Genau so ist es. Hab den Riemen selber erst vor zwei Wochen an meinem Astra gewechselt und bis jetzt keinerlei Probleme/Geräusche. Wasserpumpe hab ich allerdings gelassen. Solang sie noch läuft und dicht ist, bleibt sie drin und wird dann bei Bedarf schnell gewechselt.
Tippe mal auf Montagefehler
Ich bin nach dem folgenden Video vorgegangen:
https://www.youtube.com/watch?v=hpC5BKObz70
Hätte gedacht, dass man die neue Spannrolle genauso montieren muss, wie die alte demontiert wurde und diese wurde um 90 Grad gedreht. Dann muss ich das Ganze wohl nochmal zerlegen.
Würdet ihr die Spannrolle noch verwenden oder eine neue verbauen?
Also tut mir echt leid, das zu sagen, aber: Das nenne ich am falschen Ende gespart. Wenn ich das Geld für einen Zahnriemenwechsel nicht habe...
Nicht allzu ernst nehmen 
Warum am falschen Ende sparen? Selbermachen ist absolut zu befürworten. Jetzt muss nur der Fehler gefunden werden, aber antworten alá "Am Falschen Ende gespart" helfen keinem.
Edit:
Hab mir gerade das Video angeschaut und da steht nichts von 90 Grad drehen. So wie ich das verstehe ( mein Englisch ist nicht Perfekt ), wird die Spannrolle fest installiert, auf der Position, wie der alte der 90 Grad zurückgedreht wurde. Der Riemen wird dann herübergelegt und entweder der Hauptbolzen oder das Hexagonloch ( ließ mein Englisch nicht zu ) wird dann gelockert und der Riemen wird selber durch die Spannrolle gespannt. Danach wird der Hauptbolzen mit Konterung eines eingesteckten Inbusschlüssel, exakt auf der selbstspannenden Position und mit 49 Nm angezogen. Ich nehme an du hast deinen Riemen Massiv überspannt, eine neue Spannrolle ist das mindeste.
Kann jemand der von Fach ist genaueres Liefern?
Guck ma am Nockenwellenrad ob da einer der kleinen Fähnchen für den Nockenwellensensor verbogen ist, das passiert beim 1,7er gerne mal und dann gibts Geräusche und die MKL ist an. Spannrolle kann man eigendlich net so viel falsch machen. Hast du den Nockenwellensensor beim wechseln ausgebaut?
Hallo Freunde,
nachdem unser ST jetzt runde 150 Tkm drauf hat, muss ja wohl der Zahnriemen gewechselt werden.
Hab verschiedene Angebote gesehen, so um die 500 Euer müsste man wohl investieren.
Im "Opel Astra J So wird's gemacht" ist der Wechsel nicht beschrieben (zu "komplex"), aber im "HAYNES Owners Workshop Manual" schon. Sieht nicht sooo schwer aus.
Hab vor ein paar Jahren schonmal Zahnriemen, Wasserpumpe und Spannrolle bei unserem MGTF 135 16V gewechselt.
Hat's von Euch schonmal wer versucht?
Zahnriemensatz mit Spanner, Schrauben, Wasserpumpe und Dichtung 90 Euer, Keilrippenriemen etwa 12, neue Schrauben für die Motorhalterung etwa 20 Euer, dazu noch ein Kanister Kühlmittel. Etwas Zeit und genaues Arbeiten, dann trau ich mir das zu.
Wenn Interesse besteht, kann ich auch Fotos machen. Wenn's denn funktioniert mit dem Wechsel...
Gruß aus Tauberbischofsheim
Christof
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zahnriemenwechsel 1.7 CDTI' überführt.]
Die WaPu hängt beim 1.7 doch gar nicht am ZR, von daher ist ein ZR-Wechsel viel günstiger.
Bei meinem ältern 1.7 im Astra H habe ich letztes Jahr 220€ bezahlt.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zahnriemenwechsel 1.7 CDTI' überführt.]
So, Freunde, heute hab ich frei gehabt und das schöne Wetter genutzt, um den Zahnriemen mitsamt Spanner und Umlenkrolle zu wechseln.
Erstmal die Batterie abklemmen. Ich hab ein Stück Schleifpapier reingeklemmt, damit nicht das Minuskabel aus Versehen an den Minuspol kommt.
Danach das Kabel vom Luftmassenmesser vom Luftfilter lösen, den Stecker abziehen.
Die Schelle lösen, die den Luftauslasskanal hält.
Den Wasserablaufkanal unten einfach rausziehen, das ganze Luftfiltergehäuse rausnehmen.
Öleinfüllkappe abnehmen, Motorabdeckung runter, Ölkappe wieder drauf.
Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und aufbocken.
Rechtes Vorderrad abnehmen, rechte vordere Radhausverkleidung lösen (vier Clipse und vier Schrauben TX20).
Die gesamte untere Motorverkleidung abnehmen (die Pappe im Bild ist KEINE Schleichwerbung, sondern meine Arbeitsunterlage!).
Den Stecker vom Nockenwellensensor abnehmen, den Sensor losschrauben und herausziehen.
Das darunterliegende Schutzblech ist mit einer Mutter und einer Schraube befestigt, beides lösen und das Blech abnehmen.
Den Motor von unten mit einem Stück Holz an der Ölwanne abstützen.
Drei 15er Schrauben am Motorhalter lösen (die müssen neu!) und entfernen.
Zwei 15er Schrauben und eine 15er Mutter lösen, den karosserieseitigen Motorhalter herausnehmen.
Drei 16er Schrauben am Motorblock lösen, den Halter herausnehmen.
Acht 10er Schrauben der oberen ZR-Abdeckung rausdrehen (Achtung, unterschiedlich lang!), Abdeckung abnehmen.
Den Keilrippenriemen entspannen und abnehmen.
Vier Schrauben an der unteren Riemenscheibe rausdrehen, dabei mit einer 24er Nuss gegenhalten. Riemenscheibe abnehmen oder, wie ich, mit großem, stabilem Abzieher abziehen.
Drei Schrauben von der Wasserpumpen-Riemenscheibe rausdrehen, dabei mit einem Ölfilterschlüssel gegenhalten, Riemenscheibe abnehmen.
Drei 10er Schrauben der unteren ZR-Abdeckung raus, Abdeckung mit Motorlager abnehmen.
JETZT: mit einer 24er Nuss den Zahnriemen IM UHRZEIGERSINN drehen, bis die Kerbe mit der am Motorgehäuse übereinstimmt. Wenn die Stellung stimmt (mit Taschenlampe genau gucken!), kann man am Nockenwellenrad auf 8 Uhr eine M6-Schraube reindrehen, so dass dieses blockiert ist. Gleiches mit einer M8-Schraube auf 5 Uhr am Hochdruckpumpenrad.
Wenn die Hilfsschrauben nicht passen, unten um 360° weiterdrehen. Stellung der Kerbe unten nochmal kontrollieren. Jetzt die 17er Schraube des ZR-Spanners etwas lösen, einen passenden Inbus rein, gegen den Uhrzeigersinn drücken und in dieser Stellung den ZR-Spanner wieder festziehen.
Der ZR kann jetzt abgenommen werden.
Jetzt habe ich die Umlenkrolle (17er) gewechselt und mit neuer Schraube (80 Nm) wieder befestigt.
Auch der Spanner kam raus und wurde wie der alte eingebaut, die Schraube aber noch nicht fest angezogen.
Jetzt den neuen ZR auflegen: unten anfangen (Kerbe kontrollieren!), dann nach links und oben, über den Spanner zurück. Die Schraube des ZR-Spanners lösen (dadurch wird er gespannt) und mit 49 Nm anziehen.
Dann die beiden Hilfsschrauben entfernen und die Kurbelwelle ein paarmal durchdrehen. Die Stellung der Kerbe kontrollieren, beide Hilfsschrauben nochmal eindrehen. Wenn alles passt, Hilfsschrauben raus und Tee trinken.
In umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen, mit folgenden Drehmomentwerten:
vier Schrauben untere Riemenscheibe: 20 Nm
drei Schrauben Wasserpumpen-Riemenscheibe: 15 Nm
alle ZR-Abdeckungsschrauben: 10 Nm
Motorhalterung an Motor (16er): 60 Nm
Schrauben an Karosserieseite (15er): 62 Nm
NEUE 15er Schrauben (drei Stück): 1. Stufe 50 Nm
2.Stufe 60°
Zeitaufwand war insgesamt etwa vier Stunden (mit Fotos machen und zwischendurch die Sonne genießen).
Schade, dass man die Fotos nicht in den Text einfügen kann, dann wäre das alles bestimmt noch viel anschaulicher.
Trotzdem viel Spaß und v.a. Erfolg beim Nachmachen.
Wenn Fragen sind, einfach fragen.
Gruß aus Tauberbischofsheim
Christof
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zahnriemenwechsel 1.7 CDTI' überführt.]
Ich hatte meinen damals zum FOH geschafft. Da gab es so Festpreisangebote. Der ZR Wechsel hat mich 340€ gekostet. Fand ich richtig günstig. 
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zahnriemenwechsel 1.7 CDTI' überführt.]