2.7TDI - Anleitung für wechsel von ZR für HD-Pumpe und Rippenriemen

[zak1976]

Moin Zusammen,

Ich fahre eine guten, sehr zuverlässigen Audi A4, 8ED mit dem seltenem 180PS, 2.7l TDI.

Der Wagen hat inzwischen 370Tsd KM gelaufen und wurde immer von mir gewartet.

Nun wurde dann doch der ERSTE Keilrippenriemen und der ERSTE Zahnriemen für die HD Pumpe fällig.

Ich wollte allen, die das auch betreffen kann mal kurz einen Erfahrungsbericht schreiben, vorweg, kann man selbst machen, Ihr benötigt aber teilweise Spezialwerkzeug und viel Gedult...

Also, vorweg, ich bin der Meinung, ohne den Schlossträger in Service Stellung zu bringen geht es nicht! Ich weiß hier gibt es andere Meinungen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren kann...

Also, ihr benötigt den Zahnriemensatz inkl. Spannrolle (für die HD Pumpe), ein Riemenspannelement, bitte achtet darauf, dass die Bohrung für die Hauptschraube für eine M10 Schraube ist, mein Ersatzteil hatte eine Bohrung für eine M11 Schraube und das klappt nicht, mehr dazu später...

Den Keilrippenriemen und 2 Umlenkrollen, das das je nach Baujahr anders sein kann poste ich hier erst einmal keine Teilenummern, kann ich aber, auf Nachfrage gerne nachliefern).

Bitte Besorgt euch diese Schraube zwingend neu (N10579702), ist eine Dehnschraube für den Riemenspanner!!!

Also als erstes baut ihr den vorderen Unterbodenschutz aus, hierfür bracht Ihr nur einen großen Schlitzschraubendreher.

Dann baut Ihr das Saugrohr (bis zur Drosselklappe) aus (glaube das waren Torx T30 Schauben und eine Inbus M6 Schraube), damit das ohne Abbau der HD Leitungen geht müsst Ihr noch einen kleinen Metallhalter lösen, hier geht es los, dazu brauch ihr einen Vielzahn, Größe muss ich nachreichen, und auch wieder einen Torx T30.

Nun ist das Saugrohr draußen, achtet auf die Metalldichtung am Saugrohr zum AGR, die fällt schnell runter und verschwindet...

Weiter rechte gibt es eine Steckverbindung, die in einen Metallhalter eingespannt ist, dies aus dem Halter ziehen.

Nun vorne am Schlossträger sind drei Torx T30 Schrauben, diese Herausdrehen, dann gibt es noch zwei Löcher in diesem zwei weitere T30 sitzen, diese nur 3-5 Umdrehungen lösen, nicht mehr!!!

Wagen muss aufgebockt sein, beide Räder abbauen, im Radkasten nun die Schrauben der Innenverkleidung herausschrauben die "Hälfte" des Radschutzes sollte abgeschraubt werden, dann die Verkleidung hinter die Bremsscheibe "biegen", ist schmutzig... Das macht ihr auf beiden Seiten.

Jetzt sehr Ihr (am besten mit einer Taschenlampe, auf jeder Seite 2 Hutmuttern M10, diese müsst Ihr mit einer passenden Verlängerung herausschrauben.

Nun könnt Ihr die Front komplett abnehmen, hierzu einfach an den Seiten der Stoßstange im 90 Grad Winkel ziehen, bis diese sich löst, ruhig etwas kräftiger...

Zieht die Stoßstange noch nicht komplett ab, auf der Fahrerseite gibt es noch eine elektrische Steckverbindung, die Ihr lösen müsst, klassischer (beschissener) VW Stecker... und evtl. die Wischwasserleitung, einfach, die Weise Sicherung herausziehen und die Verbindung trennen, Behälter unterstellen, da nun Wischwasser ausläuft, dann Strßstange komplett abziehen.

Nun seit Ihr gar nicht mehr weit von der Servicestellung...

Links und Rechts am Kotflügel gibt es noch jeweils 2 T30 die ihr ausbauen müsst.

Sämtliche Steckverbindungen, die Sichtbar sind (außer die für den Lüfter) trennen (auch die 2 am Pralldämpfer für die Hupen, ja, Hupen sind immer gut...

Pralldämpfer von untern abschrauben, hier benötigt Ihr wieder einen (anderen, größerer Vielzahn), Pralldämpfer abnehmen.

Jetzt habt Ihr noch die Aufnahmen für den Pralldämpfer, die müssen auch ab, hier gibt es pro Aufnahme 3x M13 Schrauben, die Ihr ausbauen müsst, vorher das Führungswerkzeug an der ungenutzten M8 Bohrung nutzen um das Spezialwerkzeug einzusetzen.

Ich hatte das Spezialwerkzeug nicht, habe mit das aus eine M8 Gewindestange aus dem Baumarkt und Panzertape, je 2 M8 Muttern und einer großen Unterlegscheibe selbst gebaut.

Auf dieser "Führung könnt Ihr den Schlossträger nach vorne ziehen, eine lange M8 Schraube sollte es auch tun, mehr als 6cm braucht es hier nicht.

Nun die jeweils 3 Schrauben der Pralldämpferaufnahme rauschrauben und oben noch links und Rechts die jeweils 2 T30 Torx (oben an der Kotflügelbefestigung), Gummidichtung vorne/oben auch komplett lösen(Luftfilterführung auch lösen, ist ohne Werkzeug machbar).

Nun könnt Ihr die Front einige cm nach vorne ziehen, Servicestellung erreicht, na ja zumindest fast, ich habe noch die den Schlauch vom LLK auf der Beifahrerseite ausgebaut, das schafft nochmal deutlich mehr Möglichkeit, die Front nach vorne zu ziehen und die wird auch gebraucht!!!

Das ist die Servicestellung, bei mir hat es hier allerdings noch nicht gereicht, vorne unten gibt es noch eine Stütze, ähnlich einer Pendelstütze, diese musss auch noch ausgebaut werden und an die ist mit Werkzeug nur schwer ranzukommen, benötigt wird ein großer Torx (am besten einen Torx Einsatz und eine Ringschlüssel passend zum Torxeinsatz, glaube T45 oder T50, auf der Seite der Front ist das Gegenstück mit M13 Muttern befestigt, ein Ringschlüssel reicht hier.

Jetzt habt Ihr allen Platz, den Ihr braucht und bekommt auch den Riemen vom KW Rad, das klappt bei mir zumindest nicht ohne die Pendelstütze abzubauen, die verhindert die Abnahme des Riemens unterhalb der KW Scheibe!

Endlich könnt Ihr den Keilrippenriemen entfernen, allerdings benötigt Ihr auch wieder eine Spezialwerkzeug in Form eines sehr großen Torx T60 (T40087), kostet von BGS nur ein paar Euro.

Ihr entspannt also mit einem 22er Maulschlüssel den Riemen und nehmt diesen ab, am besten vorher ein Foto machen, wenn Ihr kein ElasWin habt...

Das Spannelement wird oben mit einer 15er Nuss gelöst und unten mit einer 13 Nuss, ist ein wenig fummelig aber geht schon irgendwie, also auch ausgebaut.

Ich habe noch 2 Umlenkrollen ausgetauscht, diese sind mit einer Staubschutzkappe geschützt, die Ihr am besten mit einem ausklappbarem Taschenmesser abhebeln und jetzt kommt die nächste Überraschung, eine der Rollen verlangt wieder einen kleinen Vielzahn und die andere einen Torx... keine Ahnung, was das soll??

Also Ihr benötigt selbst für solche grundlegenden Wartungsarbeiten eine Satz Vielzahn, ohne geht es nicht, nebenbei, die Schrauben können wiederverwendet werden...

Nun zum ausgebautem Riemenspanner...

Tja, mein SKF Ersatzteil hatte für die große Dehnschraube eine Bohrung für eine 11mm Schraube, das Originalteil hatte eine Bohrung für eine 10mm Schraube, das wollte ich so nicht verbauen!!!

Ich habe also den Spanner und die Rolle vom Ersatzteil abgeschraubt, vom Altteil ebenso und die Rolle und den Spanner an das "alte" Grundgerüst geschraubt, zusätzlich mit Schraubensicherung.

Achtet darum bitte unbedingt darauf, das der Riemenspanner eine Verschraubung mit M10 hat, keine Ahnung, warum das im Nachrüstmarkt da unterschiede gibt, die auch nicht benannt werden, laut SKF ist das das Ersatzteil für mein Auto...

Nochmal zu den getauschten 2 Umlenkrollen, dachte wirklich, "nimm was Gutes" und habe mich bei SKF umgeschaut, die Lager mögen gut sein, aber die Rollen sind definitiv schlechter als das Audi Original, Plastik statt Metall bei einer Rolle und ein "billigerer" Kunststoff bei der anderen Rolle, also das Original hat >360TSD Km gehalten, evtl. hätte ich mal doch bei Audi kaufen sollen, grad wegen dem Aufwand für den Wechsel...

Weiter gehts, jetzt baut Ihr den neuen Riemenspanner ein und die neuen Umlenkrollen, den Riemenspanner an beiden Schrauben nur handfest anziehen!!!

Nun den Riemens gem. Vorgabe auflegen, am besten mit der KW Scheibe anfangen, liegt der soweit auf, Spannrolle komplett entspannen und den Riemen draufschieben, die Spannrolle vorher mit Wasser nass zu machen hilft etwas, denn das ist echt fummelig...

Ist der Riemen drauf nochmals schauen ob alles in den Führungen liegt, ich habe auch vorher alle Rollen mit einen kleinem Schlitzschraubendreher von "Resten" des alten Riemens gereinigt.

Das war es dann mit dem Keilrippenriemens !!!

Nun noch der Zahnriemen, der oberhalb des Keilrippenriemens lieget und über die Nockenwelle die HD Pumpe antreibet, hat auch über 360Tsd KM gehalten zeigt aber auch "Versprödung", also gleich mit wechseln...

Das ist eigentlich in dieser Situation total einfach, Ihr braucht nur einen 8er Inbus und einen 13er Schlüssel.

Hier muss weder der Tilger von der HD Pumpe, noch das NW Rad abgebaut werden.

Noch muss hier etwas bezüglich Einstellung der Räder zueinander beachtet werden, zumindest NICHT BEIM BPP!!!

Also, Zahnriemenabdeckung ausklipsen und abziehen, Spannrolle mit dem 13er lösen und mit dem Inbus entspannen, Spannrolle abschrauben.

Jetzt könnt Ihr den Riemen abnehmen, bischen fummeln und dann ist der runter, dann neuen Riemen auflegen und Spannrolle anschrauben, etwas weniger als handfest, sie darf nur nicht kippeln.

Die Einstellung der Spannung ist echt simpel.

Ich dreht mit dem Inbus das Spannelement auf 18Uhr, also komplett entspannt! nicht in die andere Richtung drehen !!! niemals über 12 UHR !!! GANZ WICHTIG, damit zerstört Ihr die Spannrolle !!!

Ausgehend von 18 Uhr dreht Ihr die Spannrolle grob auf 13 Uhr, von da anschließend auf 15 Uhr, jetzt dreht Ihr mit dem Inbus nach "links", ganz langsam, bis der kleine viereckige Nocken des Außenringes mit der Kerbe des Innenringes fluchtet, ich würde raten, noch ein klein wenig weiterdrehen, so dass es dort einen kleinen "Überstand" gibt!

Jetzt mit dem Inbus Gegenhalten und die Schraube mit 23Nm anziehen.

Das ist jetzt wichtig, Ihr braucht wieder eine Spezialwerkzeug (kostet auch nur wenige Euros) und zwar das T40058, dieses wird in die KW Scheibe gesteckt, damit der Motor mit einer Ratsche (rechts herum) gedreht werden kann, dreht bitte den Motor einmal Komplett durch um zu prüfen, ob anschließend die Kerbe immer noch mit der Nut der Spannrolle fluchtet, wenn nicht, nochmal das Ganze.

So, Ihr habt es fast geschafft, nun noch alles wieder zusammenbauen, LLK Schlauch und Pendelstütze als Erstes, bitte vergesst nicht, und das ist wirklich wichtig, die Einstellung für die Stoßstange vorzubereiten, dazu die Schrauben, die in dem Langloch der Stoßstange liegen, die Ihr beim Abbau nur 3-5 Umdrehungen lösen solltet neu zu justieren, ansonsten habt Ihr keine passende Anpassung der Spaltmaße der Front zu Motorhaube und Scheinwerfern.

Das Macht Ihr wie folgt:

Den Unteren Ring der Verstellungsschraube voll eindrehen (nur locker!!!) dann die Führungsschraube, die in dem Ring liegt 21mm herausdrehen, nun die Stoßstange einbauen und anschließend durch die Langlöcher die Schraube vorsichtig anziehen und die Spaltmaße beobachten.

Hoff es hilft hier jemandem, für weiter Infos, fragt gerne hier, leider habe ich keine Bilder gemacht...

Edit:

Noch was ganz wichtiges habe ich vergessen, die Große Schraube für den Riemenspanner (die unbedingt neu muss!!) nach dem auflegen des Riemens mit 50Nm und anschließend 90° Drehwinkel anziehen, kann auch in Schnitten erfolgen, macht das bitte, sonst kann die Schraube brechen und das verursacht meist richtig (teuren) Schaden !!!

 

 

[-DKW-]

Top Bericht !

Danke für die Mühe . Das dürfte einigen eine große Hilfe sein .

[A4TDI-Fahrer]

@zak1976

 

Bei mir ließ sich der Zahnriemen nicht abnehmen bzw. auflegen ohne das Nockenwellenrad abzubauen.

[Umbrellacorp.]

Danke für den Bericht. Ich habe den gleichen Motor mit 280t km. Gestern hieß es in der Werkstatt, der Riemen sei überfällig weil er bei 240t gewechselt werden muss. Ein entsprechendes Wechselintervall habe ich nicht gefunden.

 

Daher meine Fragen:

- gibt es tatsächlich dieses Intervall oder wenn kaputt dann tauschen?

- beim Erstbesitzer wurden einmal Wasserpumpe etc getauscht. Ist der Riemen der HD Pumpe dann normalerweise auch direkt mit dran oder sind das völlig unabhängige Syteme?

[A4TDI-Fahrer]

Nein. Für den Zahnriemen gibt es tatsächlich KEIN angegebenes Intervall.

 

Habe meinen damals 2017 vorsorglich mit wechseln lassen. Da war der Kleine 11Jahre und 700000km.

[Umbrellacorp.]

Danke für die Antwort.

Also kann das gute Stück auch 700.000km halten?! Da wäre ich ja noch lange von entfernt ??

[opaaudi]

Der ZR kann auch (übertrieben ) 2Mio. Halten,.....was wenn am Nebenaggregat ein Defekt Auftritt und dadurch der Riemen Schaden nimmt,... Beispiel aus dem B8 Bereich;

https://www.motor-talk.de/.../...men-uebergesprungen-t7538525.html?...

[A4TDI-Fahrer]

Das stimmt. Aber der Zahnriemen an den V6 Motoren ist eben NUR für die HD-Pumpe da.

 

Selbst wenn Zähne fliegen gehen, hast keinen Motorschaden.

 

Hab seit 2021 den 3. Zahnriemen drauf, dieses mal selbst montiert.

Die Spannrolle muss penibel richtig eingestellt werden.

Habe den Zahnverlust beim Ölwechsel mitbekommen.

Es gab damals keine Warnmeldung bzgl. Raildruck zu gering.

[opaaudi]

Ja stimmt, ging ja um diesen, im Eifer des Gefecht überlesen.