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Anleitung Tausch Zahnriemen TDI Motor und ESP
Hat jemand "zufällig" eine Anleitung für den Wechsel der Zahnriemen am TDI? Bräuchte beide (Motor und ESP). Wäre klasse wenn mir da jemand helfen könnte. Einen erfahrenen Dieselschrauber hab ich dabei. Möchte aber Fehler ausschließen.
LG Jürgen
Beste Antwort im Thema
Nun,
die Pumpe bekommst du auch statisch eingestellt, mit der Uhr. Wenn du das sauber machst brauchst du keine dynamische Einstellung, die meist nur der Volvotester kann. Zur Kontrolle sollte man das aber machen. WENN aber das Motorsteuergerät keinen Fehler meldet kann der Wert zwar auch 4-5 Grad falsch sein, die Kiste knattern oder keine Leistung haben - fahren kannst aber durchaus.
Schrauben gehören sowieso alle neu, darüber brauhcen wir nicht sprechen. Anzugsdrehmomente gibt Volvo andere vor als VW, ich halte mich immer an die von Volvo.
Wasserpumpe immer Original kaufen - die im Zubehör hat zudem meist 20Zähne - Volvo fährt den Motor mit 18Zähnen und verbesserter Wapu(bei VW gab es die 18Z zu erst, aufgrund vieler Schäden haben die dann auf 20Z geändert=. Die Originale von Volvo ist gut! Zudem passt das Thermische Management mit der 20Z nicht im Volvo, wer die 20Z fährt (das sind viele, hatte selbst zwei TDI die 20Z hatten) wird merken, das der Lüfter recht schnell mit 50% anfängt zu laufen, vor allem wenn man untertourig fährt. Das ist zwar kein großes Problem - volvo fängt einfach bei 94° mit 50% Lüfter an...
Ansonst brauchtst du auch nicht zwingend ein Lineal - wenn du anzeichnest und sauber wieder zusammenbaust wird das auch passen - schlecht ist es aber nicht, wenn du die Nocke mal einstellst und ausmittelst - dürfte ja schon einige KM haben, und wenn da 3 mal angezeichnet wurde könnte das nicht mehr so 100% passen.
Spezialhalterung um den Schwingungsdämpfer zu lösen gibt es auf Ebay im Nachbau um 30€ - oder ausleihen. Da wäre es gut, zwei Mann zu haben - das ist so extrem angezogen, da glaubst du das Auto fällt von der Bühne.
Wenn es sein muss geht es aber auch alleine, ich musste das mal bei mir am Hof machen - siehe Foto. Auch SO hab ich das Drehmoment und den Überzug geschafft.
Drei nichtzu vernachlässigende und auch sehr wichtige Themen:
Schwingungsdämpfer: Begutachten. Wenn rissig sofort mittauschen.(siehe Foto). Der würde die nächsten 100000km nicht überstehen, wenn der kaputt geht läuft er nicht mehr rund, fängt an zu schlagen und wird dir den Kurbelwellenstumpf zerstören - dann hast noch eine Reparatur zu erledigen. Huchinson kaufen, kostet 120€ - ist OE
Ölpumpe: Neue Dichtung kaufen! Heute gibt es die Metalldichtung, alte haben immer die Papierdichtung. Siehe Fotos. Jeder TDI den ich gemacht hab hatte ÖL bei der Pumpe. Was das für den Riemen und für den Schwingungsdämpfergummi bzw. Motorlager bedeutet ist klar. Ein Öliger Zahnriemen wird in kürze zerbröseln. Dazu den Simmerring für die KW. Und einen O-Ring für den Schnorchel, wo wir beim nächsten Thema sind:
Ölwanne: Zur Ölpumpe kommst du nur wenn die Ölwanne ab ist, da ist der Schnorchel drunter angeschraubt, ansonst bekommst du die Ölpumpe nicht ab. Ist also meiner Ansicht alles zusammenhängend. Und genau DAS ist ein DRAMA bei dem Auto. Die Ölwanne geht nicht ab. Geht am Rahmen nicht vorbei, auch die Servoleitungen sind im Weg. WIE man das löst bleibt jedem selbts überlassen - ich hab mich einmal abgemüht und extrem geärgert - normal müsste der Hilfsrahmen weg - dann auch wieder Spur/Sturz einstellen - ey, da schraubst dann zwei Tage nur rum... Zahnrimen alleine hingegen ist dann <50% der Arbeit 
Zwei weitere male hatte ich den Motor raus - das ist dann natürlich voll fein zu arbeiten.
Achso - die neune Dichtungen schön einschmieren mit Dichtmittel - hab dazu immer Curil T genommen, dann ist das auch auf lange Sicht dicht.
Was man als "Anfänger" auch berücksichtigen sollte und was ich leider schon oft defekt vorfand: die Gewinde im Alukopf, für Rollen/Spanner. NIE zu fest anziehen. Vor allem die auf der Pumpenseite ist leider sehr oft kaputt 
Gruß
Achso, ohne 3/4" Werkzeug brauchst du an die KW-Schraube gar nicht rangehen. Schau mal am Foto, wie sich die Verlängerung gebogen hat - das ist schon extrem. AUF geht sie mit 3/4" Schlagschrauber, wenn du sowas hast. Werkstätten haben sowas normal. NUR nicht zuvor den Riemen abnehmen - das hab ich mal gemacht. Zum Glück hab ich aber dann nochmal nachgedacht. Achja, und NOCHMAL musste ich den Riemen wieder auflegen, und zwar kommt man an zwei Schrauben der Ölwanne NUR durch den Schwung - der hat eine Ausnehmung dafür hinten beim Anlasserkranz. D.h. so hindrehen, dass du zu den Öffnungen kommst. Ist der Riemen runter stehst du gleich mal an den Ventilen an, kommst also nichtzu den Schrauben. Also zuvor die Schrauben lösen und dann erst den Riemen entfernen - ist sonst doppelte Arbeit, wieder alles auflegen. Passiert aber auch nur einmal soetwas
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23 Antworten
...ohne Tester (Bosch) oder dergl. wird das nichts!!!!!! Saug Dir aus dem Netz eine Anleitung für den Audi TDI. Dort siehst Du, dass spätestens beim Wechsel des Zahnriemens für die EP der Förderbeginn später elektronisch auf 8° vOT im Leerlauf eingestellt werden muß. Eine Abweichung duldet der Motor nicht - er springt dann schlecht an oder hat keine Leistung. Zur elektronischen Einstellung ist ein betriebsfähiger, spricht auch schlecht aber eben laufender Motor nötig. Der erste Versuch geht garantiert in die Hose...Die Freie Werkstatt mit Tester sollte bei einem Komplettpreis von etwa 650,00 mit Material (alle Riemen, alle Spann- und Umlenkrollen sowie auch der Wasserpumpe) liegen.
Viel Erfoooolg
Danke schön. Das hilft mir weiter. Denke das wir ihn zum laufen bringen. Zur Not. Zum Boschdienst sind es nur etwa 1000 Meter.
Viel Erfolg...Bitte geht genau nach Anleitung vor. Im Prinzip läuft das wie bei allen VW TDI mit einem Zahnriemen für die Steuerseite und einem für die EP ab. Zuerst die Steuerseite mit Wasserpumpe. Dazu unbedingt die Nockenwelle mit Lineal festsetzen, da das Nockenwellenrad für die Steuerseite nur auf einem Konus sitzt. Anzugsmomente beachten - auch für die Kurbelwellenriemenscheibe/Schwingungstilger!!! SPEZIALWERKZEUG!!!
Wenn die Steuerseite fertig ist geht´s auf der Pumpenseite weiter. Uber die Kombination aus einer Umlenk- und einer Spannrolle lässt sich der Förderbeginn variieren.
Ich bin gespannt...bitte berichte weiter..
Mach die Zentralschraube des Kurbelwellenrads neu - die bekommt 160 Nm + 180°. Das werden sie dir im Audi Forum auch sagen. Wahrscheinlich bist du besser dran, wenn du die Teile bei VW/Audi holst, da die Volvodealer meist null plan vom TDI haben.
PS: ich hab hier noch was gefunden. Evtl. kannst du was damit anfangen.
Das hilft schon eine ganze Ecke weiter. Auch wenn mein Englisch für den A*** ist.
...und die Zentralschraube anziehen vor dem Motorstart, sonst gibts Ventilsalat. Die Feder auf der KW-Ritzel dient NICHT zur Kraftübertragung, sondern lediglich zur Ausrichtung des Ritzels. Die Gesamte Kraft wird Reibschlüßig über die Stirnfläche des KW-Stumpfes übertragen. Hier lohnt es eine Diamantscheibe für 10€ nachzurüsten.
Zum grundsätzlichen Verständnis der Förderbeginnregelung hat mir folgende Seite sehr geholfen. Hier sind Sollwerte für Förderbeginn und andere Motorparameter. Solltest dir mal nach der Einstellung den FB zeigen lassen und vergleichen. FB nur mit warmen Motor einstellen/prüfen, sonst sind die Werte sinnfrei.
Mit meinem bin ich heute noch unzufrieden. Ich hab es beim BOSCH-Dienst machen lassen, aber nicht gegengeprüft. 186€ bezahlt - für den A..... Meiner nagelt im unteren Drehzahlbereich m.M.n. zu stark. Ich denke FB ist zu früh. Leistung ist ab 2200/min gut.
Noch eine Kleinigkeit: Turboschlauch anschließen vor Motorstart, sonst brennt die Motorlampe.
Viel Spaß bei deinem Abenteuer!
Vielen Dank für die Infos.
Ein Abenteuer wird es sicher für mich. Mein erster Diesel (und erster Riementausch an einem solchen). Aber ich denke das klappt. :-)
Nun,
die Pumpe bekommst du auch statisch eingestellt, mit der Uhr. Wenn du das sauber machst brauchst du keine dynamische Einstellung, die meist nur der Volvotester kann. Zur Kontrolle sollte man das aber machen. WENN aber das Motorsteuergerät keinen Fehler meldet kann der Wert zwar auch 4-5 Grad falsch sein, die Kiste knattern oder keine Leistung haben - fahren kannst aber durchaus.
Schrauben gehören sowieso alle neu, darüber brauhcen wir nicht sprechen. Anzugsdrehmomente gibt Volvo andere vor als VW, ich halte mich immer an die von Volvo.
Wasserpumpe immer Original kaufen - die im Zubehör hat zudem meist 20Zähne - Volvo fährt den Motor mit 18Zähnen und verbesserter Wapu(bei VW gab es die 18Z zu erst, aufgrund vieler Schäden haben die dann auf 20Z geändert=. Die Originale von Volvo ist gut! Zudem passt das Thermische Management mit der 20Z nicht im Volvo, wer die 20Z fährt (das sind viele, hatte selbst zwei TDI die 20Z hatten) wird merken, das der Lüfter recht schnell mit 50% anfängt zu laufen, vor allem wenn man untertourig fährt. Das ist zwar kein großes Problem - volvo fängt einfach bei 94° mit 50% Lüfter an...
Ansonst brauchtst du auch nicht zwingend ein Lineal - wenn du anzeichnest und sauber wieder zusammenbaust wird das auch passen - schlecht ist es aber nicht, wenn du die Nocke mal einstellst und ausmittelst - dürfte ja schon einige KM haben, und wenn da 3 mal angezeichnet wurde könnte das nicht mehr so 100% passen.
Spezialhalterung um den Schwingungsdämpfer zu lösen gibt es auf Ebay im Nachbau um 30€ - oder ausleihen. Da wäre es gut, zwei Mann zu haben - das ist so extrem angezogen, da glaubst du das Auto fällt von der Bühne.
Wenn es sein muss geht es aber auch alleine, ich musste das mal bei mir am Hof machen - siehe Foto. Auch SO hab ich das Drehmoment und den Überzug geschafft.
Drei nichtzu vernachlässigende und auch sehr wichtige Themen:
Schwingungsdämpfer: Begutachten. Wenn rissig sofort mittauschen.(siehe Foto). Der würde die nächsten 100000km nicht überstehen, wenn der kaputt geht läuft er nicht mehr rund, fängt an zu schlagen und wird dir den Kurbelwellenstumpf zerstören - dann hast noch eine Reparatur zu erledigen. Huchinson kaufen, kostet 120€ - ist OE
Ölpumpe: Neue Dichtung kaufen! Heute gibt es die Metalldichtung, alte haben immer die Papierdichtung. Siehe Fotos. Jeder TDI den ich gemacht hab hatte ÖL bei der Pumpe. Was das für den Riemen und für den Schwingungsdämpfergummi bzw. Motorlager bedeutet ist klar. Ein Öliger Zahnriemen wird in kürze zerbröseln. Dazu den Simmerring für die KW. Und einen O-Ring für den Schnorchel, wo wir beim nächsten Thema sind:
Ölwanne: Zur Ölpumpe kommst du nur wenn die Ölwanne ab ist, da ist der Schnorchel drunter angeschraubt, ansonst bekommst du die Ölpumpe nicht ab. Ist also meiner Ansicht alles zusammenhängend. Und genau DAS ist ein DRAMA bei dem Auto. Die Ölwanne geht nicht ab. Geht am Rahmen nicht vorbei, auch die Servoleitungen sind im Weg. WIE man das löst bleibt jedem selbts überlassen - ich hab mich einmal abgemüht und extrem geärgert - normal müsste der Hilfsrahmen weg - dann auch wieder Spur/Sturz einstellen - ey, da schraubst dann zwei Tage nur rum... Zahnrimen alleine hingegen ist dann <50% der Arbeit
Zwei weitere male hatte ich den Motor raus - das ist dann natürlich voll fein zu arbeiten.
Achso - die neune Dichtungen schön einschmieren mit Dichtmittel - hab dazu immer Curil T genommen, dann ist das auch auf lange Sicht dicht.
Was man als "Anfänger" auch berücksichtigen sollte und was ich leider schon oft defekt vorfand: die Gewinde im Alukopf, für Rollen/Spanner. NIE zu fest anziehen. Vor allem die auf der Pumpenseite ist leider sehr oft kaputt
Gruß
Achso, ohne 3/4" Werkzeug brauchst du an die KW-Schraube gar nicht rangehen. Schau mal am Foto, wie sich die Verlängerung gebogen hat - das ist schon extrem. AUF geht sie mit 3/4" Schlagschrauber, wenn du sowas hast. Werkstätten haben sowas normal. NUR nicht zuvor den Riemen abnehmen - das hab ich mal gemacht. Zum Glück hab ich aber dann nochmal nachgedacht. Achja, und NOCHMAL musste ich den Riemen wieder auflegen, und zwar kommt man an zwei Schrauben der Ölwanne NUR durch den Schwung - der hat eine Ausnehmung dafür hinten beim Anlasserkranz. D.h. so hindrehen, dass du zu den Öffnungen kommst. Ist der Riemen runter stehst du gleich mal an den Ventilen an, kommst also nichtzu den Schrauben. Also zuvor die Schrauben lösen und dann erst den Riemen entfernen - ist sonst doppelte Arbeit, wieder alles auflegen. Passiert aber auch nur einmal soetwas
Vielen lieben Dank für die Tipps. Gibt es ja so einiges zu beachten. Werd ich mal zu Dir kommen um die Riemen zu wechseln.
Ich denke das werden wir hier schon hinbekommen. Schlagschrauber ist da.
Wer weitere Tipps hat, nur her damit. Obwohl, roorback hat alles sehr ausführlich beschrieben. Danke Dir für die Mühe.
Erst einmal eine Liste mit sämtlichen benötigten Teilen zusammenstellen und das Zeug ordern. Denke in ca 2 Wochen werd ich es angehen.
Ab Dezember könnte ich eine eigene Garage bekommen. Eventuell sogar 2. Endlich ein Wetterunabhängiger Schrauberunterstand.
Teile kann ich dir gerne alle zusammenschreiben, wenn du magst - hier ist aber am Besten, du meldest dich einfach bei FT-Albert und erzählst ihn was du vor hast. Er weiß das ganz genau was du brauchst - und, hat auch das passende Material.
Eine Anleitung für den ZR-Tausch selbst kann ich dir auch senden, wenn du magst. Das geht aber nur via Mail, dazu schickst mir eine PM mit deiner Mailadresse. Da sind aber nur Kleinigkeiten interessant, z.B. Vorspannung des Spanners bei neuem Riemen (kommt etwas über die Markierung, anscheinend gibt der Riemen schnell nach und dann ist es Mittig??). Auch die Drehmomente sind da beschrieben.
Was ich noch vergessen hab - hol dir eine Diamantscheibe bei VW. Die gibt es bei Volvo nicht, volvo hat ja keine Upgrades an dem Motor durchgeführt. Wenn man aber weiß, das es das bei VW gibt (nicht grundlos) - warum also nicht einbauen.
Interessante Tipps und Infos gibt es auch auf t4wiki - einfach im google nach "t4wiki zahnriemen" suchen, dann den AEL oä. aussuchen - da ist das sehr gut beschrieben. Einzig die Bestellnummern bzw. die Drehmomente solltest dann aber spezifisch nehmen!
Gruß
den link hatte ich bereits weiter oben angeführt...
ja sry, hatte ich so nicht gesehen. DAS wiki ist aber eine gute Hilfe, wenngleich man nicht alles 1:1 umsetzen kann was da steht. Ich hab ihm eh die Volvoanleitung geschickt und noch paar Tipps. Hab ihm auch geraten, die Pumpe auf OT mit der Fixierschraube festzustellen, dann alles neu machen, und später auf OT die ESP wieder zu öffnen. Auch Markierungen zu machen ist nie schlecht. NORMAL sind an der Pumpe und Auto auch Markierungen, die hab ich aber bei dem Volvomotor nie wirklich gefunden. Zumindest sollte die Pumpe dann so laufen, dass er zur Einstellung fahren kann.
Auf jeden Fall mit Bedacht vorgehen, Lineal aus der Nocke immer SCHNELL entfernen und die Feststellschraube der ESP auch nicht belasten - gleich den Riemen weg...
Bin gespannt.
Es gibt sowohl am Pumpenrad als auch an der Halterung der selbigen eine "OT" Markierung. Damit lässt sich die Pumpe in die Grundstellung bringen. Eingestellt gehört sie natürlich anschliessend dynamisch.