Türdichtungen tauschen wie?
Hat einer eine Anleitung wie man die Türdichtungen austauschen kann?
Die Tür hat zwei Dichtungen, die eine direkt auf der Tür, die andere direkt auf der Karosserie und genau diese meine ich.
Die Dichtung ist bei mir durchgeschlagen und die Tür vibriert 
Die weißen Clips der Türverkleidung hab ich schon erneuert, hat aber natürlich das Klappern nicht gelöst.
Beste Antwort im Thema
Hallo an alle,
da ich die Türdichtung erneuern will habe ich die "Suchen" Funktion genutzt und bin dabei auf diese Beiträge gestoßen und möchte diese mit angehängten Bildern und Informationen weiter vervollkommenen.
Die Türdichtung heißt laut BMW eingentlich Kantenschutzdichtung (in meinem Fall vorne die ETK Nr 51 72 7 116 403) und kostet mittlerweile EUR 40,- beim 
. Ähnlich aussehende Meterware liegt bei EUR 10,-/meter wäre eine preisgünstigere Alternative. "Billig" wäre die schadhaften Stellen (in der Regel in Bereich des Schlosses an der Mittelsäule) einfach gegen gebrauchte noch gut aussehende Stücke zu ersetzen.
Ich habe mich für die teure Original BMW Kantenschutz Version entschieden weil der Dichtgummi ab mehreren Stellen "durchgewetzt", porös und dünne Stellen hatte (sieht man erst im Vergleich mit dem Neuteil). Der Orginalverpackung ist der hier angehängte "Beipackzettel" beigelegt. In meinem Fall (Bj 06/02) waren die Stoßstellen bereits an der neuen Stelle (X 1340mm) was in etwa die Höhe der linken Aussparungsstelle vom 3. Clip (Bild 2) entspricht. Ggfs sind davon ältere Modelle (VFL) betroffen. Im Nachhinhein festgestellt würde ich bei der Bestellung vom Kantenschutz auch die drei Plastikkclipse der Einstiegsleiste mit bestellen. Kann sein, daß die beim Ausbau brechen, kann aber auch gut gehen....ärgerlich wenn deswegen eine zweite Anfahrt notwendig wird.
Der Ausbau beginnt mit der Demontage des Kantenschutz der hier "gut" beschrieben ist. Dann zieht man den Kanten schutz einfach von dem Stehblech ab. Für die Montage hat sich als einziges "Werkzeug" ein kleiner Gummihammer (Bild 3) und etwas Spülmittel als hilfreich herausgestellt. Ich habe beide Seiten vom Stehblech (Kanten) vor der Montage mit Spülmittel Daumen und Zeigefinger dünn drüber gefahren. Das hat den Vorteil, daß der Gummi später leichter über die Kante rutscht und noch seitlich beweglich bleibt. Ich habe mit der linken Seite des Kantenschutz (die Seite ohne das Gummi O-Stück) begonnen und habe dies an der linken Seite der Teppichbodenaussparung des dritten Clips befestigt. In dem Originalteil befindet sich eine kleine Gummischnur die etwa 5cm zu jeder Seite länger ist. Diese findet später Beachtung und dient dazu die Lippe über die Verkleidung zu heben (so wie man früher Front- oder Heckscheiben eingebaut hatte als die noch nicht geklebt wurden) doch dazu später mehr da dies der letzte Arbeitsgang ist. Mit dem Gummihammer vom Anfang an den Kantenschutz "einschlagen" bis zur ersten Rundung am Fußraum. Nun das andere Ende mit dem inneren O-Stück in das bereits montierte Stück einführen. Dabei ist zu beachten, daß die beiden Gummischnüre frei und gut zugänglich bleiben, die werden später noch gebraucht und es ist fatal wenn diese Untergebaut wurden und der Kantenschutz wieder hoch muß. Den Kantenschutz bis zur Rundung am Mittelholmen montieren, dabei darauf achten, daß der Kantenschutz schön in die Rundung eingetrieben wird. Damit der restliche Kantenschutz nicht irgendwo rumfliegt habe ich den oben an der Tür also ca gegenüberliegende Stelle der Stoßkante provisorisch fixiert. Nun montiert man Stück für Stück den Kantenschutz linke Seite wie auch rechte Seite wobei es von Vorteil ist, erst die obere Rundung am Mittelholm zu montieren bevor man die Strecke A-Säule - Dach montiert. Hier ist es praktisch wenn man dann von der Frontscheibe aus Richtung Rundung arbeitet damit der Kantenschutzh sich richtig in die Rundung setzen kann und dort gut abdichtet (Fahrgeräusch / Fahrtwind bei Undichtigkeit).
Wenn der Kantenschutz montiert ist, muß nur noch die Gummilippe über die Verkleidung gehoben werden. Dazu benötigt man die beiden Gummischnüre. (siehe Bild 4) Wie bei der Front-Hechscheibe auch zieht man erst die eine Seite etwas und dann die andere Seite. Man trifft sich dann in etwa im Bereich des Dachhimmels. Anschließend nochmal über den Kantenschutzstreifen und prüfen, daß dieser wirklich gut sitzt. Wenn dem so ist, kann die Einstiegsleiste wieder an seinen alten Platz montiert werden. Dabei kann es sein, daß die Plastikclipse etwas rechts/links ausgerichtet werden müssen wenn dann die Leiste wieder mit einem festen Druck aud die drei Stellen der Clipse eingerastet werden.
Das war's dann auch schon.
Gruß
deKoch
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14 Antworten
Hallo!
Genau diese Dichtung steht bei mir dieses Wochenende an. Soweit ich weiß, muss zunächst diese schwarze Leiste, die auf der Innenseite des Türschwellers auf die Dichtung aufliegt, raus (ist geklipst), der Gummi vom Falz abgezogen werden. Die Position der Stoßstelle vorher evtl. mit Klebeband am Schweller markieren. Und dann die neue Dichtung auf den Falz quetschen. Wie ich gelesen habe, ist hierzu "ein erhöhter Kraftaufwand" erforderlich, was auch immer das heißt. Schwarze Leiste wieder einklipsen, fertig.
Hört sich gar nicht schwierig an. Die Dichtung habe ich auch schon rumliegen, die war sogar recht günstig!
Falls noch jemand (im optimalen Fall jemand, der das selbst schon mal gemacht hat) einen wichtigen Hinweis oder guten Tip hat, bitte hier Posten.
Danke und Gruß.
wieviel hat die Dichtung gekostet?
...
ab besten wär mal eine Anleitung aus dem ETK/TIS oder wie es sich nennt !?
So, es ist vollbracht!
War eigentlich ganz easy. Position vom Stoß mit einem Streifen Klebeband markiert, schwarze Kunststoffleiste (ist mit drei Klips befestigt) mit beherztem Ruck rausgezogen, alte Dichtung vom Blechfalz abziehen.
Neue Dichtung vorbereiten: zwischen der beflockten (haarigen) Gummilippe und dem steifen U-Teil (das auf den Blechfalz gesteckt wird) ist eine Art Gummistreifen drin, diesen abziehen, damit die Lippe frei kommt.
Dann an der markierten Stelle beginnend das U aufdrücken. Geht tatsächlich sehr schwer, da vermutlich auch hier eine "Sollbruchstelle" überwunden werden muss. Ein weicher Gummihammer wirkt hier Wunder. So arbeitet man sich um den ganzen Türrahmen herum, um dann feststellen zu müssen, dass die neue Dichtung um ca 5cm zu lang ist. Nicht wundern! Die neue Dichtung ist genau so lang, wie die alte!! Ich habe sie dann wieder ausgebaut und mit der alten verglichen, die ist tatsächlich gleich lang. Des Rätsels Lösung: die Dichtung mit der einen Hand "vorspannen", d.h. etwas Druck drauf geben, und mit der anderen Hand aufdrücken. Beim zweiten mal gehts leichter drauf. Wenn die Dichtung dann zu kurz wird, einfach noch mal ein Stück runterziehen und mit weniger Druck in Längsrichtung wieder drauf, so lange bis der Stoß genau passt. Ist etwas fummelig, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen!
Zum Schluss am Stoß den dünneren Nippel in das andere Ende des Dichtschlauchs stecken, mit einem Finger unter die beflockte Lippe fahren und ringsrum rausziehen, so dass sie über den Verkleidungen aufliegt. Schwarze Leiste im Fußraum wieder einklipsen und einmal probehalber Tür zu werfen. Ah, ist das wieder ein satter Türsound. Herrlich.
Ach ja, Preis der Dichtung für Fahrertür: 34 Euro nochwas inkl. Märchensteuer.
Gruß und viel Spaß beim selber machen. Ist wirklich nicht schwer und in ca. einer halben Stunde bei vorsichtiger Arbeitsweise zu schaffen.
Zitat:
Original geschrieben von Dabis
So, es ist vollbracht!
War eigentlich ganz easy. Position vom Stoß mit einem Streifen Klebeband markiert, schwarze Kunststoffleiste (ist mit drei Klips befestigt) mit beherztem Ruck rausgezogen, alte Dichtung vom Blechfalz abziehen...
Woher hast du die Dichtung gekauft?
Hallo und guten Morgen.
Die Dichtung ist original BMW, gekauft beim BMW-Händler. Der hat die auf Lager, da -laut seiner Aussage- er Kunden hat, die alle 2 Jahre eine neue Dichtung brauchen. Die verschleißen wohl sehr schnell, wenn man beim ein- und aussteigen mit dem Allerwertesten an der B-Säule hängenbleibt, z.B. in engen Parklücken. Bei meiner alten Dichtung hat vom Dichtschlauch schon ein Stück von 20cm Länge gefehlt.
Gruß.
EDIT: Teilenummer der Dichtung laut Rechnung 51727116403
Hallo hackology,
wollte auch die Türdichtung an der Fahrerseite wechseln, da ich starke Windgeräusche habe und Türe nachstellen hat bisher nichts gebracht.
War das bei Dir auch so ?
also ich würde schon sagen, daß man vom außen schom mehr "mitbekommt", starke Geräusche sind es aber nicht. vielmehr scheint die tür zu vibrieren, da diese nicht mehr wirklich dicht anlegt. denke es kommt von daher, zumal die dichtung schon optisch verschlissen ist - deshalb muß ich die tauschen.
habe auch das Gefühl, dass vorbeifahrenede Autos in letzter Zeit sehr deutlich zu hören sind, als ob das Fenster nicht richtig zu ist.
Werde es einfach mal ausprobieren und die Dichtung wechseln, hatt ja vorher auch keine störenden Geräusche an der B-Säule.
habs heute auch gemacht, war echt flott das Ganze. Einzig die Leiste mit den 3 Clips hat ein wenig "gebraucht"
aber dennoch, geschafft und 100,-er gespart :P
habe die Dichtung an der Fahrertüre jetzt auch ersetzt und muss sagen es hat sich gelohnt, die Windgeräusche sind weg und die Türe liegt wieder gut an.
War dank Eurer Veschreibung in 10 min. erledigt
Prima
Zitat:
Original geschrieben von Dabis
Neue Dichtung vorbereiten: zwischen der beflockten (haarigen) Gummilippe und dem steifen U-Teil (das auf den Blechfalz gesteckt wird) ist eine Art Gummistreifen drin, diesen abziehen, damit die Lippe frei kommt.
Zum Schluss am Stoß den dünneren Nippel in das andere Ende des Dichtschlauchs stecken, mit einem Finger unter die beflockte Lippe fahren und ringsrum rausziehen, so dass sie über den Verkleidungen aufliegt.
Diesen Gummistreifen soll man nicht vor Einbau abziehen, denn er ist ja dazu da, dass die Lippe nachher gut über der Verkleidung liegt! Also einbauen wie beschrieben und erst dann das Gummiteil rausziehen, geht viel einfacher!
Zitat:
Original geschrieben von bbbbbbbbbbbb
Diesen Gummistreifen soll man nicht vor Einbau abziehen, denn er ist ja dazu da, dass die Lippe nachher gut über der Verkleidung liegt! Also einbauen wie beschrieben und erst dann das Gummiteil rausziehen, geht viel einfacher!
Habe ich mir ehrlich gesagt im Nachhinein auch schon gedacht, war mir aber nicht sicher und habe es deshalb beschrieben, wie ich es gemacht habe.
Also, für alle, die das noch vor haben zu machen. Bei meiner nächsten Dichtung (wahrscheinlich dauerts bei der Beifahrerseite auch nicht mehr so lange) werde ich das so machen.
Hallo an alle,
da ich die Türdichtung erneuern will habe ich die "Suchen" Funktion genutzt und bin dabei auf diese Beiträge gestoßen und möchte diese mit angehängten Bildern und Informationen weiter vervollkommenen.
Die Türdichtung heißt laut BMW eingentlich Kantenschutzdichtung (in meinem Fall vorne die ETK Nr 51 72 7 116 403) und kostet mittlerweile EUR 40,- beim . Ähnlich aussehende Meterware liegt bei EUR 10,-/meter wäre eine preisgünstigere Alternative. "Billig" wäre die schadhaften Stellen (in der Regel in Bereich des Schlosses an der Mittelsäule) einfach gegen gebrauchte noch gut aussehende Stücke zu ersetzen.
Ich habe mich für die teure Original BMW Kantenschutz Version entschieden weil der Dichtgummi ab mehreren Stellen "durchgewetzt", porös und dünne Stellen hatte (sieht man erst im Vergleich mit dem Neuteil). Der Orginalverpackung ist der hier angehängte "Beipackzettel" beigelegt. In meinem Fall (Bj 06/02) waren die Stoßstellen bereits an der neuen Stelle (X 1340mm) was in etwa die Höhe der linken Aussparungsstelle vom 3. Clip (Bild 2) entspricht. Ggfs sind davon ältere Modelle (VFL) betroffen. Im Nachhinhein festgestellt würde ich bei der Bestellung vom Kantenschutz auch die drei Plastikkclipse der Einstiegsleiste mit bestellen. Kann sein, daß die beim Ausbau brechen, kann aber auch gut gehen....ärgerlich wenn deswegen eine zweite Anfahrt notwendig wird.
Der Ausbau beginnt mit der Demontage des Kantenschutz der hier "gut" beschrieben ist. Dann zieht man den Kanten schutz einfach von dem Stehblech ab. Für die Montage hat sich als einziges "Werkzeug" ein kleiner Gummihammer (Bild 3) und etwas Spülmittel als hilfreich herausgestellt. Ich habe beide Seiten vom Stehblech (Kanten) vor der Montage mit Spülmittel Daumen und Zeigefinger dünn drüber gefahren. Das hat den Vorteil, daß der Gummi später leichter über die Kante rutscht und noch seitlich beweglich bleibt. Ich habe mit der linken Seite des Kantenschutz (die Seite ohne das Gummi O-Stück) begonnen und habe dies an der linken Seite der Teppichbodenaussparung des dritten Clips befestigt. In dem Originalteil befindet sich eine kleine Gummischnur die etwa 5cm zu jeder Seite länger ist. Diese findet später Beachtung und dient dazu die Lippe über die Verkleidung zu heben (so wie man früher Front- oder Heckscheiben eingebaut hatte als die noch nicht geklebt wurden) doch dazu später mehr da dies der letzte Arbeitsgang ist. Mit dem Gummihammer vom Anfang an den Kantenschutz "einschlagen" bis zur ersten Rundung am Fußraum. Nun das andere Ende mit dem inneren O-Stück in das bereits montierte Stück einführen. Dabei ist zu beachten, daß die beiden Gummischnüre frei und gut zugänglich bleiben, die werden später noch gebraucht und es ist fatal wenn diese Untergebaut wurden und der Kantenschutz wieder hoch muß. Den Kantenschutz bis zur Rundung am Mittelholmen montieren, dabei darauf achten, daß der Kantenschutz schön in die Rundung eingetrieben wird. Damit der restliche Kantenschutz nicht irgendwo rumfliegt habe ich den oben an der Tür also ca gegenüberliegende Stelle der Stoßkante provisorisch fixiert. Nun montiert man Stück für Stück den Kantenschutz linke Seite wie auch rechte Seite wobei es von Vorteil ist, erst die obere Rundung am Mittelholm zu montieren bevor man die Strecke A-Säule - Dach montiert. Hier ist es praktisch wenn man dann von der Frontscheibe aus Richtung Rundung arbeitet damit der Kantenschutzh sich richtig in die Rundung setzen kann und dort gut abdichtet (Fahrgeräusch / Fahrtwind bei Undichtigkeit).
Wenn der Kantenschutz montiert ist, muß nur noch die Gummilippe über die Verkleidung gehoben werden. Dazu benötigt man die beiden Gummischnüre. (siehe Bild 4) Wie bei der Front-Hechscheibe auch zieht man erst die eine Seite etwas und dann die andere Seite. Man trifft sich dann in etwa im Bereich des Dachhimmels. Anschließend nochmal über den Kantenschutzstreifen und prüfen, daß dieser wirklich gut sitzt. Wenn dem so ist, kann die Einstiegsleiste wieder an seinen alten Platz montiert werden. Dabei kann es sein, daß die Plastikclipse etwas rechts/links ausgerichtet werden müssen wenn dann die Leiste wieder mit einem festen Druck aud die drei Stellen der Clipse eingerastet werden.
Das war's dann auch schon.
Gruß
deKoch
Zitat:
@deKoch schrieb am 11. August 2013 um 18:46:35 Uhr:
Die Türdichtung heißt laut BMW eingentlich Kantenschutzdichtung (in meinem Fall vorne die ETK Nr 51 72 7 116 403) und kostet mittlerweile EUR 40,- beim
Korrektur: ...kostet mittlerweile über € 80,-- beim
Die ham'se echt nicht mehr alle...
Michael