B&O Subwoofer ersetzen durch Aktivsubwoofer. Problematik: Auto. Abschaltung der Endstufe von B&O
Moinsen,
Ich habe von der Thematik absolut keine Ahnung und versuche euch mal das Problem so genau wie Möglich zu erklären.
Ich war bei einem Hifi Händler , weil mein Subwoofer von B&O Defekt ist und nun wollte ich was Kraftvolleres haben. Gesagt, getan:
Es wurden neue Kabel gezogen , das Signal vom alten Stecker abgegriffen um das ganze auch im MMI anzusteuern zu können.
Nun kommt das riesen Problem:
Am Anfang ging alles wie gedacht. Nun nicht mehr. Laut dem Händler schaltet die Endstufe von B&0 ab.
Da sie wohl auf ein 4 Ohm Signal wartet ( Nicht sicher ob wirklich 4 Ohm ).
Der alte Subwoofer ist so defekt , das man diesen nicht messen kann.
Nun meine frage: Wie löst man das ganze Problem?
Ich als leihe würde denken , das man dieses Problem umgehen könnte , indem man ihm irgendwie dieses Signal vortäuscht.
Oder das ganze rauscodieren , also diese Abfrage nach dem Signal?
Aber wie gesagt , ich habe davon keine Ahnung , der Händler ist aktuell auch Sprachlos. Nun habe ich einen Subwoofer drin , der nicht geht 
Für mich ist wichtig , das ich den Subwoofer übers MMI Steuern kann.
Verbaut wurde ein:
AXTON ATB20STP: 20 cm / 8“ Aktivsubwoofer
Impedanz 4 Ohm
Fahrzeug: Audi S3 8V Sportsback BJ 2014
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17 Antworten
Moin,
Also ich kann dir vielleicht nicht wirklich helfen, aber hier vielleicht ein paar Ansätze, die man nochmal bedenken sollte:
1) der Original B&O hat 2x100 W (Passiv Woofer), der Axton 1x 110 W (?) —> Dazu erstens, muss man schauen, ob da am Ende wirklich mehr raus kommt und zweitens, es kommen vier Signalleitungen hinten an, der Axton braucht aber nur zwei Signalleitungen und ne Spannungsversorgung. Was macht dein HiFi Experte mit den anderen beiden Signalleitungen ?
2) der original B&O ist passiv, der Axton aktiv. Wie wird das Signal gewandelt? Wie gaukelt ihr dem B&O Verstärker die passive Last vor?
3) Fehler auslesen gibt vielleicht noch mehr Aufschluss
Gruß
Fred
Würde mich auch interressieren wie das verkabelt wurde die B&O Endstufe hängt ja am Most Bus also ein Signal kann man da schwierig abgreifen wenn dann nur mittels High Low Adapter bzw. der Sub hat einen High eingang und eben an den Ausgang.
Zum prüfen kann man da ja mal einfach einen 4-8Ohm Lautsprecher/Sub anschließen ob dann alles wieder funktioniert oder die Stufe einen Weg hat.
@ichbinz83
@Gewuerzgurke187
Ich hab schnell ein paar Bilder gemacht, bezüglich der Verkabelung.
Da sind 2 Stecker , die davor zum Test an einem USB 8 ( glaub so hieß das teil ) dran waren und noch immer da rumfliegen ....
Ich weiß leider nicht wo die Kabel hinführen... bis zur Rücksitzbank komme ich , weiter nicht.
Das holz dient nur dazu , um besser Bilder davon machen zu können 
Ja wie vermutet einfach direkt an den Subwoofer ausgang gehängt. Am besten sagst du denen die sollen das Zeug zurücknehmen und dir einen Passiven Sub mit 6-8 Ohm einbauen dann läuft der halt über die B&O Endstufe. Mehr Bumms hat nahezu alles wie der Orginal Subwoofer.
Sauber würde sowas nur mit einem Most Interface (ZEN-V) gehen Kostenpunkt 850€ damit kann dann auch die B&O Endstufe raus.
Zitat:
@Gewuerzgurke187 schrieb am 8. Oktober 2021 um 16:56:42 Uhr:
Ja wie vermutet einfach direkt an den Subwoofer ausgang gehängt. Am besten sagst du denen die sollen das Zeug zurücknehmen und dir einen Passiven Sub mit 6-8 Ohm einbauen dann läuft der halt über die B&O Endstufe. Mehr Bumms hat nahezu alles wie der Orginal Subwoofer.
Sauber würde sowas nur mit einem Most Interface (ZEN-V) gehen Kostenpunkt 850€ damit kann dann auch die B&O Endstufe raus.
Wenn man denn Subwoofer direkt ranhängt , kann man diesen dann noch übers MMI Steuern?
Die selbe frage auch, wenn man ein Most Interface (ZEN-V) verbaut , geht dies dann noch übers MMI?
Weil das ist ja gerade das , was ich möchte.
Mit passivem Sub an der Originale B&O Endstufe sollte MMI Steuerung möglich sein. Die Endstufe sieht ja dann nur die erwartete Impedanz und sollte nicht meckern.
Wird auch der Grund sein, warum mit dem Axton aktuell gar nix kommt: Die B&O Endstufe sieht eine viel zu hohe Impedanz und geht in Fehler.
Denk dran, das dort zwei Kanäle raus kommen: Also entweder zwei passive Sub-Chassis oder irgend eine passende Schaltung verwenden.
Zum MOST-Interface kann ich nicht viel sagen, aber ich vermute, sobald die Original Endstufe keine Last sieht, wird auch hier ein Fehler auftreten (ist aber nur geraten)
Gruß
Fred.
Ich hab einfach mal was ausprobiert und aktuell läuft der Sub und lässt sich auch via MMI Steuern.
Ich habe folgendes getan:
1. Auto öffnen
2. Am Axton den Schalter bei AUTO TURN ON auf OFF schieben ( Siehe Bild )
3. Zündung an
4. Am Axton den Schalter bei AUTO TURN ON auf ON schieben ( Siehe Bild )
Dann geht der Subwoofer bei mir ( ob das bei jedem so ist , kann nicht sagen )
Ist auch nicht die geilste Lösung , aber immerhin kann ich ihn benutzen.
Ich hoffe ja sehr , das wer eine bessere Lösung hat
Dieses Teil wäre die Lösung. https://www.ars24.com/.../...er-high-low-adapter-fuer-werksverstaerker
Zitat:
@FuNTeX schrieb am 9. Oktober 2021 um 02:17:51 Uhr:
Ich hab einfach mal was ausprobiert und aktuell läuft der Sub und lässt sich auch via MMI Steuern.
Ich habe folgendes getan:
1. Auto öffnen
2. Am Axton den Schalter bei AUTO TURN ON auf OFF schieben ( Siehe Bild )
3. Zündung an
4. Am Axton den Schalter bei AUTO TURN ON auf ON schieben ( Siehe Bild )
Dann geht der Subwoofer bei mir ( ob das bei jedem so ist , kann nicht sagen )
Ist auch nicht die geilste Lösung , aber immerhin kann ich ihn benutzen.
Ich hoffe ja sehr , das wer eine bessere Lösung hat
Wenn der Einbau mit der Klemme 15 realisiert ist, dann kannste das wohl so lassen. Denn dann geht der Sub mit der Zündung an. Aber allerdings halt nur bei Zündung und nicht ohne.
Alternativ hast Du oben ja noch ein paar Ansätze
Kleiner Nachtrag mit einer neuen Problematik ....
Nun wurde so ein Adapter verbaut. Der Subwoofer geht auch, aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Das heißt , sobald man das Auto abschließt und wieder öffnet , geht der nicht mehr.
Anscheint ist die abfrage des Signals schneller , als der Adapter.
Ich hab absolut keine Ahnung wie man dieses Problem lösen kann.
Aber wenn das Steuergerät komplett runtergefahren ist , dann geht der Subwoofer wieder ( also Auto abends abstellen und Frühs starten = Subwoofer geht )
Also jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Den Adapter hättest du dir sparen können. Eigentlich sollte alles so laufen, wie angeschlossen. Denn der Signalabgriff kommt über Hi-Level vom B&O-Wooferkabel. Der Aktiv-Woofer hat Auto-Sense über Hi Level. Soweit so gut, aaaaber so gut ist die Lösung aus folgenden Gründen doch NICHT:
a) Kommt das Signal vom B&O-Wooferkabel schon gefiltert und "korrigiert" (der DSP im B&O macht ja schon einiges). In der Regel ist ein FULL-RANGE Signal am neuen Woofer die deutlich bessere Version fürs neue Setup.
b) Durch das Abklemmen des B&O-Woofers hast du einen Fehlereintrag, da der B&O-Verstärker nun keine Last mehr sieht und meint der Woofer oder das Kabel ist defekt. OK, den Speichereintrag kann man ignorieren, tut nix zur Sache.
c) Durch den Woofersignal-Abgriff hast du, und das ist denke ich dein Problem, sehr wenig und nicht immer Signal, weil Tiefpass gefiltert! Dann erkennt der neue Aktiv-Woofer nicht zuverlässig, dass die Anlage "An" ist. Erst bei viel Pegel und nur wenn gerade Tiefbass in der Musik ist.
Die beste Lösung ist, immer das Vollbereichssignal vom B&O abzugreifen. Und zwar das Signal am Eingang, welches vom Radio kommt. In der Regel nimmt man die "Front". Dann hast du immer ein Vollbereichsignal mit vollem Pegel und die Filterung passiert im neuen Woofer, das dieser alle Einstellmöglichkeiten hat. Einziger Nachteil: Wooferregelung im MMI ist NICHT mehr möglich!
Erstmal danke für die Antwort , aber es muss dich irgendwie ne andere möglichkeit geben...
er geht ja nach X stunden wieder ( ich vermute , wenn das Auto sozusagen in den Ruhemodus geht )
aktuell ist das verbaut Connection SLI 2.2 High/Low Converter 2-Kanal CarHifi Adapter - SONUS Series :
https://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?...
ich weiß nicht, ob sich dieser Adapter sich von dem anderen unterscheidet der im Thread genannt wurde?
Der Adapter, der bei dir verbaut wurde sollte das genau so gut können. Connection audison ist ein sehr hochwertiger Hersteller und das wichtige Kriterium, dass der Adapter durch eine Impedanz, die nahe an einem Lautsprecher liegt diesen simuliert hat er auch.
Ich selbst habe in meinem A3 mit B&O ab Werk zwar den anderen Adapter verbaut, der hier verlinkt wurde, aber das sollte wie gesagt nicht das Thema sein. Ansonsten habe ich bei mir einen Aktiv-Sub genau so angeschlossen wie du. Also beide LS-Anschlüsse des Original-Subs als zwei Kanäle in den Adapter, dieser generiert Remote und Cinch-Signal und diese gehen an den Aktiv-Sub. Bei mir funktioniert das völlig problemlos.
Irgendwas scheint bei dir also nicht ganz korrekt zu sein. Wie oder wodurch ist denn z.B. dein B&O-Sub kaputt gegangen? Mal so eben durch laut aufdrehen bekommt man das doch gar nicht hin. Vielleicht liegt ein ganz anderes Problem vor?
p.s.: Der Anschluss an das originale Kabel ist ja nun echt nicht so schick gelöst. Ich habe da ein passendes Steckergehäuse besorgt, das ich auf den originalen Stecker vorne einfach aufstecken kann und dort die Kabel eingepinnt, die dann an den Adapter gehen. Ist deutlich eleganter und vor allem ohne jegliche Frickelei am originalen Kabelbaum.
Edit: Ein Unterschied der beiden Adapter ist mir doch noch aufgefallen. Der bei dir verwendete hat nur eine Belastbarkeit von 35W RMS. Da wird er mit der Power der B&O Endstufe eventuell auf Dauer überfordert sein.
Aus dem gleichen Grund bin ich dann auch auf den Helix umgestiegen. Vorher hatte ich auch einen anderen Adapter, der war aber auch nicht dauerhaft für die Leistung des B&O ausgelegt.
Das aber nur nebenbei - die Erklärung für dein aktuelles Problem wird das nicht sein.
Zitat:
@Stiggelsche schrieb am 20. Oktober 2021 um 16:05:12 Uhr:
Der Adapter, der bei dir verbaut wurde sollte das genau so gut können. Connection audison ist ein sehr hochwertiger Hersteller und das wichtige Kriterium, dass der Adapter durch eine Impedanz, die nahe an einem Lautsprecher liegt diesen simuliert hat er auch.
Ich selbst habe in meinem A3 mit B&O ab Werk zwar den anderen Adapter verbaut, der hier verlinkt wurde, aber das sollte wie gesagt nicht das Thema sein. Ansonsten habe ich bei mir einen Aktiv-Sub genau so angeschlossen wie du. Also beide LS-Anschlüsse des Original-Subs als zwei Kanäle in den Adapter, dieser generiert Remote und Cinch-Signal und diese gehen an den Aktiv-Sub. Bei mir funktioniert das völlig problemlos.
Irgendwas scheint bei dir also nicht ganz korrekt zu sein. Wie oder wodurch ist denn z.B. dein B&O-Sub kaputt gegangen? Mal so eben durch laut aufdrehen bekommt man das doch gar nicht hin. Vielleicht liegt ein ganz anderes Problem vor?
p.s.: Der Anschluss an das originale Kabel ist ja nun echt nicht so schick gelöst. Ich habe da ein passendes Steckergehäuse besorgt, das ich auf den originalen Stecker vorne einfach aufstecken kann und dort die Kabel eingepinnt, die dann an den Adapter gehen. Ist deutlich eleganter und vor allem ohne jegliche Frickelei am originalen Kabelbaum.
Edit: Ein Unterschied der beiden Adapter ist mir doch noch aufgefallen. Der bei dir verwendete hat nur eine Belastbarkeit von 35W RMS. Da wird er mit der Power der B&O Endstufe eventuell auf Dauer überfordert sein.
Aus dem gleichen Grund bin ich dann auch auf den Helix umgestiegen. Vorher hatte ich auch einen anderen Adapter, der war aber auch nicht dauerhaft für die Leistung des B&O ausgelegt.
Das aber nur nebenbei - die Erklärung für dein aktuelles Problem wird das nicht sein.
Moinsen ,
also der B&O Subwoofer lief immer auf max. ... :X irgendwann ging er nicht mehr und beim nachgucken sah man , das die Membran ( glaub so nennt man das ding in der Mitte ) gerissen ist.
Ich versteh halt noch immer nicht was sein Problem ist -.-* oder wie man dies erkennen kann....
Frühs geht er zu 90%
Nach der Arbeit geht auch zu 90%
Wenn man kurz einkaufen geht , geht er zu 100% nicht....
ich weiß nicht ob es am Adapter liegt oder wirklich an der Endstufe oder ob irgendwas noch nicht richtig verkabelt ist ....
Hast du zufällig einen Namen von diesem passenden Steckergehäuse?