Platz für den Zahnriemenwechsel

[QuakendesEntchen]

Hey Leuds!

Mein V40, Bj. 97 braucht so langsam einen neuen Zahnriemen. Hab mich natürlich belesen, wird alles getauscht, inklusive hydraulischem, automatischem Riemenspanner (für das alte Motormodell) und Wasserpumpe (ich weiß nicht, ob die beim letzten Mal gewechselt wurde - vor 18 Monaten beim Händler gekauft).

Gewechselt wurde der ZR im Juni 2011, bei 41t km, jetzt hat er 141t km.

Nu meine Frage ist: wie kann ich mir Platz dadrin schaffen? Scheint super eng zu sein neben dem Zahnriemen. Das eine davon ist die Servopumpe-Leitung, das andere weiß ich noch nicht.

Kann man die Leitungen problemlos irgendwie abschrauben oder meint ihr, es geht auch mit denen montiert? Laut Haynes Buch muss man die nicht entfernen, sieht aber echt eng aus. Vor allem um die WaPu zu tauschen. Ich hänge mal paar Bilder an.

 

Grüßle vom Entchen

[asterix1962]

Moin,

es ist eng , aber z.B. die Leitung von der Klima kannst nicht einfach abschrauben ,

bei der Servo wäre es kein Problem , danach neues Öl und entlüften .

Beim 2.0 brauchst z.B. die Riemenscheibe an der KW nicht abschrauben , da ist nen kleines Blech von unten , das man abschrauben kann .

 

ZR - Wechsel in ner 1/2 STD ;-)

[boisbleu]

Zitat:

@asterix1962 schrieb am 28. März 2019 um 05:33:02 Uhr:

Wechsel in ner 1/2 STD

Und wieviel Stunden hast du gebraucht, bis der Motor da hing wo er auf dem Bild zu sehen ist?

Gruß Tom

[asterix1962]

Moin

Musste sowieso raus , hab s bei der Gelegenheit gleich mitgemacht .

Ausbau Motor inkl. Getriebe 2 Std ohne Hebebühne/Grube

[QuakendesEntchen]

Zitat:

@asterix1962 schrieb am 28. März 2019 um 05:33:02 Uhr:

Moin,

es ist eng , aber z.B. die Leitung von der Klima kannst nicht einfach abschrauben ,

bei der Servo wäre es kein Problem , danach neues Öl und entlüften .

Beim 2.0 brauchst z.B. die Riemenscheibe an der KW nicht abschrauben , da ist nen kleines Blech von unten , das man abschrauben kann .

 

ZR - Wechsel in ner 1/2 STD ;-)

Also den Motor auszubauen ist mir etwas zu aufwändig. Ich glaube da bin ich schneller ohne Motorausbau, auch wenn es eng ist.

Achso, das ist die Klima-Leitung. Die hängt da aber wirklich super super doof. Hätte ich mal lieber kein Auto mit Klima gekauft. Andererseits ist die im Sommer Gold Wert. Und die Leitung lässt man ganz sicher am besten dran? Ich schaue mal später im Haynes nach, ob es eine Anleitung für das Entfernen und Anbringen der Leitung gibt.

Andererseits, wenn es viele andere auf engem Raum geschafft haben, werde ich das denke ich auch schaffen. Immerhin hab ich dünne Hände.

Wer von euch hat den ZR-Wechsel selbst gemacht und war ausreichend Platz da, um die WaPu ohne gebrochene Hand zu tauschen?

[asterix1962]

Moin,

wenn die Klima noch funktioniert ist Druck auf der Leitung und das Kältemittel müsstest du vorher absaugen und nach der Reparatur wieder füllen lassen .

Evt. kannst du die Motorhalterungen lösen und den Motor mit einem Wagenheber anheben um mehr Platz zu bekommen .

Geht nicht gibt s nicht , hat der Meister in der Lehre immer gesagt , recht hatte er .

https://youtu.be/9ZOjR6Ke_NQ

 

MfG

[Espargon]

Ich gehe so vor:

Motor an der Schloßplatte fixieren (Seil/Kette) damit er nicht nach hinten rutscht, sobald das Motorlager ausgebaut ist.

Fahrzeug vorn rechts so weit anheben, dass man von unten gut an die KW-Riemenscheibe rankommt.

Mit einem Bock am Längsträger (noch im Bereich Bodenblech) sichern.

Oberes Motorlager ausbauen.

Vorher Motor mit einem (am besten) Scherenwagenheber an der Ölwanne abstützen. Brett dazwischen legen. Ich habe einen hohen Scherenwagenheber für SUV´s, kostete bei Ebay 20,-

Jetzt kannst du den Motor nach Bedarf anheben und absenken, je nachdem, wo du gerade ran mußt.

Spannrolle des Keilrippenriemens ist eine Automatik? Dann SW 14 oder 15, je nach Baujahr.

Kurbelwange blockieren (Bohrung ist in der Nähe Anlasser), Schraubendreher mit d 7 - 8 mm reicht.

Evtl. Nockenwellen (getriebseitig) blockieren. ZR-Werkzeugsatz gibt's im I-net für unter 20,-

Sicherheitshalber die NW-Räder noch markieren, falls der neue Zahnriemen beim ersten Durchdrehen versetzt. 1 - 2 Zähne Versatz können da schon mal drin sein. Falls das passiert: Entspannen und neu auflegen - dabei bereits den Versatz berücksichtigen.

Hydraulikspanner ist wiederverwendbar. Ausbauen und mit Schraubzwinge zurückdrücken: Druckgeschwindigkeit = ca. 1 mm pro Minute. Wenn zurückgedrückt: Für den Einbau mit Bildernagel, Splint etc. fixieren.

Blech an Kurbelwellenriemenscheibe abschrauben, dann bekommt man (mit 3 Minuten Fummelei) den ZR rein, ohne die Riemnscheibe zu demontieren.

Dayco-ZR kannst du 180.000 km oder 12 Jahre drauflassen. Dayco ist mittlerweile Zulieferer von PSA, VW, MB (BMW?)

Wenn die Nockenwellen getriebeseitig blockiert werden, müssen dort hinterher neue Dichtungen unter die Deckel drauf.

Ich habe auch das Haynes-Handbuch. Damit brauchte ich am 2,0-Motor ca. 4 Stunden, war halt das erste mal an diesem Motor.

Seit mich mal jemand (hier) draufgelupft hat, welche Intervalle im Ausland für Nebenaggregate und Rollen usw. gelten, tausche ich, wie z. B. die USA-Werkstätten, die WaPu auch nur noch jeden 2. Intervall. Falls der ZR an deinem Wagen bei Volvo getauscht wurde, kannst du Gift drauf nehmen, dass eine neue WaPu reinkam.

Wenn man mit dem Motor rauf- und runterfährt, sind Klima- und Servoleitungen gar nicht mal so störend.

Mehr geärgert hat mich da die kleine Kühlwasserleitung, die in das Rohr (am Längsträger) übergeht, aber wirklich schlimm war auch das nicht.

[QuakendesEntchen]

Zitat:

@asterix1962 schrieb am 28. März 2019 um 12:31:38 Uhr:

Moin,

wenn die Klima noch funktioniert ist Druck auf der Leitung und das Kältemittel müsstest du vorher absaugen und nach der Reparatur wieder füllen lassen .

Evt. kannst du die Motorhalterungen lösen und den Motor mit einem Wagenheber anheben um mehr Platz zu bekommen .

Geht nicht gibt s nicht , hat der Meister in der Lehre immer gesagt , recht hatte er .

https://youtu.be/9ZOjR6Ke_NQ

 

MfG

Okay, lohnt sich dann denke ich nicht, die Leitungen abzuschrauben. Die Klima geht noch. Im Video sieht man, wie der Kerl die Leitungen weggelegt hat. Zumindest sie Servoleitung sieht flexibel aus. Mal sehen, ob das geht. Wenn nicht, wird auch so klappen.

[QuakendesEntchen]

@Espargon

Reicht doch, den Motor von unten abzustützen oder?

Geht nicht um den Keilrippenriemen bei dem automatischen Spanner, sondern um den Zahnriemen-Hydraulikspanner. Der ist zwar wiederverwendbar, das stimmt. Aber nachdem der jetzt bestimmt 22 Jahre alt ist, baue ich lieber einen neuen für 45€ ein. Die Teile können ja auch kaputt gehen und dann schlabbert der Zahnriemen, Zähne überspringen, Motorschaden.

Was ist eigentlich, wenn sich die Kurbelwelle etwas dreht? Kann ich die zurück an die Markierung drehen und dann den Riemen auflegen? Bei den Nockenwellenrädern ist das Zurückdrehen ja kein Problem.

Wie meinst du kann man die Nockenwellen blockieren? Mit dem Werkzeugsatz? Ich finde nur welche für 40-50€ in der Bucht.

Ich habe mir schon ein INA Set bestellt. Scheinbar ist letzten Endes überall fast dasselbe drin. Spannrollen stellt INA her, Riemen fast immer Conti. Also auch im Dayco Set sind wahrscheinlich INA Rollen. Dayco kostet aber 140€, INA 80€ mit WaPu. Der Riemen kann gerne 160t km halten, ob es die Rollen aber auch so lange schaffen, ist die andere Frage. Andererseits bin ich mir nicht sicher, ob das Getriebe noch 100t km hält. Tropft schon etwas Öl raus gelegentlich. Habe mal Getriebe-Öl-Verlust Stopp von LiquiMoly rein. Warten wir mal noch 1000km und schauen ob es dann besser wird. Wenn das Getriebe hinüber ist, ist es aber wohl ein ziemlicher finanzieller Totalschaden.

Jedenfalls hab ich den Mehrpreis zum Dayco Set lieber in den hydraulischen Riemenspanner investiert.

Ich wechsle die WaPu mit.. die Sets für den alten Motor (bis Nummer 121xxxx) kosten minimal 65-70€. Mit WaPu 80€. Also auf die 10€ kommt es dann nicht an

Danke für die vielen Infos! Ich besorge mir dann definitiv noch nen guten Wagenheber für den Motor.

[Espargon]

Wenn du kein wirklich erfahrener Schrauber bist, dann blockiere die Kurbelwelle! Denn das mit dem hin- und herdrehen ist so eine Sache bei diesem Motor, da keine wirklich präzise Markierung am KW-Rad bzw. an der KW-Welle vorhanden ist. Und schließlich sind ja eine KW-Umdrehung und eine NW-Umdrehung nicht eine kpl. Motorumdrehung. KW und NW drehen sich ja 1:2

Wenn du den Motor nur abstützen würdest, weil du kein Geld für einen zweiten Wagenheber (oder gar für eine Motorbrücke) ausgeben willst, mit denen du mit dem Motor rauf und runter "spielen" kannst, würdest du dich unnötig abmühen. Ich habe einen solchen mit Ratschenschlüssel:

https://www.ebay.de/.../312510081786?...

Nach dem ZR-Werkzeug habe ich gerade geschaut. Wahnsinn, wie teuer das geworden ist. Desselbe, das ich vor ein paar Jahren für den Volvo für unter 20,- kaufte, kostet jetzt knapp 50,-

Aber das hier ist auch nicht schlecht:

https://www.ebay.de/.../113413897727?...

Und wie schon beschrieben: Nimm einen Schraubendreher für die Kurbelwange. Du sparst dir Ärger.

[asterix1962]

Moin,

Getriebe tropft ?

am Eingang des Schaltgestänge ?

Normal beim Renaultgetriebe .

Es gibt nen Rep.Satz für den Simmerring , ohne das Getriebe zu zerlegen .

Bei meinem V40 ist der Zahnriemenspanner nicht Hydraulisch .

Habe beim Zahnriemenwechsel nix blockiert , nur Markierungen gemacht , hat sich auch nix verdreht , Motor ohne verstellbare NW ( 2.0 136 PS )

günstige Art die NW s zu blockieren ;-)

https://www.motor-talk.de/.../...r-mit-lego-blockieren-i208360058.html

[Espargon]

136PS-Motor hat mich wegen KW-Verdrehung im Volvo und im Renault geärgert!

[QuakendesEntchen]

@Espargon: Klaro kaufe ich nen Wagenheber für den Motor. Danke für den Link! Der sieht echt gut aus.

Das „Spielzeug“ sieht sehr modern und praktisch aus. Und dann auch nur 12€? Taugt das was? Dann muss ich keine Zähne abzählen (mache ich bestimmt trotzdem )

Aber die NW lassen sich ja ganz gut überprüfen im Gegensatz zur KW. Die und einen Fixpunkt würde ich mit Nagellack markieren (manche nehmen Lackstifte dafür). So kann man sie immerhin wieder richtig stellen. Wie arretiere ich denn die KW? Gibts da auch Werkzeug für? Das wäre super praktisch.

@asterix1962: muss mal schauen, wo es tropft. Die Werkstatt konnte es bei der Wartung (Ölwechsel und Check, 150€) nicht sagen, wo es tropft. Nur dass es irgendwie irgendwo rauskommt. Ich schau mal ob ich’s beim ZR Wechsel prüfen kann. Ist zwar das rechte Rad oben und nicht das linke, aber vll sieht man es auf der Kamera.

Ja, irgendwann 1998 (vermute ich) wurde vom hydraulischen zum manuellen Spanner gewechselt, ab motornummer 1266195 ist manuell.

Die Lego-Idee ist gut! Da kann ich die 12€ für das ZR-Kit oben sparen.

[Espargon]

Nimm den Wagenheber mit 2 Tonnen, besser noch, für 2,5 Tonnen. Irgendwo gibt es genau denselben mit Ratsche. Flotte Sache, wenn man mit dem Motor spielen muß. Ich habe den "großen", weil ich noch einen "hochbeinigen" mit 23 cm Bodenfreiheit fahre. Die hydraulischen Wagenheber benutze ich kaum mehr.

NW habe ich auch schon so markiert, dass ich einfach Blumenbindedraht an die NW-Räder gebunden habe. Klappt und hält! Darfst es nur nicht so machen wie einer, der die NW-Rad-Stellung auf dem alten ZR markierte. Erinnert an die Schildbürger mit der Kerbe im Bootsrand.

Lass das Getriebe tropfen. Da ist doch eine Kunststoffabdeckung drunter? Stopf dort einmal im Jahr einen Lappen oder Schwamm rein. Bei mir tropft es schon seit sechs Jahren. Kannst ja etwas Öl nachfüllen.

KW-Arretierung: Oben schon geschrieben: 8 mm dicken Schraubendreher. Bohrung für Zugang zur KW-Wange ist neben dem Anlasser. Schraubendreher in die Bohrung schieben und Motor am KW-Rad oder am rechten Vorderrad so lange durchdrehen (Zündkerzen dazu rausdrehen), bis der Schraubendreher in die Aussparung der KW-Wange rutscht und die KW blockiert. Dann sind KW und NW´s automatisch gegeneinander ausgerichtet (falls doch was schiefgeht, sehr hilfreich).

[Espargon]

Motor natürlich immer nur rechtsherum drehen!