Audi A8 4e Probleme Zittern ab 110 km/h
Hallo alle miteinander,
Ich versuche seit einem Jahr ein Problem in den Griff zu bekommen das mein Audi A8 4e 4,2 TDI ab 110 km/h zittert. Jedoch sind das keine Vibrationen am Lenkrad sondern das Auto. Ich weiß einfach nicht mehr weiter?
Habe bereits folgendes gewechselt:
-Radnaben hatten Unwucht alle vier getauscht
-Kardanwelle gewechselt
-alle Lenker vorne Komplett
-beide Antriebswellen vorne
Die felgen 20 Zoll Sommer Rs6 felgen und 20 Zoll Winter vom aktuellen A6 mit spurplatten Adaption auf 57,1. Die felgen sind zich mal fein gewuchtet worden. Jedoch bekomme ich das Problem nicht weg? Ab 110 zittert das Fahrzeug. Dann kommt das Zittern zwischen 130-140 wieder und ist dann aber weg. Auch der Motor ist geprüft worden, da ist nicht dran!!! Der Motor wurde auf 450Ps optimier.
Hat vielleicht von euch jemand eine Ahnung was das Problem ist, den es macht keinen Spaß den dicken so zu Fahren.
Danke
Beste Antwort im Thema
Naja, es muss nicht zwangsläufig das 20"-Komplettrad sein.
Je nach Intensität und Stärke kann es sein, dass die höhere Flanke die Schwingung "wegbügelt" und aufnimmt und die Unwucht nicht mehr zu spüren, aber dennoch vorhanden ist.
Das ist ja gerade der Komfortfaktor der - je nach Reifenmarke/-modell und Gummimischung - mehr oder weniger stark ausgeprägt ist.
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37 Antworten
Es könnte die Zentrierung sein:
überprüfe doch einmal die Distanzscheiben auf Spiel.
Hatte ich auch.
Es darf weder an der Felge noch an der Radnabe Spiel sein.
Sprich: die Scheiben dürfen "gerade so" passen und nicht hin und her bewegt werden können.
Bei einer mangelden Zentrierung haben die Räder einen minimalen Höhenschlag, weil nicht mittig an der Achse befestigt - das ist Mist.
Distanzscheiben ohne Zentrierring kann man meist völlig vergessen (oft bei recht dünnen Scheiben nicht vorhanden!)
LG
Marc
Hallo MarchM3,
ja das habe ich auch schon gemacht die Zentrierung sitzt bombenfest. Das komische ist nur das die Sommerfelgen ohne distanzscheiben drauf kommen, den die haben schon 57,1 als Radnabe. Hier habe ich das selbe Problem, das ab 110 km/h das Auto zittert und dann wieder ab 130-140 km/h.
Des wegen verstehe ich das nicht!!! Auch Audi kann mir da nicht Helfen, den die Sagen ich soll auf 18-19 Zoll gehen, den der Audi A8 sei nicht für 20 Zoll ausgelegt.
Ich bin nur frohe für Sinnvolle Tipps.
Danke
Hallo,
vielleicht wäre es sinnvoll, probehalber auf z.B 18 Zoll Felgen umzurüsten.
Wenn das Zittern dann immer noch auftritt, kann man die Räder zumindest ausschließen.
Feinwuchten hilft nichts, wenn Reifen und/oder Felgen einen Höhenschlag haben.
Leider fährt man sich den in die großen Felgen relativ schnell ein.
Dazu auch dieser Beitrag.
Ein geschulter Blick auf der Wuchtmaschine sollte das erkennen, man muss aber die Abdeckung offen lassen. Leider teilen einem die Werkstattleute von sich aus selten etwas mit, wenn man sie nicht gezielt darauf ansetzt.
Professionelle Felgeninstandsetzer können Felgen thermisch/mechanisch wieder in absoluten Rundlauf bringen.
P.S. Da Du nichts von verstärktem Effekt beim Bremsen erwähnst, schließe ich verzogene Bremsscheiben mit Schlag aus.
Hilfreich ist eine Frequenz-, bzw. Schwingungsanalyse.
Hierzu benötigt man einen Frequenzanalysator, den Magnetaufnehmer setzt man an die Karosserie.
Nach der Probefahrt und dem Aufnehmen der Frequenz über den Geschwindigkeitsbereich, an dem das Zittern auftritt, sucht man auf der Meßkurve die Spitzen und kann deren Frequenz mit der Drehfrequenz der Räder oder anderer Bauteile vergleichen.
Findet man eine Übereinstimmung der gemessenen Frequenzspitzen mit der Drehfrequenz eines Bauteiles, dann hat man den Verursacher. Eine Übereinstimmung kann mit der gleichen Frequenz oder mit dem Vielfachen der Drehfrequenz auftreten, man kann also mehrere Spitzen in der Frequenzanalyse finden. Stimmen die gefundenen Spitzen mit der Drehfrequenz der Räder nicht überein, dann kann man die Räder ausschließen. Ab da fängt dann das Suchen an.
Zitat:
Original geschrieben von Lupus-x
Hilfreich ist eine Frequenz-, bzw. Schwingungsanalyse.
Hierzu benötigt man einen Frequenzanalysator, den Magnetaufnehmer setzt man an die Karosserie.
Nach der Probefahrt und dem Aufnehmen der Frequenz über den Geschwindigkeitsbereich, an dem das Zittern auftritt, sucht man auf der Meßkurve die Spitzen und kann deren Frequenz mit der Drehfrequenz der Räder oder anderer Bauteile vergleichen.
Findet man eine Übereinstimmung der gemessenen Frequenzspitzen mit der Drehfrequenz eines Bauteiles, dann hat man den Verursacher. Eine Übereinstimmung kann mit der gleichen Frequenz oder mit dem Vielfachen der Drehfrequenz auftreten, man kann also mehrere Spitzen in der Frequenzanalyse finden. Stimmen die gefundenen Spitzen mit der Drehfrequenz der Räder nicht überein, dann kann man die Räder ausschließen. Ab da fängt dann das Suchen an.
Hallo Lupus,
Habe die 17 zoll winterreifen drauf und muss festlegen es ist fast nicht mehr zu spüren. Heute saß ich hinten Links und habe. Ein starkes Zittern gemerkt. Was ich bei den 20 zoll auch spürte nur mit den winterreifen ist es nicht so extrem. Habt ihr eine Ahnung was das sein kann?
Ich bin langsam echt am verzweifeln!!!!
Ich bin für jeden Tipp dankbar!!!!
habe nun auch wieder die 18 zoll winterreifen drauf uuund... es ist auch bei mir weg.
habe daraufhin die 20 zoll auf der wuchtmaschine gecheckt:
KEIN höhen oder seitenschlag. zumindest nicht sichtbar oder fühlbar.
die dinger scheinen extrem empfindlich zu sein.
werde also (erst im frühjahr) noch mal penibel wuchten lassen! es muss die ursache sein. unwucht. und das obwohl, die räder gewuchtet wurden. evtl. ein fehler / ungenaues arbeiten? wir werden sehen.
jetzt erstmal den winter durch fahren. übrigens sogar MIT distanzscheiben hinten (15 mm je rad) ohne probleme.
nochmal zur info: im sommer sinds dunlop 275er reifen auf den üblichen audi 9x20. die dunlop sind nebenbei recht rau / laut im abrollgeräusch.. es gibt da bessere reifen, denk ich..
LG
Naja, es muss nicht zwangsläufig das 20"-Komplettrad sein.
Je nach Intensität und Stärke kann es sein, dass die höhere Flanke die Schwingung "wegbügelt" und aufnimmt und die Unwucht nicht mehr zu spüren, aber dennoch vorhanden ist.
Das ist ja gerade der Komfortfaktor der - je nach Reifenmarke/-modell und Gummimischung - mehr oder weniger stark ausgeprägt ist.
Hallo,
ich weiß jetzt nicht genau, ob die üblichen Wuchtmaschinen auch in zwei Ebenen wuchten können, zumindest werden die Gewichte nur in einer Ebene geklebt.
Bei so breiten Felgen und Reifen müsste eigentlich in zwei Ebenen gewuchtet werden. Wenn man nur in einer Ebene wuchtet, bekommt man zwar eine gleiche Massenverteilung in Richtung der Drehachse hin aber die Massen können noch ungleich senkrecht zur Drehachse sein, z.B. dass sich Massen vorne unten mit Massen hinten oben ausgleichen. Dann bekommt man ein Taumeln, welches sich bemerkbar macht.
Ich kenne dies Problem aus dem Maschinenbau, dort werden breite Läufer immer in mehreren Ebenen gewuchtet. Bei schmalen Läufern oder schmalen Felgen genügt meistens eine Ebene.
Prüf mal die komplette Unterbodenverkleidung, sind da wirklich alle Schrauben dran oder hängt da evtl. etwas runter oder zieht sich durch den Fahrtwind runter? Ist die Lippe unten an der Stoßstange richtig umgebogen und mit den Schrauben und befestigt? Ist alles definitiv eine Quelle für Vibrationen beim Fahren, hatte das Vergnügen kürzlich auch, wusste allerdings woher es kommt.
Zur Not nimm die Verkleidung ab und probier es aus (Lippe der Stoßstange muss dann aber de3nnoch umgeklappt und befestigt werden!), kann auch an einer Verformung oder an Rissen liegen.
Zitat:
@MarcM3 schrieb am 21. Oktober 2013 um 10:18:11 Uhr:
habe nun auch wieder die 18 zoll winterreifen drauf uuund... es ist auch bei mir weg.
habe daraufhin die 20 zoll auf der wuchtmaschine gecheckt:
KEIN höhen oder seitenschlag. zumindest nicht sichtbar oder fühlbar.
die dinger scheinen extrem empfindlich zu sein.
werde also (erst im frühjahr) noch mal penibel wuchten lassen! es muss die ursache sein. unwucht. und das obwohl, die räder gewuchtet wurden. evtl. ein fehler / ungenaues arbeiten? wir werden sehen.
jetzt erstmal den winter durch fahren. übrigens sogar MIT distanzscheiben hinten (15 mm je rad) ohne probleme.
nochmal zur info: im sommer sinds dunlop 275er reifen auf den üblichen audi 9x20. die dunlop sind nebenbei recht rau / laut im abrollgeräusch.. es gibt da bessere reifen, denk ich..
LG
Eine Möglichkeit kann noch folgende sein (hatt ich bei mir auch): Neue Reifen auf 19 Felgen montiert und trotzdem waren Vibrationen spürbar. Die Felgen wurden mittels Laser auf Höhen und Seitenschlag geprüft, kein Befund. Nun kommts: Selbst Neureifen müssen nicht unbedingt 100%ig rund sein. Da hilft: "matchen". D.h.: Der Reifen wird auf der Felge ein wenig gedreht und schon passt es. Ich war mit dem Problem in der Alu-Klinik in Mönchengladbach. Echte Profis dort, kann ich nur weiterempfehlen.
Ich hatte so ein ähnliches Problem ... aber erst ab 200 Km/h ... da hat meine Freundin auch immer gezittert 
LG aus Hannover
Zitat:
@Rudelmobilfahrer schrieb am 10. Dezember 2014 um 12:18:51 Uhr:
... Nun kommts: Selbst Neureifen müssen nicht unbedingt 100%ig rund sein. Da hilft: "matchen". D.h.: Der Reifen wird auf der Felge ein wenig gedreht und schon passt es. ...
Es ist sogar sehr häufig der Fall, dass Neureifen nicht absolut rund laufen.
Das sog. Matchen sollte jede Reifenwerkstatt kennen und praktizieren. Die richtigen Profis drehen den Reifen solange auf der Felge, dass nur ein Minimum an Gewichten angebracht werden muss. Denn sollte eine Felge eine minimale Unwucht bzw. Höhenschlag haben, kann man mit ab Werk unrund laufenden Reifen ohne Zusatzgewichte gegensteuern. Eine einwandfreie Felge ist natürlich immer die beste Ausgangsvoraussetzung ...
Ich fahre 18" 5 - Arm original im normalen Winter im Norden und 19" die originalen 10 - Arm im Sommer und mein Auto läuft Sahne. Es ist bekannt, daß den Besten Rundlauf aller Reifen nur Michelin hat. Ich hatte mal Dunlop mit denen ich bei 274 km/h (mein Top speed) eine Vollbremsung hinlegen musste. Höhenschlag auf den Vorderrädern = alle 4 Tauschen. Pro Achse rechts link's erlaubte Toleranz der Profiltiefe max. 1mm, Vorderachse - Hinterachse max. 2mm. Es liegt unglaublich viel an den Felgen und Reifen. Ich fahre nur :-) Original Felgen und im Sommer nur noch Michelin und werde auf die jetzt auch in Zukunft im Winter gehen - da noch ruhiger aber als 103V für Full speed der teuerste. Reifen sind sehr oft das Geihmnis. Meine Schneekettenfelgen (geht nur mit ET 40) = sind Gullideckel 235/40 101V Conti. Sau laut und auch hier Höhenschlag. Die Flegen selbst sehen scheiße aus, aber sind top im richtigen Winter. Viel liegt einfach am Rundlauf der Reifen und der Flankenhöhe.
Übrigens das mit dem Magnethalter für Messungen war nicht ernst gemeint oder? Unsere Dicken sind komplett aus Aluminium :-)
Schau mal ob Du leihweise einen Satz gute Räder mit Top Reifen mit den o.g. Toleranzen in weniger bekommen kannst. Dann montiere die ohne Distanzscheiben und teste.