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Volvo 850er Problemkind - Leerlauf-, Motorlauf- und Startprobleme
Hallo Liebe Leutz,
die 2te,
nachdem ich die ersehnten Ersatzteile eingebaut habe, stehe ich nun wieder da, wo ich vorher war...
...es gibt eine kleine Vorgeschichte, die ich kurz erläutern möchte, um das Problem und die eventuellen Ursachen, so gut wies geht beschreiben zu können:
mein lieber 850er Kombi, Bj93, (SN 9101/495) den ich als liebevoll und scheckheft-gepflegten Wagen, aus erster Hand von meinem lieben Onkel, 2008 erworben habe, lief immer super. 1Azuverlässig.
Hat 280000T gelaufen, Scheckheft gepflegt bis 240000T...
Die letzten zwei Jahre allerdings, wurde der Wagen nicht bewegt. Stand ein knappes Jahr lang auf Schotter, in einem grünem Hinterhof. Das hat er mir wohl übel genommen. Ich kanns Ihm nicht verübeln, ein knappes halbes Jahr hatte ich den armen sogar unter eine Bauplane gehüllt, um Ihn vor dem Harz einer Tanne zu schützen. Allerdings führte das zu Schimmel im Innenraum und wahrscheinlich auch einiger versteckter Korrosion... Idiot...
Ein gutes halbes Jahr noch stand er auf einem halbüberdachtem Parkplatz.
Nagut. also den Wagen nach der Standzeit, ohne Anzeichen auf irgendwelche Mängel bei verschiedenen Überführungsfahrten, wieder fit gemacht.
In einer KFZ-Werkstatt wurde die Batterie getauscht, Ölfilter- Ölwechsel, Zündkerzen neu, alles was man so machen sollte und ein bisschen mehr. u.a. Bremsen, Unterboden, Auspuff, etc.
Ziel war ein wieder zuverlässiges Auto und TüvAu.
Bestanden ohne Probleme.
Soweit so gut. bei der letzten Überführungsfahrt vom Tüv zur Werkstatt, ging er dann im Leerlauf einige male aus.
Anfangs war das Problem noch nicht so Akut. Kalt sprang der Wagen gut an, aber die Drehzahl war im Leerlauf immer sehr niedrig, und manchmal musste man Ihn am leben halten, oder er ging aus.
Die Motorkontrolleuchte ging an.
Der Wagen war dann nochmal in der Werkstatt. Es wurden die Dinge erneuert, an denen man einen Defekt sehen konnte - der Unterdruckschlauch, die Verteilerkappe und der Verteilerfinger. Die Drosselkappe wurde gereinigt.
Danach lief er 3 Tage super, Drehzahl in Ordnung, alles Top und dann Zickt er wieder rum...
...Die Probleme wurden die letzten zwei Wochen die ich den Wagen noch gefahren bin immer Akuter.
In den ersten Tagen wars nur ab- und zu, manchmal garnicht, und dann täglich. Wenn er ein wenig eingefahren war, (was zuletzt keinen Spass mehr machte) schienen sich die Probleme zu minimieren.
Also immer wenn er gut Warm war, sind mir die Probleme nicht begegnet. Komisch, weil es vorher andersrum zu sein schien.
Bin aber auch die ganze Zeit nicht sooo viel gefahren. Etwa 500 km
Viel ist nur der Sprit: 20l / 100Km
was ja auch schonmal nicht normal ist...
Die akuten Symptome sind:
Der Wagen springt nur sehr schwer an. Wenn ich gleichzeitig zum Starten Vollgas gebe, hilft das. Da ohne gehts meist garnicht mehr. Dann ist es sehr schwer den Wagen am leben zu halten. Man kann eigentlich nix machen, da er in dem Zustand meist kein Gas annimmt. Also Vollgas und die Drehzahl stirbt trozdem weg.
Bisher hat man es immer noch geschafft Ihn zum Fahren zu bringen. Dann ruckelt er sich einen weg und brubbelt irgendwie los. Um dann munter weiterzufahren und an der nächsten Ampel auszugehen.
Manchmal stehe ich mehrere Ampelphasen und komm nicht weiter weil der Wagen entweder grad nicht anspringt, oder wieder ausgegangen ist weil es grad grün geworden ist...
auch habe ich es an der Ampel schon erlebt, dass die Drehzahl bis 2000 hochgeht und dort weiterdreht. Spiele ich dann ganz leicht am Gas, stirbt er direkt ab. Gebe ich vorher Kupplung und mach einen auf Kickstart, fährt er meist los.
Er geht auch mal während der Fahrt aus. Man merkt oft dass es gleich kommt, wenn er anfängt nur noch "ruckartig bis garnicht mehr" aufs Gaspedal zu reagieren.
Wenn er diese Macke hat und nicht angeht, es dann aber schafft den Motor zu starten, kommt deutlich dunkler Qualm aus dem Auspuff gerotzt.
Manchmal hört man vom Motor ein klackerndes Geräusch. Etwas wie eine langsamere Nähmaschine.
Ich bin in der Zeit etwa 500 km gefahren, mit etwa 100 L Sprit..!
(das musste ich nochmal erwähnen…)
Zuletzt war ich dann bei Volvo selbst und habe die Fehlercodes auslesen lassen.
folgende Ersatzteile brauche ich laut Volvo Kostenvoranschlag:
8642660 Zündkerzensatz
9135990 Dichtung
9146108 Positionsgeber
0272278 Satz
was für Teile nun kaputt sind, bzw. nicht mehr richtig funktionieren konnten die mir bei Volvo aber auch nur anhand des Kostenvoranschlages sagen, was mich nicht wirklich schlauer gemacht hat.
Die Zündkerzen müssten original Volvo sein, alle anderen wären Gift für den Motor.
Die Dichtung gehört zur Drosselklappe
Positionsgeber und Satz haben was mit der Nockenwelle zu tuen.
Nach googlen der Artikelnummern kam ich zu folgenden Ersatzteilen:
Positionsgeber = Nockenwellensensor
Satz = Leerlaufregler
Ok, Teile neu bestellt (aber nicht bei Volvo). Zündkerzen und die Dichtung habe ich direkt bei Volvo gekauft.
Die Dichtung der Drosselkappe habe ich noch am selbigem Abend durch die neue ersetzt, und die Drosselkappe nochmal auf hochglanz poliert.
Als ich den Wagen zur Probefahrt gestartet hatte (Wagen war kalt) ging er direkt an, die Drehzahl ging im Sekundentakt von etwa 1000 auf 1500 und wieder zurück, bis ich einmal ganz leicht Gas gegeben habe und dann schnurrte er bei der perfekten Drehzahl. Und fuhr.
Habe den Wagen seitdem aber nicht mehr gestartet, nur eben in freudiger Erwartung den Nockenwellensensor und den Leerlaufregler eingebaut, in der Hoffnung dass er dann danach direkt anspringt und blaue Blümchen aus dem Auspuff kommen.
Leider nicht.
Nach dem Einbau war es wie vorher wenn nich sogar noch schlimmer...
habe nocheinmal die zwei Leerlaufregler hin und her getauscht, keine Verbesserung...
Den Nockenwellensensor habe ich neu von Bosch besorgt, bei dem Leerlaufregler habe ich einen geprüften gebrauchten verbaut... allerdings weiß ich natürlich nicht wie geprüft der wirklich ist und der wird ja nun auch aus einem Volvo wie meinem stammen und seine 300000T runter haben...
Aber ob der Fehler nun immer noch im Leerlaufregler liegt ?!
ist der "neue alte" wirklich kaputt ?
ist mein alter kaputt ?
war mein Nockenwellensensor wirklich kaputt ?
der neue der ja nun keine Verbesserung gebracht hat kann doch nicht kaputt sein ? - eine Teil Metallkappe mit Kabel und Stecker für über 100 € ?!
hab jetzt schon einiges investiert, aber langsam habe ich keine Lust mehr...!
Schade wärs schon...
Habe ma noch zwei Videos hochgeladen, eins vom Motorraum und eins vom Innenraum. Weiß nicht ob die wirklich hilfreich sind, aber Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen für eine Fehlerdiagnose…
http://www.youtube.com/watch?v=KM3VTgw0s5E
http://www.youtube.com/watch?v=mOBdkdzNOsw&feature=youtu.be
was meint Ihr ?
wo könnte der Fehler noch liegen ?
was kann ich noch tuen ?
weg ?
braucht jemand nen neuen Nockenwellensensor ?
achhhh schhh...
was tun ?
Bin euch sehr sehr Dankbar für die Mühe das hier alles zu lesen und sehr Dankbar für Überlegungen die Ihr dazu anstellt..!
werde aber erst morgen wieder dazu kommen hier ins Forum zu schauen um zu sehen was Ihr für Meinungen und Ideen habt…
bis dahin also ein dickes THX !
Beste Antwort im Thema
Bei A7 kommt was raus nur wenn das VDO KI verbaut ist. Die Yazaki KI sind nicht diagnosefähig.
Ich würde auch in Richtung Tempfühler weiterforschen da er relativ günstig ist, und leicht zu tauschen. Allerdings müsste mMn ein Fehler auch im Motorstg hinterlegt sein.
Das Motorstg bekommt den Widerstandwert vom dem besagten Fühler und ermittelt die Temperatur. Diesen Wert gibt es dann weiter an die ECC Einheit und auch an das KI.
Der 10V ist der einzige Motor der anstelle von der LMM den Ansaugtempfühler hat. Mit diesem und den Winkel der Drosselklappe wird dann die Luftmenge errechnet. Ich denke wenn der im Eimer ist dann wird der Motor schon sehr wohl "sterben" da er halt die falsche Spritmenge errechnet bzw. kann sie gar nicht .
Gruß
Cristian
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52 Antworten
Das liest sich als ob der Motor Falschluft zieht. Sind die Unterdruckschläuche alle richtig draufgesteckt und dicht? Vielleicht mal bei laufendem Motor (wenn er denn läuft) die Unterdruckschläuche mit Bremsenreiniger besprühen und dabei nach der Leerlaufdrehzahl lauschen.
Prinzipiell ist das Spritrelais ein guter Ansatz, aber dann schwankt die Leerlaufdrehzahl nicht.
Hallo,
Hast du erstmal Fehler ausgeblinkt?? Wenn ja welchen?
Ich habe eine für dich vlcht. etwas abwegige Frage wie sieht der Luftfilter? oder eher der Luftfilterkasten incl. Luftschlauch zum Motor aus?
Ich Bekannter von mir hatte ein Mäuse- oder Eichhörnchennest in selbigen und der Motor bekam nicht genügend bzw. keine Luft.
Ich würde auch auf die Lambdasonde tippen, dagegen spricht aber das die Motorleuchte nicht brennt.
Wie sieht die Ölfalle aus?
Der Benzinfilter ist auch in Ordnung? Versuche doch mal en der Benzinbrücke Das silberne Teil vorne am Motor, auf der rechten Seite ob da Benzin rauskommt? Vielleicht hat der alte Sprit etwas verstopft?
viele Grüße
Michael
Um die Falschlufttheorie zu untermauern einfach die Zündkerzen herausdrehen und die Elektroden anschauen.
Weisse Elektrode - Gemisch zu mager
schwarze Elektrode - Gemisch zu fett
braune elektrode - Gemisch OK
Ansonsten mach aml wie EIGEN2 sagt, das mit dem Bremsenreiniger ist schon genau die richtige Methode. Ich vermute den Schilderungen nach nämlich auch entweder ein Falschluftproblem oder aber eine korridierte Stelle in der Motorelektrik.
Gegen zweiteres kann man einfach nur alle - ja, ich meine ALLE - Stecker einmal auseinanderziehen und unter Zuhilfenahme von WD40 oder änlich gutem Korrosiosschutz wieder zusammenstecken. Wobei ich sagen muss, dass die Stecker bei volvo extremst gut gegen Feuchtigkeit geschützt sind, da sollte i.d.R. nichts passieren.
Markus
P.S.: über wechen Motor reden wir denn?
B5252S, B5254S/F oder B5254T oder B5234T - also 10 Ventiler 144 PS, 20 Ventiler 170 PS oder "Softturbo" 193 PS oder T5/R mit 225/250 PS???
Moin,
hier haste ja schon ein paar gute Tipps bekommen.
Anhand des Typschlüssel vermute ich den 10V - Motor, da brauchen wir den Luftmassenmesser nicht in Betracht zu ziehen........der hat keinen :D
Ich möchte auch die Falschluft-Theorie - zumindest als Teilfehler - unterstützen.
Kurze Erklärung:
Du brauchst 20L/100, d.h. 10L mehr als normal und sprichst von einer dunklen Abgaswolke.
Benzin kommt also ausreichend an, was meine Benzinpumpenrelais-Vision etwas abschwächt :D
Die Motorsteuerung ist bemüht den Wert Lambda (Benzin/Luftgemisch) 1 zu erreichen.
Dazu wird durch die Lambdasonde der Restsauerstoffgehalt im Abgas gemessen.
Ist der zu hoch, meldet die Sonde ans Steuergerät -zu mager - schick mehr Benzin.
Schon haste Mehrverbrauch.
Möglich ist somit Falschluft oder eine defekte Sonde.
Innerhalb gewisser Regel-Parameter muss da nicht unbedingt die entsprechende Motorkontrollleuchte aktiviert werden.
Der Leerlaufsteller kann eigentlich solche massiven Probleme nicht verursachen.
Schau dir mal den gesamten Ansaugweg an- besonders die geriffelten Zieharmonikaschläuche (Notreparatur Panzerband) - , neben den Unterdruckschläuchen kannst du auch mal nen Blick auf die Ansaugbrücke selbst werfen und dort mal ein wenig Bremsenreiniger oder Wasser sprühen.
Gleiches Abgasseitig, aber dort nur Wasser, sonst gibt es morgen den Thread `Hilfe, mein Volvo brennt ` :eek:
Beginnen würde ich mit dem erneuten Auslesen der Fehler
Google mal nach Blinkbox 850 falls unklar.
Möglicherweise ist es nicht nur ein Bauteil sondern eine Kombination aus unterschiedlichen Defekten
Ölfalle, Zündspule(n), Marderbesuch, Kurbelwellensensor, Kühlmitteltemperaturfühler, korodierte Massepunkte etc.
Hast ja erstmal genug zu prüfen;)
Der Fehler trat erstmals nach der AU auf?
Kaltlaufregler eingebaut ?
Grüße
Vielen Dank schonmal für die angestellten Überlegungen..!
es ist der 10V Motor, mit 140ps
die Unterdruckschläuche sind alle richtifg drauf und dicht. Diese mit Bremsenreiniger abgesprüht, hat der Mechaniker bereits gemacht.
Selber Fehler ausgeblinkt habe ich noch nicht, nur die Infos vom Volvo-service über die betreffenden Teile. Die haben den Wagen erst vor 2Wochen ausgelesen...
Würde es dennoch Sinn machen den Wagen jetzt nochmal auszublinken ?
(müsste mir extra noch eine Blinkbox besorgen...)
Luftfilter/Luftfilterkasten und Luftschlauch sind frei.
An die Ölfalle komme ich soweit ich weiß nicht so einfach dran. Zur Zeit operiere ich den alten am Straßenrand. Es wurde aber immer gutes Öl in sinnvollen Wechselintervallen verwendet.
wenn der Benzinfilter zu wäre oder das Relais defekt, dann dürfte er eigentlich zu wenig Sprit bekommen - ich meine aber, das Auto bekommt zu viel Sprit. (hoher Verbrauch, Abgaswolke)
Die Elektroden der Zündkerzen sind braun.
Korrosion in irgendeinem Stecker ist mir auch ein Dorn im Auge. Bis jetzt sahen aber tatsächlich, alle Anschlüsse in Ordnung aus.
Der Fehler trat das erste mal nach der AU auf.
kein Kaltlaufregler.
Ich würde jetzt wohl die lambdasonde tauschen, meint Ihr ich sollte den Kurbelwellensensor direkt mit austauschen ?
Ob das denn überhaupt noch Sinn macht, im Moment steck ich immer nur Kohle rein und die Probleme werden schlimmer.
Im Moment kann ich den Wagen garnicht mehr fahren. Er springt bei vollem Gas zwar an, ruckelt dann aber bei 500 U/min vor sich hin und geht dann aus. Gas nimmt er garnicht mehr an.
Wo meint Ihr sollte ich die Ersatzteile bestellen ? und welche, von Bosch und neu, oder gebraucht ? oder hat vl. jmd. die passenden Teile ?
Wie gesagt, Vielen Dank soweit..!
und ich werde berichten wies weitergeht
Blinkbox besorgen?
Die ist doch schon seit 1993 eingebaut :eek:
Zitat:
Original geschrieben von eigen2
Blinkbox besorgen?
Die ist doch schon seit 1993 eingebaut :eek:
Einfach super!!!:):):)
Wahrlich,
da sollte eine sein, gleich hinter dem Beifahrersscheinwerfer.
Sind die Elektroden der Kerzen denn alle gleich?
Eventuell klemmt ne Düse.........
Ist aber auch ein Dreck :mad:
Ich würd erstmal nix tauschen.
Erst Auslesen, dann Codes hier posten und gemeinsam überlegen.
Grüße
achsoo ist das,
dachte ich bräuchte noch ein extra "Gerät" - eine Blinkbox;) - zum Auslesen...
...das ist ja super !
Die Elektroden der Kerzen sehen alle gleich aus, waren neue Bosch Kerzen, welche ich auf Anraten vom Volvotechniker alle in original Volvo- Kerzen getauscht habe...
...ich glaub die 35.- hätt ich mir erstmal sparen können.
Aber wer weiß, werd die Kiste dann morgen mal auslesen und die Codes hier posten
Dankeschöööön soweit....
hier sind die Ergebnisse:
ABS, Box A, Buchse 3:
2-1-3: Kein Signal vom linken Hinterradsensor beim Anfahren
2-1-4: Kein Signal vom rechten Hinterradsensor beim Anfahren
Klimaautomatik - ECC, Box B, Buchse 1:
(die Lüftung reagiert seit der Standzeit nicht mehr. Klima war schon vorher kaputt. Vom Mechaniker weiß ich dass der Gebläsemotor und wahrscheinlich der Wiederstand kaputt sind. Der Klimakreislauf muss irgendwo ein Leck haben.)
1-3-5: Motortemperatursignal fehlt
3-1-1: Klappensteller für fahrerseitigen Temperaturregler, Kurzschluss gegen Masse oder Plusschluss
3-1-2: Klappensteller für beifahrerseitigen Temperaturregler, Kurzschluss gegen Masse oder Plusschluss
3-1-3: Klappensteller für Belüftungsklappen, Kurzschluss gegen Masse oder Plusschluss
3-1-4: Klappensteller für Fußraum-/Defrosterklappen, Kurzschluss gegen Masse oder Plusschluss
3-1-5: Klappensteller für Umluftklappe, Kurzschluss gegen Masse oder Plusschluss
4-1-4: Stauluftsensor fahrerseitig, Kühlluftbegläse blockiert
4-1-6: Stauluftsensor beifahrerseitig, Kühlluftbegläse ohne Steuerspannung
4-1-7: Stauluftsensor beifahrerseitig, Kühlluftbegläse blockiert
4-1-8: Ansteuersignal zum Leistungssteller fehlt
4-1-9: Leistungssteller legt falsches Diagnosesignal aus
sonst keine Fehler...
...heute sprang der Wagen wieder an und ich konnte sogar fahren. Der Leerlauf war zwar wieder sehr niedrig und neigt zu Aussetzern, aber Gas hat er ohne Probleme angenommen.
Gestern und die letzten Tage ließ er sich ja nur sehr schwer starten und reagierte überhaupt nicht aufs Gas.
Komisch, weil an dem Wagen in der Zwischenzeit nix verändert wurde, nicht mal der Parkplatz.
Habe heute nur die Fehler ausgelesen (also war vorher etwa 10min. die Zündung an) und der Wagen sprang sofort an.
Ist wahrscheinlich nur wieder einer seiner kleinen Aussetzter
könnt Ihr mit den Codes was anfangen, bzw. sie mit den Problemen in Verbindung bringen ?
Hast du die Fehlercodes gelöscht, dann gefahren und dann erneut ausgelesen?
Wenn du nicht gelöscht hast, dann hast du möglicherweise uralte Fehler, die schon längst behoben sind
Nein, das habe ich nicht.
wie lang sollte denn eine Fahrt sein, nachdem ich alle Fehler gelöscht habe ?
den Wagen nur zu starten, ohne zu fahren, wird wohl nicht reichen oder ?
und ist es dann möglich das er mir noch neue Fehler ausspuckt, oder werden lediglich die bereits bekannten dezimiert ? ----was natürlich auch schon eine weitere Hilfe wäre
Wie weit kann ich auch nicht sagen.
Wenn ich lösche, dann lese ich am folgenden Tag nochmal aus (nach 50 km oder so), dann liest es nur die aktuellen Fehler aus.
Neue Fehlercodes werden nicht kommen, da du ja ausgelesen hast
scheint denn bei den Fehlern irgendetwas dabei zusein, was mit dem akutem Aussetzer zu tuen haben könnte ?
Die meisten Fehlercodes liegen ja in Box B, Buchse 1 - Klimaautomatik ECC
Ob dort einer der Fehler begründet liegt ?
oder etwa wegen dem Radsensor ?
unwahrscheinlich oder ?
wenns Hilft, würde ich mich aber aufjedenfall nochmal an so eine "lange" Testfahrt wagen...