Ölverlust A6, 2.4 MKB ALF

[Rosenhero]

Hallo zusammen,

ich hab viel recherchiert und auch einiges gefunden zum Thema Ölverlust, allerdings primär für die Treckerfraktion vom A6. ICH allerdings hab den V6 Benziner und bin ein wenig ratlos:

- Nockenversteller, beidseitig vom Freundlichen letztes Jahr gewechselt, obenrum an der Ventildeckeldichtung beidseitig alles trocken

- Öl kam im Anschluss jedoch munter weiter raus und zwar irgendwie oberhalb der Lichtmaschine

- Obere und untere Ölwannendichtung schwitzt auch

- Ich tippe mal auf Kurbelwellen-Simmerring, was meint Ihr?

Ich hab den Kühler noch nicht in Wartungsposition gebracht, um mal vernünftig reinzuschauen, allerdings hoffe ich auf Eure Erfahrungen...

Hat mir hierzu jemand einen Tipp und auch ggf. die Explosionszeichnung, damit ich den Simmerring tauschen kann? Irgendwelche Anmerkungen hierzu, Spezialwerkzeuge, Zahnriemen muss ja dann wohl runter, das passt, allerdings für die weiteren Arbeiten bräuchte ich Euren Input.

Gruss und DANKE ;-)

[Slowfinger A6]

Ist bei mir auch so bei mir ist es der KW Siri

[Rosenhero]

okay, perfekt. Wie hast Du den gewechselt, Anleitung/Explosionszeichnung, o.ä.?

Danke und Grüsse...

[Slowfinger A6]

Front, Zahnriemen alles komplett runter, KW Fixierdorn rein ( vorher ) und Nockenwellenhalter drauf ( auch vorher) Schraube der KW lösen, Zahnrad runter, Siri rausziehen ( kannste mit haken machen ) und neuen rein dann alles wieder zusammen.

[mik222]

Ganz evtl. hilft das für's Werkzeug:

http://www.motor-talk.de/.../...-benziner-und-diesel-t2117946.html?...

[Rosenhero]

So, Ihr Leud,

es ist vollbracht: ich habe jetzt ungefähr 1.5 Tage Zeit verbracht, den Übeltäter Simmerring an der Kurbelwelle mit ca. 351.000km Laufleistung auszutauschen. Etliche Werkzeuge fehlten, deshalb hat es auch so lange gedauert. Um den Simmerring zu wechseln hier erstmal die Details...

Zuerst mal der Simmerring für den ALF: z.B. FEBI BILSTEIN - Dichtring Kurbelwelle (zwischen ca. 5-10€, je nach dem wo IHr einkauft), Produkt-Informationen

ArtikelNr.: ERSA-443274 (DeCo-5150369F-41)

Herst.Nr.: 02085

EAN-Nr.: 4027816020851

 

Produktangaben:

Gewicht [kg]: 0,016

Innendurchmesser [mm]: 035

Einbauseite: stirnseitig

Standard

benötigte Stückzahl: 001

Material: ACM (Polyacryl-Kautschuk)

Aussendurchmesser [mm]: 048

Dicke/Stärke [mm]: 010

Referenznummern:

•069 115 147 E-AUDI; SEAT; VW;

•1 005 301-FORD;

•054 115 147-AUDI; SEAT; VW;

•034 115 147 A-AUDI; SEAT; VW;

•95VW6700AA-FORD USA;

•1257113-VOLVO;

•054 115 147 B-AUDI; SEAT; VW;

Folgende (speziellere) Werkzeuge braucht Ihr:

1. 32-Gabelschlüssel für den Viscokühler

2. 2-Lochmutterndreher (ca. 15 €)

3. Stabiler Abzieher für die Nockenräder (ca. 30€)

3. 2mm Splint für Zahnriemenspannrolle (zur Arretierung, z.B. 2mm Bohrer oder Inbusschlüssel (habe ich verwendet))

4. ca. 5mm gehärteter Nagel oder Schraube (ich hab einen gehärteten Schraubhaken genommen), um die Spannrolle vom Keilrippenriemen zu arretieren

5. SW 24 12-Kant Nuss für Kurbelwelle

6. Starken Verlängerungshebel (ich hab ein Stahlrohr von. ca. 1m Länge genommen)

7. Arretierdorn 3242 (oder KLANN KL-0280-10) für Kurbelwelle. Der Dorn ist die einzige Möglichkeit, die Zentralschraube der Kurbelwelle zu lösen (und hat gerade mal 12€ gekostet)

8. Montagespiegel und mindesten 2 unabhängige Lampen

9. Gegenhalter Nockenwellerad VAG 3036

10. Nockenwellenbefestigung Audi 3391)

11. Kurbelwellen-Zentral-Dehnschraube auf weden Fall ersetzen

12. Ein Werkzeug, um den Simmerring rauszubekommen (entweder in der Werkstatt ausleihen oder kaufen oder selbermachen, z.B. mit einem Schraubenzieher, der vorne zu einem feinen Haken umfunktioniert wurde)

13. Ein Werkzeug, um den Simmerring wieder b ündig reinzubekommen

 

Und hier Details zum Aus/Einbau, teilweise Wiederholungen zu vorhergenannten, allerdings halt ausführlich für den ALF:

1. Auffahrrampen erhöhen die Arbeitsfläche und Ihr könnt perfekt drunterkriechen

2. Schlossträger in Servicestellung bringen

3. Visco-Kühlerlüfter abmontieren (Achtung: Linksgewinde, sprich, zum Abmachen nach RECHTS drehen)

4. Mit Ringschlüssel Keilriemenspannrolle nach rechts drehen und arretieren

5. Spannrolle ausbauen (mittlerer 10er Inbus)

6. Sekundärluftschlauf abmachen

7. Abdeckungen links, mittig und rechts zum Zahnriemen abklipsen

8. Kurbelwelle mit SW 24er 12-Kantnuss NUR NACH RECHTS DREHEND auf OT bringen (ich hab die Stelle nochmals mit weisser Lackfarbe markiert, damit das Ganze übersichtlicher bleibt). Nockenwellen bei OT müssen so stehen, dass die grossen Bohrungen der Fixierplatten INNEN stehen und alle 4 Bohrungen in einer Flucht.

9. Jetzt muss die Kurbelwelle ARRETIERT werden: auf der FAHRERseite ist auf senkrechter Höhe des mittleren Zylinders im Kurbelgehäuse knapp oberhalb der Ölwanne ein Stopfen mit (zumindest bei mir) ener 10er Schraube montiert. Den durch den Dorn ersetzen und diesen vorsichtig einschrauben (OHNE Gewalt). Wenn es nicht mehr EINFACH weitergeht, dann die Kurbelwelle minimal hin und her bewegen, bis der Arretierdorn mit ca. 3-4 freien Gewindewindungen fest sitzt, ansonsten kann er sich verkanten.

10. Riemenscheibe auf der Kurbelwelle (oder Ausgleichsscheibe) mit den 8 6er Inbusschrauben abmontieren

11. Anschliessend unteren Zahnriemenschutz abmontieren (2x 10er Schrauben)

12. Mit Gegenhalter (Gegenhalter Nockenwellerad VAG 3036, NICHT die Nockenwellenbefestigung 3391 verwenden, da sich diese (zumindest meine) verbiegen kann) die Nockenwellenzentralschrauben leicht lösen (ungefähr nur 1-2 Umdrehungen, mehr nicht! 16er Nuss). Ich hatte mich zuerst gefragt warum. Die Nockenwellenräder sind nur konisch aufgesetzt und müssen nun mit einem (stabilen, ich hab dabei meinen 0815-Baumarktabzieher geschrottet) Abzieher runtergezogen werden (hat bei mir mächtig geknallt). Wenn Ihr nachher den Zahnriemen lockert, lassen sich die Nockenwellenräder locker drehen. Die ovalen Fixierplatten bleiben dabei in derselben Stellung.

13. Zahnriemenrolle mit 8er Inbus nach rechts drehen (startet extrem schwer und wird dann leichter). Von aussen in das kleine Loch den ca. 2mm Stift zur Arretierung einsetzen.

14. Normalerweise müsste für einen Wechsel des Zahnriemens nun die Umlenkrolle für den Keilrippenriemen abgeschraubt werden. Allerdings hatte ich ein ca. 3 stündiges Erlebnis mit 2 mega-festsitzenden 6er Inbusschrauben. Deshalb blieb das Ding drin, da ich noch ca. 80.000km hab bis zum nächsten Wechsel.

15. Zahnriemen so runternehmen und "verstauen", dass er weder knickt noch verkantet wird und dass das Kurbelwellenzahnrad frei liegt. Bei diesem Anblick war klar, woher das ganze Öl kam.

16. Nun mit 24er 12-Kant-Nuss und mit dem zusätzlichen Hebel die Dehnschraube (ZentralKurbelwellenschraube) abmontieren

17. Ritzel an der Kurbelwelle ist mit einer Nut nur draufgesteckt und kann ohne Probleme abgenommen werden

18. Jetzt muss der Simmerring raus und zwar OHNE, dass das Metall des Kurbelwellengehäuses verletzt wird (also nicht da rumhammern o.ä.). Wird das Metall verletzt, kann es mit dem neuen Dichtring undicht werden, da nicht bündig abgeschlossen werden kann. Hierzu rundum ca. mittig auf den Ring mit z.B. einem Schraubenzieher leicht einhammern. Irgenwann mal "krümmt" er sich dann radial von aussen nach innen und Ihr könnt mit dem selbstgebauten Haken ihn Stück-für-Stück raus"ruckeln" (hat alleine fast eine Std. gedauert, das Ding hatte schon spröde Kunststoffstrukturen angenommen). Ich hab im Anschluss noch alles an den Flächen saubergemacht.

19. Neuen Simmerring einsetzen und vorsichtig nach innen schieben. Ziel ist es, den Simmerring BÜNDIG mit dem äusseren Metallrahmen zu platzieren. Hierzu gibt es auch ein Spezialwerkzeug (spezielles Rohrähnliches Ding). Ich hab vorsichtig mit einer Nuss und Ratschen-Verlängerung rundum Stück-für-Stück das Ding reingepresst (und am Schluss nur noch mit dem Kopf der kleinen Verlängerung der Ratsche).

20. Ritzel wieder drauf

21. NEUE Kurbelwellen-Zentralschraube einschrauben (zuerst mit 200Nm und dann noch 180 Grad überdehnen (bei mir ging das wegen Platz nur mit 2x 90 Grad, laut Werkstatt völlig ok.)

22. Zahnriemen draufschieben (am Schluss über die Spannrolle)

23. Nockenwellenbefestigung 3391 einsetzen

24. Zahnriemenspannrolle entlasten (mit 8er Inbus) und Splint rausnehmen. Anschliessen einfach loslassen und Inbus rausnehmen (Rolle spannt automatisch). Im Innen6kant der Spannrolle mit 15 Nm in Spannrichtung drehen. Nockenwellenräder mit 30 Nm festziehen.

25. Nockenwellenbefestigung wieder rausnehmen. Mit Gegenhalter die Nockenwellen festhalten und mit 55 Nm final beide Nockenwellen festziehen

26. Unterer Zahnriemenschutz wieder drauf, etc., sprich: ab Nr. 11 wieder rückwärts

So, erste Probefahrt war erfolgreich und zwar OHNE weitere Tropfenbilder unter dem Auto. Wenn Ihr mehr Details benötigt (Anleitungen, Anzugsdrehmomente, etc.), dann einfach melden.

Gruss von MIR

[Langhals_1]

Morgen Rosenhero

issa jetzt dicht, war es wirklich nur der Siri der Kurbelwelle,

oder leckt der jetzt noch weiter.

mein Siri der Kurbelwelle war schon richtig hart und pröde,

war einer ohne Feder.

Habe jetzt einen von Elring genommen.

 

mfg Frank

[Rosenhero]

Tja, Sch****, es war zwar AUCH der Simmerring, ABER leider auch die obere und untere Ölwannendichtung vorne und zusätzliche noch die Dichtung vom Kurbelwellenflansch und somit drückte das Öl zwar weniger aber trotzdem konsequent raus ;-(

Ich hab das Ganze nun vom Netten machen lassen. Jetzt ist tatsächlich alles dicht und leider hab ich nun festgestellt, dass der Klimalüfter hinüber ist...

Gruss und bei Fragen... einfach melden.

Gruss von R.

[Langhals_1]

jo sehe ich genauso

ich habe auch erst den Siri gemacht, sah danach aus das es nur vom Siri kommt,

aber der schei......ß war ja sowieso bei mir auf'm Hof auseinander.

flux den Kühler vor, wasser drauf und erstmal laufenlassen.

und siehe da, vorne am Flansch kam die Suppe auch raus.

also erstmal Teile bestellt, Dichtung und Dirko Dichtmasse ( die blaue bis 250° )

und die untere Ölwanne ab, und von da die 4 Schrauben vom Flansch gelöst,

den Flansch kann man dann einfach abnehmen, natürlich müßte ich dabei den neuen Siri schrotten.

aber der kostet ja nicht die Welt.

Bei der Aktion habe ich gleich beide Nockenwellenversteller mit Kette neu gemacht,

wenn man das noch nie gemacht hat, reißt es einen schon die letzten Gehirnzellen aus'm Kopf.

der NWV auf Bank 2 sah richtig gut aus , ich sage mal so 2,5 mm oben auf der Zugseite eingefräst,

unten ganz minimal.

der auf Bank 1 sah noch richtig gut aus auf beiden Seiten

heute habe ich dann die neue Dichtung für die untere Ölwanne bekommen und den Siri, beides eingebaut.

Da der neue Zahnriehmen erst morgen kommt, habe ich den alten wieder draufgemacht und mal ein wenig laufenlassen.

Der alte wurde zwar erst vor 30 tkm gewechselt aber der ist voll mit Öl verschmiert gewesen, also besser neu.

spätestens am Wochenende issa wieder voll Fahrbereit, und dann steht schon mal eine große AB fahrt an, und dann schauen wir mal ob dann alles dicht ist.

 

lg Frank

 

[Megaquack]

Zitat:

Original geschrieben von Rosenhero

Tja, Sch****, es war zwar AUCH der Simmerring, ABER leider auch die obere und untere Ölwannendichtung vorne und zusätzliche noch die Dichtung vom Kurbelwellenflansch und somit drückte das Öl zwar weniger aber trotzdem konsequent raus ;-(

Ich hab das Ganze nun vom Netten machen lassen. Jetzt ist tatsächlich alles dicht und leider hab ich nun festgestellt, dass der Klimalüfter hinüber ist...

Gruss und bei Fragen... einfach melden.

Gruss von R.

Auch wenn ich das nicht selbst machen würde: DANKE für die detaillierte Beschreibung - sollte in die FAQ aufgenommen werden!

Bzgl. Klimalüfter - der war bei mir auch verschlissen - ich habe nun einen aus dem Zubehör drin - kostet nur 1/3 des Audi-Preises und ist seit 2 Jahren ohne Probleme.

[Rosenhero]

perfekt, dann wechsel ich den mal, nä. und in 2 wochen sind die querlenker dran plus lenkungsmanschette und hinten beide stossdämpfer ;-)

dann sollte erstmal ruhe sein. Gruss aus der schweiz!!!!

[Onkel-D]

Hallo um kein neuen Thread zu beginnen benutze ich einfach diesen...

Im Anhang ein Bild mit den Entlüftungsschläuchen der Kurbel, kann mir einer von euch sagen ob dort der Ölabscheider drauf ist oder was das für ein Teil ist über dem L-Schlauch?

Danke

[404bernardo]

Ja das ist ein "Abscheider" für die Feuchtigkeit (oft milchiges klebriges Etwas). Es gibt allerdings noch ein weiteren Schlauch zu dem Set, der wird am T - Stück (etwa über dem "p" von Topran angesteckt.

[404bernardo]

Frage an die Community: Woher kann ein Ölverlust kommen der auf dem Getriebe zu sehen ist? Also vor der Trennwand Motor-Innenraum zu sehen wenn man da hinter dem Motor senkrecht herunterschaut.

Danke

(Motor ALF 1998 in einem A6)

[Onkel-D]

Das kann meiner Meinung nach überall herkommen, verteilt sich ja während der Fahrt!

Starker Verlust?