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Anzugsdrehmoment Radlager vorn Passat 3c
Hallo liebe Profis
Ich brauche mal schnellstmöglich eure Hilfe!!
Ich bin KFZ Mechaniker und möchte oder muss meine Gelenke der Antriebswellen tauschen bzw. Erneuern.
Ich habe alles schon da und wollte Sonntag anfangen das zu machen da dann in der Firma Ruhe ist. Ich habe auch von meinem Auto ein wie helfe ich mir selbst Buch! Da steht auch alles sehr genau beschrieben. Ich habe dort auch stehen das dass Radlager mit 200Nm angezogen wird und dann mit 180 Grad nachgezogen wird. Das ist auch alles kein Problem. Allerdings habe ich im Netz gelesen das wenn es eine Vielzahn Schraube ist wird die nur mit 70Nm und 90 Grad angezogen. Ist das so????
Ich weiß jetzt nicht was ich für eine Schraube verbaut habe aber die neue ist definitiv eine Sechskant Schraube. Allerdings sind die Teile im Internet gekauft wurden da original einfach zu teuer. Ist aber auch nicht das billigste China Zeugs.
Na jedenfalls ist es so das wenn ich die neue Schraube (Sechskant ) nehme kann ich dann also mit 200Nm und 180 Grad fest ziehen oder????
Bitte um schnelle Hilfe denn das hat mich irgendwie verunsichert und ich möchte nicht meinen Passat durchsanieren und dann kann ich in ein paar Monaten meine Radlager auch noch neu machen. Bitte bitte helft mir!!!
DANKE SCHONMAL IM VORAUS!!!
Beste Antwort im Thema
Die Form des Antriebs scheint mir eher eine untergeordnete Rolle zu spielen. Bei den originalen Ersatzteilen steht zumindest auch die Festigkeit (8.8 / 10.9) auf den Schraubenköpfen. Bei den 8.8er würde ich die 200 Nm + 180 ° anwenden, bei 10.9er -->70 Nm + 90 °.
hier mal meine Notizen aus den letzten Ersatzteileeinkäufen:
Zitat:
Mit der Zentralschraube der Gelenkwelle gibt es wohl ein größeres hin u. her.
Im Okt. 2011 habe ich noch eine erworben, die mit 70 Nm + 90 ° vorgespannt wurde. Festigkeitsklasse war hier 10.9 und ein Wellenprofil am Spannflansch. (WHT 002 795) Achsmanschette erneuert.
März 2012 beim xxxx wieder vier original VW Schrauben erworben, mit den alten Anzugsdaten von ca. 2006. also 200 Nm +180°, ohne dieses Wellenprofil u. Festigkeitsklasse 8.8 und Aussenzwölfkant. (WHT 005 437)
Im Manschettensatz von Spidan liegt eine 8.8 Schraube mit 17er Innensechskant bei, natürlich ohne Anzugsangaben.
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14 Antworten
Es stimmt so wie du gelesen hast:
Sechskantschraube lösen
– Lösen Sie bei noch auf den Rädern stehendem
Fahrzeug die Sechskantschraube maximal 90°,
sonst wird das Radlager vorgeschädigt.
– Fahrzeug soweit anheben, dass die Räder frei
hängen.
– Bremse betätigen (zweiter Monteur erforderlich).
– Sechskantschraube -Pfeil- herausdrehen.
Sechskantschraube festziehen
– Ersetzen Sie die Sechskantschraube.
Hinweis
Die Räder dürfen zum Anziehen der Gelenkwelle
den Boden noch nicht berühren; das Radlager kann
sonst vorgeschädigt werden.
– Bremse betätigen (zweiter Monteur erforderlich).
– Sechskantschraube mit 200 Nm anziehen.
– Fahrzeug auf die Räder stellen.
– Sechskantschraube 180° weiterdrehen.
Zwölfkantschraube lösen
– Lösen Sie bei noch auf den Rädern stehendem
Fahrzeug die Zwölfkantschraube mit
Steckeinsatz SW 24 -T10361- maximal 90°,
sonst wird das Radlager vorgeschädigt.
– Fahrzeug soweit anheben, dass die Räder frei
hängen.
– Bremse betätigen (zweiter Monteur erforderlich).
– Zwölfkantschraube -Pfeil- herausdrehen.
Zwölfkantschraube verschrauben
– Ersetzen Sie die Zwölfkantschraube.
Hinweis
Die Räder dürfen zum Anziehen der Gelenkwelle
den Boden noch nicht berühren; das Radlager kann
sonst vorgeschädigt werden.
– Bremse betätigen (zweiter Monteur erforderlich).
– Zwölfkantschraube mit 70 Nm anziehen.
– Fahrzeug auf die Räder stellen.
– Zwölfkantschraube 90° weiterdrehen.
Grüße
Die Form des Antriebs scheint mir eher eine untergeordnete Rolle zu spielen. Bei den originalen Ersatzteilen steht zumindest auch die Festigkeit (8.8 / 10.9) auf den Schraubenköpfen. Bei den 8.8er würde ich die 200 Nm + 180 ° anwenden, bei 10.9er -->70 Nm + 90 °.
hier mal meine Notizen aus den letzten Ersatzteileeinkäufen:
Zitat:
Mit der Zentralschraube der Gelenkwelle gibt es wohl ein größeres hin u. her.
Im Okt. 2011 habe ich noch eine erworben, die mit 70 Nm + 90 ° vorgespannt wurde. Festigkeitsklasse war hier 10.9 und ein Wellenprofil am Spannflansch. (WHT 002 795) Achsmanschette erneuert.
März 2012 beim xxxx wieder vier original VW Schrauben erworben, mit den alten Anzugsdaten von ca. 2006. also 200 Nm +180°, ohne dieses Wellenprofil u. Festigkeitsklasse 8.8 und Aussenzwölfkant. (WHT 005 437)
Im Manschettensatz von Spidan liegt eine 8.8 Schraube mit 17er Innensechskant bei, natürlich ohne Anzugsangaben.
Hallo
Und vielen Dank für die wirklich gute und schnelle Hilfe.
Wie gesagt was ich genau weis ist das die neue Schraube der Antriebswelle bzw. Radlager auf jeden Fall eine Sechskantschraube ist. Natürlich habe ich nicht drauf geachtet ob es eine 8.8 er oder eine 10.9 er ist.
Werde da aber mal nach schauen und wenn es eine 8.8 er ist dann ziehe ich sie mit 200Nm und 180grad an und bei 10.9 er mit 70Nm und90 grad richtig?
Jetzt will ich nur hoffen das das auch auf der Schraube drauf steht sonst stehe ich da mit meinem Talent.
Naja auf jedenfall so wie ich das vor habe würdest du es also absegnen ja???
Gruß
Zitat:
Original geschrieben von Stralis2013
Werde da aber mal nach schauen und wenn es eine 8.8 er ist dann ziehe ich sie mit 200Nm und 180grad an und bei 10.9 er mit 70Nm und90 grad richtig?
Jetzt will ich nur hoffen das das auch auf der Schraube drauf steht sonst stehe ich da mit meinem Talent.
Naja auf jedenfall so wie ich das vor habe würdest du es also absegnen ja???
Absegnen werde ich den Teufel aber nicht deine Schraubermethoden!
Ich würde es jedenfalls so machen, denn die Logik mit der Festigkeit ist ja die, dass die 10.9 ja fester sprich weniger Dehnung aufweist. Ich glaube auch nicht daran, dass du diese auf 200 Nm Vorspannst und dann nochmal 180 ° weiter gedreht bekommst. Mein Gefühl sagt hier, dass diese dann schon abgerissen ist.
Gruß
Dir sind 7€ zu viel? Wenn es um "irgendwelche" Schrauben geht, dann kann man da meinetwegen sparen, aber doch nicht an Dingen wie der Antriebswelle.. 
Mein Ratschlag: kauf dir die zwei Schrauben mit der Teilenummer: WHT005437 und mach es bitte ordentlich.
es gilt:
- 6-Kant Schraube: 200nm + 180°
- 12-Kant Schraube MIT Verrippung 70nm + 90°
- 12-Kant Schraube OHNE Verrippung 200nm + 180°
Die Verrippung erkennst du mit bloßen Auge an der Innenseite vom Schraubenkopf. Die oben genannte Teilenummer ist 'ne 12 Kant Schraube. Weiß aber nicht mehr mit oder ohne Verrippung.
Hallo nochmal
Also mit dem Drehmoment hat alles gut geklappt. Ich habe einfach vor dem lösen der Schraube einen Punkt auf die Schraube gemacht und sie dann gelöst und mit 70 Nm wieder fest gezogen und siehe da es war also mit 70Nm und 90 Grad fest. Und jetzt kommt der Knaller. Nicht mit ner 10.9 er Schraube sondern mit der 8.8 er.
Dafür nochmal vielen Dank!!!!
Jetzt habe ich aber trotzdem nochmal ne Frage. Wie gesagt es ist ja ein Passat 3C 103KW 140 PS 2,0liter Diesel Motorcode BMP.
Jetzt ist es so wenn ich das Auto starte dann fängt der Anlasser an zu drehen hört dann einfach kurz auf trotz weiter gedrücktem Schlüssel und er dreht dann weiter und springt auch an. Das macht er nicht immer und es ist egal ob er kalt ist oder warm ob er drin steht oder draußen oder sonst was. Aber er macht es immer öfter in letzter Zeit. Ich für meine Wenigkeit tippe ja auf den Anlasser. Ich habe hier wegen dem Problem schon gestöbert aber dieses Problem direkt noch nicht gefunden. Habe schon was von einem Relais fürs Anlassen gelesen wobei ich denke wenn das Defekt wäre würde er gar nicht starten oder? Dann habe ich gelesen das wohl mal die Anlasser von Valeo gegen welche von Bosch getauscht worden sind.
Ich stelle mir eher vor das es am Magnetschalter am Anlasser liegt oder liege ich da total falsch? Ich weiß allerdings auch nicht welchen Anlasser ich drin habe. Ich weiß nicht ob das was hilft aber der Passat ist Baujahr 2006.
Hoffe ihr könnt mir nochmal helfen da eine Lösung zu finden. Ich bin LKW Schrauber also Mechaniker und da gibt es solche Symptome nicht. Entweder der Anlasser dreht und ist heile oder er ist Defekt und dreht gar nicht mehr.
Ach und was ich noch gelesen habe ist das man den Schlüssel einmal rein drücken muss und nicht die ganze Zeit halten. Das ist aber bei dem Modell noch nicht so oder? Ich habe es auch noch nie versucht muss ich sagen. Immer Zündung an warten bis vorglühlampe aus ist und dann starten bis er angesprungen ist.
Ach ja und es ist ein Automatik.
Ja dann danke ich schonmal im Voraus ganz herzlich!!!
Zitat:
Original geschrieben von Stralis2013
Hallo nochmal
Also mit dem Drehmoment hat alles gut geklappt. Ich habe einfach vor dem lösen der Schraube einen Punkt auf die Schraube gemacht und sie dann gelöst und mit 70 Nm wieder fest gezogen und siehe da es war also mit 70Nm und 90 Grad fest. Und jetzt kommt der Knaller. Nicht mit ner 10.9 er Schraube sondern mit der 8.8 er.
Leider hast du das System mit dem drehwinkelgesteuertem Anzugsmoment nicht verstanden!
Bei den Schraubenverbindungen, wo mit Nm + X ° weiter drehen gearbeitet wird, werden die Schrauben in den plastischen Bereich vorgespannt und gehen nach dem Lösen nicht mehr auf ihre ursprüngliche Länge zurück. Daher sind diese ja auch zu erneuern!
Somit kann dein Versuch, das Drehmoment zu ermitteln, nur Scheitern und ist auch völlig wumpe, da es ja im Besonderen, auf die neue Schraube ankommt. Vermutungen waren von mir, dass hier die Festigkeitsklasse das ausschlaggebende Kriterium ist.
Zitat:
Jetzt habe ich aber trotzdem nochmal ne Frage. Wie gesagt es ist ja ein Passat 3C 103KW 140 PS 2,0liter Diesel Motorcode BMP.
Jetzt ist es so wenn ich das Auto starte dann fängt der Anlasser an zu drehen hört dann einfach kurz auf trotz weiter gedrücktem Schlüssel und er dreht dann weiter und springt auch an. Das macht er nicht immer und es ist egal ob er kalt ist oder warm ob er drin steht oder draußen oder sonst was. Aber er macht es immer öfter in letzter Zeit. Ich für meine Wenigkeit tippe ja auf den Anlasser. Ich habe hier wegen dem Problem schon gestöbert aber dieses Problem direkt noch nicht gefunden. Habe schon was von einem Relais fürs Anlassen gelesen wobei ich denke wenn das Defekt wäre würde er gar nicht starten oder? Dann habe ich gelesen das wohl mal die Anlasser von Valeo gegen welche von Bosch getauscht worden sind.
Ich stelle mir eher vor das es am Magnetschalter am Anlasser liegt oder liege ich da total falsch? Ich weiß allerdings auch nicht welchen Anlasser ich drin habe. Ich weiß nicht ob das was hilft aber der Passat ist Baujahr 2006.
Persönlich würde ich da jetzt mal prüfen, ob der Steuerstrom am Anlasser denn dauerhaft (für den Startvorgang) anliegt. Dazu würde ich einen Abgriff am Anlasser vornehmen und in den Innenraum des Fahrzeugs legen und eine Lampenfassung mit Leuchtmittel gegen Masse im Innenraum verklemmen. So sollte für den Zeitraum, dass sich der Schlüssel in Anlassstellung befindet, die Behelfsprüfvorrichtung leuchten. Tut sie es nicht, so liegt es nicht am Anlasser.
Zitat:
Ach und was ich noch gelesen habe ist das man den Schlüssel einmal rein drücken muss und nicht die ganze Zeit halten. Das ist aber bei dem Modell noch nicht so oder? Ich habe es auch noch nie versucht muss ich sagen. Immer Zündung an warten bis Vorglühlampe aus ist und dann starten bis er angesprungen ist.
Ach ja und es ist ein Automatik.
Ja dann danke ich schon mal im Voraus ganz herzlich!!!
Damit kann ich nichts anfangen.
Hey Golfschlosser,
Also warum habe ich das Prinzip von Grad und Drehmoment nicht verstanden? Und warum kann ich das so nicht testen?? Gerade WEIL die Dehnschraube so gedehnt bleibt und NATÜRLICH NICHT wieder in ihren Original Zustand zurück geht kann ich das doch so prüfen. Wenn ich auf die verbaute Schraube auf sechs Uhr einen Punkt mache und löse dann die Schraube bis der Punkt ca. auf 2 Uhr steht. Dann nehme ich meinen Drehmoment Schlüssel der auf 70Nm eingestellt ist und drehe noch ein Stück bis er knackt, schaue wo jetzt mein Punkt steht und siehe da er steht bei drei Uhr. Also fehlen nach Adam Riese und Eva Zwerg noch 90 Grad bis mein Punkt wieder auf sechs Uhr steht. Also wenn ich gar kein Drehmoment vorgegeben habe dann funktioniert das NATÜRLICH NICHT!!!!!!!
Aber wie du vielleicht gelesen hast hatte ich 2 Anzugswerte zur Auswahl!
Und so wie ich es gemacht habe hätte ich AUF JEDEN FALL rausgefunden wenn es nicht mit 70Nm und 90 Grad sondern mit 200 Nm und 180 Grad festgezogen wäre!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oder willst du mir da auch widersprechen?
Und mehr wollte ich mit der Methode nicht herausfinden!!!!
Und wir im LKW Bereich haben mehr mit Drehmoment und Grad zu tun als du denkst!!!
Und außerdem du weißt doch man kann ruhig blöd sein man muss sich nur zu helfen wissen!!
;-)))))
Hallo Stralis2013 (alias Maggischlosser, 
,
sorry ich wollte dir nicht zu nahe treten!
Zitat:
Original geschrieben von Stralis2013
Hey Golfschlosser,
Also warum habe ich das Prinzip von Grad und Drehmoment nicht verstanden? Und warum kann ich das so nicht testen?? Gerade WEIL die Dehnschraube so gedehnt bleibt und NATÜRLICH NICHT wieder in ihren Original Zustand zurück geht kann ich das doch so prüfen. Wenn ich auf die verbaute Schraube auf sechs Uhr einen Punkt mache und löse dann die Schraube bis der Punkt ca. auf 2 Uhr steht. Dann nehme ich meinen Drehmoment Schlüssel der auf 70Nm eingestellt ist und drehe noch ein Stück bis er knackt, schaue wo jetzt mein Punkt steht und siehe da er steht bei drei Uhr. Also fehlen nach Adam Riese und Eva Zwerg noch 90 Grad bis mein Punkt wieder auf sechs Uhr steht. Also wenn ich gar kein Drehmoment vorgegeben habe dann funktioniert das NATÜRLICH NICHT!!!!!!!
Zitat:
Darin liegt eben der große Irrtum. Wenn du eine Schraube opfern möchtest, so Spanne eine 8.8 mit 200 Nm vor und drehe 180 ° weiter. Endstellung markieren, lösen und das gleiche von vorn und du wirst feststellen, dass du beim zweiten Anzug um ca. 90° über den ersten Endpunkt hinauskommst. Und wenn du das Spiel nochmals wiederholst, so reißt sie ziemlich sicher ab.
Aber wie du vielleicht gelesen hast hatte ich 2 Anzugswerte zur Auswahl!
Und so wie ich es gemacht habe hätte ich AUF JEDEN FALL rausgefunden wenn es nicht mit 70Nm und 90 Grad sondern mit 200 Nm und 180 Grad festgezogen wäre!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oder willst du mir da auch widersprechen?
Ich will Dir überhaupt nicht widersprechen und ich bin auch nicht in der Konstruktionsabteilung von VW. Was ich zuvor geschrieben hatte, bezüglich unterschiedlicher Anzugsmomente / Festigkeitsklassen der Schrauben, kam mit folgender Überlegung zu Stande:
Ich gehe mal von der Annahme aus, dass das Radlager immer mit gleicher Vorspannkraft vorgespannt werden soll, nur halt auf unterschiedliche Weise. (Man hat ja unterschiedliche Schrauben und unter Umständen bleibt das alte Lager ja drin.
8.8 / 200 Nm + 180 ° sowie 10.9 / 70 Nm + 90 ° sollte in etwa auf eine gleich Vorspannkraft hinauslaufen, da die 10.9 wesentlich weniger Dehnung aufweist. Ich habe es aber nicht getestet, was auch nicht so einfach durchführen lässt.
Zitat:
Und wir im LKW Bereich haben mehr mit Drehmoment und Grad zu tun als du denkst!!!
Dies bezweifele ich auch überhaupt nicht, schließlich ist der Anzug mit dem Drehwinkel wesentlich genauer, da hier die unterschiedlichen Reibungseinflüsse minimiert werden (Ausnahme bildet das Vorspannen auf Drehmoment- Grundlage).
Zitat:
Und außerdem du weißt doch man kann ruhig blöd sein man muss sich nur zu helfen wissen!!
Da gibt es auch überhaupt nichts hinzuzufügen und ist auch sehr wichtig im Leben.
Gruß
Zitat:
Original geschrieben von geo3bpassat
es gilt:
- 6-Kant Schraube: 200nm + 180°
- 12-Kant Schraube MIT Verrippung 70nm + 90°
- 12-Kant Schraube OHNE Verrippung 200nm + 180°
Die Verrippung erkennst du mit bloßen Auge an der Innenseite vom Schraubenkopf. Die oben genannte Teilenummer ist 'ne 12 Kant Schraube. Weiß aber nicht mehr mit oder ohne Verrippung.
ich habe heute beide Radlager vorne getauscht, bei meinen Radlagern lagen 8.8 12Kant Schrauben ohne Verippung bei.
Bist du dir da sicher dass es 200nm + 180° sind, denn ich habe nach dem ich mit 200nm vorgezogen habe, es sogar mit verlängerungsrohr nich weiter wie 90° geschaft weiterzudrehen. Ich habe vor 90° aufhören müssen denn beim weiterdrehen gemessen an den Kraftaufwand + Verlängerungsrohr hätte ich sicher die Schraube abgerissen.
Noch dazu hat es beim Wegschieben des Autos aus dem Hebebühnenbereicht aus dem Radlager gekankst, klang nicht ganz gesund!
Woher hast du diese Information mit "- 12-Kant Schraube OHNE Verrippung 200nm + 180°?"
Angenommen, ich hätte jetzt die 12Kantschraube überspannt, kann das ein Radlagerschaden hervorrufen?
Danke!
Ps. Übrigens, hier im A3 Forum steht was ganz anderes, obwohl gleiches Fahrwerk.
Zitat:
- serienmäßig wurde eine sechskantschraube verbaut
anzugsmoment beträgt 200Nm +180°
- ersatzteilausführung wurde zwölfkantschraube verbaut
anzugsmoment beträgt 70Nm +90°
bei falschen anzugsmoment der zwölfkantschraube kann es sehr leicht zum abreißen der schraube kommen. dann hilft nur noch ein austausch der antriebswelle!!!
Ja, bin mir da absolut sicher! Hatte die Antriebswelle schon etliche Male draußen und einen Radlagertausch habe ich auch schon hinter mir.
Wenn es ordentliche Schrauben sind, reißt da nichts ab. 200nm+180° sind in der Tat 'ne Menge und da braucht man 'n gutes bzw. langes Rohr für. Wird eher schädlich, wenn du sie zu lasch angezogen hast. Da ist 'n Lagerschaden vorprogrammiert.
Ich hoffe allerdings, dass du sie festgezogen hast, als das Auto auf allen vier Rädern stand.
Die Information ist übrigens direkt von VW.
Hallöchen,
Also um da mal was zu zu sagen. Ja wenn du die Schraube des Radlagers zu fest oder auch zu lose abziehst kannst du das Radlager damit schrotten!!
Ich habe es so gemacht wie ich beschrieben hatte. Und bis jetzt fahre ich immernoch mit den selben Radlagern. Ich weiß nicht vielleicht mache ich auch einen Denkfehler und hatte nur Glück alles ist ja möglich. Aber es gibt ja "nur" die zwei Möglichkeiten. Entweder 70Nm und 90 Grad oder 200Nm und 180 Grad. Und ich habe wie gesagt bei sechs Uhr einen Pubkt gemacht und habe die Schraube dann gelöst etwas mehr als 90 Grad. Dann habe ich den Drehmomentschlüssel genommen und auf 70 Nm eingestellt. Dann die Schraube wieder befestigt bis dieser knackt. Und dann haben noch genau 90 Grad gefehlt bis mein Punkt wieder bei sechs Uhr gewesen wäre. Und jetzt behaupte ich mal vorsichtig wenn die Schraube jetzt mit 200 Nm und 180 Grad angezogen wäre hätte ich sicher um einiges mehr Kraft gebraucht diese zu lösen. Klar es macht natürlich auch Sinn dadurch das es sich ja um eine Dehnschraube handelt die beim raus drehen ja gedehnt bleibt das man wenn man sie mit den Nm abzieht der Punkt nicht mehr passen dürfte. Aber es war so!!
Gruß
[was heißt 90 Grad
12 Uhr und dann auf 12 Uhr 15 weiter dreien ?quote]
@Stralis2013 schrieb am 30. Mai 2014 um 22:20:04 Uhr:
Hallöchen,
Also um da mal was zu zu sagen. Ja wenn du die Schraube des Radlagers zu fest oder auch zu lose abziehst kannst du das Radlager damit schrotten!!
Ich habe es so gemacht wie ich beschrieben hatte. Und bis jetzt fahre ich immernoch mit den selben Radlagern. Ich weiß nicht vielleicht mache ich auch einen Denkfehler und hatte nur Glück alles ist ja möglich. Aber es gibt ja "nur" die zwei Möglichkeiten. Entweder 70Nm und 90 Grad oder 200Nm und 180 Grad. Und ich habe wie gesagt bei sechs Uhr einen Pubkt gemacht und habe die Schraube dann gelöst etwas mehr als 90 Grad. Dann habe ich den Drehmomentschlüssel genommen und auf 70 Nm eingestellt. Dann die Schraube wieder befestigt bis dieser knackt. Und dann haben noch genau 90 Grad gefehlt bis mein Punkt wieder bei sechs Uhr gewesen wäre. Und jetzt behaupte ich mal vorsichtig wenn die Schraube jetzt mit 200 Nm und 180 Grad angezogen wäre hätte ich sicher um einiges mehr Kraft gebraucht diese zu lösen. Klar es macht natürlich auch Sinn dadurch das es sich ja um eine Dehnschraube handelt die beim raus drehen ja gedehnt bleibt das man wenn man sie mit den Nm abzieht der Punkt nicht mehr passen dürfte. Aber es war so!!
Gruß
Zitat:
@geo3bpassat schrieb am 17. August 2013 um 16:37:33 Uhr:
Dir sind 7€ zu viel? Wenn es um "irgendwelche" Schrauben geht, dann kann man da meinetwegen sparen, aber doch nicht an Dingen wie der Antriebswelle..
Mein Ratschlag: kauf dir die zwei Schrauben mit der Teilenummer: WHT005437 und mach es bitte ordentlich.
es gilt:
- 6-Kant Schraube: 200nm + 180°
- 12-Kant Schraube MIT Verrippung 70nm + 90°
- 12-Kant Schraube OHNE Verrippung 200nm + 180°
Die Verrippung erkennst du mit bloßen Auge an der Innenseite vom Schraubenkopf. Die oben genannte Teilenummer ist 'ne 12 Kant Schraube. Weiß aber nicht mehr mit oder ohne Verrippung.
Hallo,
könntest du mir das Dokument oder einen Screenshot schicken indem diese Wert zu sehen sind, in meinem Reparaturleitfaden wird nichts von einer 12- Kantschraube mit Verripung erwähnt! Danke im Voraus