Nockenwellensensor Bank 1 G40
Moin,
hab nen schönen Fehler auf dem NWS Bank 1 G40 beim BFM VFL, Laufleistung 280.000. Alle Sensoren noch Werkszustand, sicher niemals gewechselt (Fahrzeug seit Neuwagen in der Familie). Ist der typische Alignment-Fehler G28/G40. G28 zeigt plausible Werte in VCDS, den MWB für G40 habe ich nicht gefunden.
So wie ich das sehe:
- Wäre es G28 müssten G40 und G168 Bank 2 drin sein
- Kabelbruch ists nicht, dann wärs Kurzschluss nach plus/masse
- Zahnriemen ists nicht, denn wenn gelängt oder übergehüpft müsste die Karre laufen wie ein Sack Nüsse oder gar nicht starten
- MKL ist aus
--> einmal G40 neu. So weit so gut. Sitzt vorne am Ventildeckel der Bank auf der Beifahrerseite. Gibts da nen Trick besser an die äußere Schraube vom Zahnriemenschutz zu kommen? Haben uns letztes mal fast die Pfoten gebrochen. Sonst scheints ja nicht schwer zu sein.
Was meint Ihr dazu? Diagnose passt oder würdet Ihr wo anders suchen?
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35 Antworten
Ich würde definitiv mit dem Sensor anfangen. Wenn dieser es nicht sein sollte würde ich mir Gedanken machen. Der Motor hat noch eine Kette mit spanner der die 2 Nockenwellen zusammen „antreibt“ vielleicht ist diese gelenkt oder der spanner macht Probleme. Dann wäre der Wert von NWS vielleicht außer Toleranz aber würdest es vielleicht nicht am Motorlauf merken.
Gut, also lag ich mit der Idee erstmal richtig. Gibts ne Möglichkeit besser an die äußere schraube der ZR-Abdeckung zu kommen? Da ist nen Kühlerschlauch mächtig im Weg. Letztes Mal haben wir großflächig Platz machen müssen.
Lt. Audi bleibt der Lufi wohl drin.
Wie lautet denn der Fehler?
G40 zu G28 falsche Zuordnung sagt ja aus das die Steuerzeiten daneben sind.
Block 93 Fenster 3
Phasenlage
- kette lang
- gleitschiene weg gebrochen
- Zahnriemen falsch aufgelegt
Hatte auch mal einen 4e da wo beide Bänke mit -19Grad kw liefen.
Bei -20Grad denkt er der Hallgeber ist defekt weil er das Signal nicht mehr auswerten kann
Fehler ist:
17748 - Nockenwellenposition G40 / Kurbelwellenposition G28 Bank 1
P1340 -001 - falsche Zuordnung.
ZR habe ich vor kurzem erst gesehen, der war tip top (seit 60.000 KM drin).
Mwb 93
Bank 1 15 Grad
Bank 2 -10 Grad
Wenn ich FS lösche ist bank 2 sofort wieder da, bank 1 mal ja mal nein. Oft lange leeres Feld
Habs geschafft den fehler wegzulöschen und er ist aktuell auch dauerhaft weg.
Interessant ist dass beim gasgeben in mwb 91 feld 4 weiter um die null dümpelt und in meb 92 auf 20 grad geht. Cam adjustment intake actual.
Kannst damit was anfangen?
Ja Zahnriemen liegt daneben!!!!
Eigentlich sollte die Phasenlage +/- 3 Grad sein
Interessant ist das Bank 1 vor Ot läuft und Bank 2 hinterher.
War wohl wer betrunken beim Zahnriemen wechseln ....
Oder hatte kein Spezialwerkzeug
Nach 60.000 km ohne den Fehler?
Wechsel hat damalsne Werkstatt gemacht.
Inzwischen hab ich nen Spezialwerkzeug selbst besorgt.
Ja
Der Zahnriemen dehnt sich ja....
Er wurde vielleicht mit -8 zusammengebaut....
Die letzten 2 Grad kamen dann mit der Ausdehnung vom Riemen...
Fakt ist: deine Steuerzeiten sind total daneben.
Nach einem Zahnriemenwechsel sollten die +/- 3 Grad Phasenlage auf keinen Fall überschritten werden
Somit iss der Motor auch nie ideal gelaufen.
Typischer Pfusch am Bau
Hrmpf! Beweist wieder: Machs selbst sonst wird gepfuscht.
Spezialwerkzeug (Balken und Kurbelwellendorn) habe ich schon für den nächsten ZR Wechsel besorgt. Wie würdest vorgehen?
Kleine Lösung wäre ja ZR-Schutz runter, Nockenwellen abziehen mit Abzieher, Spezialwerkzeug drauf, Steuerzeiten einstellen. Reicht das oder muss ich mehr auseinandernehmen? So wie ich die Anleitung interpretiere stellst die Steuerzeigen ja oben ein.
Ne reicht so
PraxisTipp:
- Nockenwellen fixieren
Sofern das nicht geht Zahnriemen von der wasserpumpe runter ziehen.
- NockenwellenRäder lösen.
Normalerweise 2x mit dem schonhammer drauf schlagen , dann iss der Konus frei
- kurbelwelle etwa 5 Grad vor Ot drehen ... Bzw 5 mm vor die ot Markierung (entgegen der laufrichtung)
-Zahnriemen drauf legen , Räder Hand fest drehen so das sich die Räder auf dem Konus nur noch mit viel kraft bewegen lassen.
Kurbelwelle Richtung ot drehen bis etwa ne FingerNagelbreite vor Ot.
Durch die Zug Kräfte der sich schwer drehenden NockenwellenRäder dürfte der Riemen nun richtig straff sein. Nockenwellen Räder fest ziehen ,
Die letzte Fingernagel breite mit viel kraft auf ot Markierung ziehen.
Werkzeug raus
Motor einmal durch drehen.
Steuerzeiten prüfen.
Fertig
D.h. Du würdest es nicht groß auseinandernehmen oder?
Das geht ja mit Bühne alles ohne auseinanderbauen. OT-Markierung siehste von oben, durchdrehen geht von unten.
Den KW-Dorn würdest Du folglich gar nicht nutzen? So sollte dsa ja in 1,5h gemacht sein oder?
Wie gesagt: Balken und co ist alles da, nur die Abzieher und Gegenhalter hab ich nicht.
Bei der Gelegenheit würde ich dann den Sensor gleich mit rausballern.
Ach ja, auf welche Phasenwinkel sollte der ZR bei halber Laufzeit eingestellt werden?
0 +/- 3
Wenn der Motor so Handwarm ist so 50 Grad machst du das so wie ich oben.
Bei 20 Grad rum stellst ihn auf ot
Bei 0....10 Grad stellst ihn ne FingerNagel breite nach ot.
Der Alu block unterliegt einer starken Ausdehnung , so hab ich es im laufe der Jahre hin bekommen ihn perfekt auf ot laufen zu lassen.
Den Dorn benutze ich nicht weil ich den Riemen vor Ot auflege und dann den Motor Richtung ot drehe um den Riemen straff zu ziehen .
geht das auch mit nem 60.000 gelaufenen Riemen? Oder würdest Du den Riemen gleich mit rausknallen? Ich hatte dich so verstanden, dass Du alles drin lassen und nur neu einstellen würdest.
Geht ohne Ausbau vom Rest dann ohne Front End runter oder?