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Dachschaden behandeln
Hallo,
ich hab an meinem Transit Rost am Dach.
Ich hätte diesen Schaden bei einem Karosseriebauer machen lassen, der hätte aber aufgrund von der Reparatur-Garantie nur das komplette Segment ausgetauscht und evtl. auch weitere. Kosten md. 2000€. Also mach ich das lieber selber, im Wissen, dass es nicht perfekt werden wird.
Der Vorbesitzer hat wohl gepfuscht und das hintere Segment angenietet und abgedichtet, darunter hat es gerostet.
Ich hab die Dichtmasse nun großteils abgemacht und schonmal von Hand den sehr groben Rost abgebürstet, der Feinschliff folgt noch. (Ich bin noch nicht fertig!)
Die Falz in der Mitte lässt sich nicht öffnen. Die Nieten hab ich entfernt, jedoch sind immer mal wieder Schweißpunkte vorhanden.
Wie ich in meinem vorherigen Thema gelernt habe, würde sich Owatrol hierbei anbieten, da ich die Falz ja nicht aufbekomme.
Mein Vorgehen wäre:
- Allen Rost und Dichtmasse soweit wie möglich entfernen, aber das Blech nicht komplett blank schleifen, damit Owatrol wirken kann
- Owatrol mehrfach überall anwenden, innerhalb 1 Woche
- 3in1 Brantho Korrux eine Schicht
- 1 Woche Trocknungszeit
- Korroflex großzügig auf allen Auflageflächen auftragen
- Mit Edelstahl-Alu-Dichtnieten vernieten
- 1 Woche Trocknungszeit
- Korroflex aufs Dach, original-Dichtbahnen nachführen
- Korroflex von unten auftragen
Oooder ist hierbei dann doch lieber ein Rostumwandler zu empfehlen, wenn ja wie weiter vorgehen?
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19 Antworten
Hallo
Also das du fast alles richtiggemacht hast ist schonmal gut,aber,
Den alten lack und Rost gründlich entfernen Blank schleifen,Die Dachhälfe wieder passgenau auflegen und alle Nietlöcher( ca alle 6–8 cm) bohren und entgraten( alle 4 Seiten!),Mit Siliconentferner entfetten, dann hol dir unbedingt }2 k { EP Grundierung ( ist sehr elastisch) und grundiere beide Seiten gründlich, Nicht zu dick ( besser 2– 3 mal etwas dünner nass in nass)Ep trocknet etwas länger. Dann holst du dir „ Sikaflex 221 ( weiß,schwarz oder grau und machst davon reichlich auf die Untere Auflagefläche.
Dann die obere Dachhälfte darauflegen und mit wasserdichten Nieten in den bereits gebohrten Löcher befestigen solange das Sikaflex noch feucht ist.dann nochmal reichlich Sikaflex auf das rausgeqoullene Sikaflex und mit einem Breiten Pinsel auf der Naht verteilen,wenn möglich auch von innen! ! Trockenzeit ca 24 h je nach schichtdicke.( härtet mit Luftfeuchtigkeit aus,
BEIM UMGANG MIT SIKAFLEX UNBEDINGT GUMMIHANDSCHUHE TRAGEN SONST WEISST DU 8 Wochen später immer noch was du vor 8 Wochen gemacht hast!! Das Zeug Sitz in der Haut wie Sau. Auf dem Autoblech genauso!!
Ich weiß das Sikaflex ist nicht grad das billigste aber mit das beste.Überlackierbar,schleifbar,lösemittelarm,
Viel Spaß und nimm dir dazu Zeit und am besten noch einen Kollegen dazu!
Ach ja,besorg dir auch etwas Sillikon entfernen zum entfetten und Nitro Verdünnung zu Reinigen der Werkzeuge
Sorry !!! SILICONENTFERNER muss das heissen!,
Hallo,
danke für die Antwort.
Silikonentferner und Sika 221 ist bereits vorhanden.
Das Problem hierbei ist, das Dachsegment ist nicht nur vernietet sondern auch irgendwie verschweißt, jedenfalls am mittleren Falz. Darum bekomme ich das nicht schadensfrei auseinander. Daher auch die Idee mit dem Owatrol. Und für Owatrol braucht man dann eine kompatible Dichtmasse, daher hab ich Korroflex bestellt.
Und dann ist das Blech nicht rundum verrostet, sondern nur da wo ich es jetzt abgemacht hab. Würde beides dafür sprechen, dass ich es dran lasse, oder?
Denke Gewalt um das Segment abzubekommen oder aufbohren ist hierbei keine Lösung, wenn es reißt wars das wohl?
Klingt bei dir alles so einfach. :-)
Das ist bestimmt Punktverschweißt.Wenn das Blech blank ist sieht man die Schweißpunkte. Diese aufbohren aber nicht durchbohren. Hinterher alles wieder punktverschweißen. Der Vorbesitzer hatte wohl kein Schweißgerät und deshalb gefuscht.
Ok wird so gemacht.
Dann nehme ich das ganze Segment ab, dann hab ich auch ein besseres Gewissen falls doch noch irgendwo etwas wäre.
Ich werde es dann genau so machen wie du beschrieben hast, stand21.
Um weitere Fehlkäufe zu vermeiden: Welche 2K-Epoxid-Grundierung mit welcher genauen Bezeichnung ist empfehlenswert? Hab in letzter Zeit wohl sehr viele unnötige Produkte zur Rostbekämpfung gekauft, die ich nie brauchen werde.
Im Übergang zum zweiten Segment ist die ersten 5cm auch etwas Rost. Da kann ich aber sicher sein, dass danach kein Rost mehr kommt, hab die Dichtmasse ein Stück weiter geöffnet.
Wie wäre da das Vorgehen? Ich könnte mit einem Rostschaber den Rost so gut es geht auskratzen, aber das wird nicht blank werden. Abnehmen möchte ich das zweite Segment auf keinen Fall, das geht bis vorne hin.
Auch hinten rechts ist Rost, welcher unter ein Blech geht. Das lässt sich auch nicht einfach abnehmen.
Sieht man beides auf Bild 1.
BTW könnte ich auch in so einer DIY-Werkstatt ein MigMag-Schweißgerät leihen und dort dann Punktschweißen. Allerdings wäre es das erste Mal für mich, weiß nicht wie gut sowas bei mir klappt, auch unter der Annahme, dass an den Stellen dann schon EP-Grundierung ist und Dichtmasse :-) Glaube, Nieten ist einfacher.
Hallo
Den 2k EP Grund Holst du dir am besten direkt beim Autolackierer deines Vertrauens,
Den Rost am besten mit einer kleinen Flex und ner Drahtbürste entfernen.sollte noch Rost da sein dan am besten „Fertan“ drauf.( Fertan wird bei Oldtimerrestauratoren gern genommen ist Kompatibel zu allen Lacken und Dichtmassen)
Schweißen würde ich nicht sondern Nieten da durch die Hitze die ganzeRostschutz behandlungwieder zerstört wird.
Du kannst keinen Rostschutz oder Dichtmasse schweißen. Es gibt zwar Schweißprimer, der brennt an der Schweißstelle aber auch weg.
Dach blank verschweißen und anschließend Rostschutz mit einem Pinsel beidseitig in die Falze laufen lassen, und zwar reichlich. Notfalls noch etwas verdünnen. Die Kapillarwirkung zieht es in den Falz.
Wenn du unbedingt nieten willst, um Himmels Willen keine Alunieten verwenden, es sei denn, das Dach ist auch aus Alu. Sonst gammelt dir das in einem halben Jahr komplett weg.
Ok ich habe es jetzt so geplant:
- Nietlöcher vorher bohren, solange alles noch passgenau aufsitzt
- Dachsegment abnehmen
- Rost überall gründlich entfernen (Dremel, Flex, Drahtbürsten, Schaber hab ich alles)
- Fertan an kritischen Stellen auftragen, wo ich nicht drankomme (auch schon vorhanden)
- 2K EP-Grundierung 3x auftragen, jeweils ca. 2h Trocknungszeit, nach dem dritten Mal ca. 1 Woche Trocknungszeit
- Mit großzügig Sikaflex auflegen
- Mit Voll-Edelstahl-Nieten vernieten
- Mit noch mehr Sikaflex 221 von außen und innen abdichten
- Mit Sika Abglättmittel in Form bringen
- Ca. 1 Woche trocknen lassen
Noch offene Fragen:
- Fertan nach Anleitung mit Wasser nachwischen oder lieber mit Silikonentferner?
- Welche EP-Grundierung? Egal? Hab bei Amazon einen von AWN gefunden. Habe leider keinen Lackierer des Vertrauens.
- Nieten-Größe ca.? Groß = große Löcher, klein = hält weniger. Hmm
- Nieten von oben oder von unten vernieten? Ich würde von oben, die waren aber von unten dran.
Spricht etwas gegen LudwigLacke 2K Grund EP?
Kannst du nehmen, nutze ich seit Jahren.
Danke, nun kann es dann weiter gehen! :-)
Dachsegment ist nach einiger Action endlich ab.
Es war rundum genietet, punktgeschweißt und geklebt. X.X
Die Frage wäre noch, wie ich die Stellen behandle, wo ich nicht dran komme. Hauptsächlich geht es dabei um ein doppeltes Blech, welches ich nicht entfernen kann/will. Sieht man im 1. Beitrag auf Bild 1, links unten.
Fertan war hier der Tipp, aber wenn ich das in den Spalt hineingebe, bringt das irgenwas? Das muss man doch eigentlich wegwischen und dann trotzdem konservieren.
Und dann ist da noch der Übergang zum 2. Segment, da könnte ich Fertan einsetzen, da ich dort drankomme. Kann man darüber dann nach dem Abwischen auch normal mit dem EP-Grund lackieren?
Ja, es wurde gesagt es ist kompatibel, aber vllt. braucht man noch eine Zwischenschicht oder so?
Meine rein persönliche Meinung: Fertan in Spalten/Fugen/.../unzugänglichen Stellen ist eher schlecht. Da man die Fläche noch mit Wasser abspülen muss, um die Reste abzuwaschen. Du kannst durch den fehlenden Zugang nicht kontrollieren ob du alles erreicht hast.
Ich hätte hier eher auf was anderes gesetzt. Eine Möglichkeit wäre bspw. Owatrol Öl (Das ist vereinfacht gesagt eine Mischung aus Leinölfirnis mit Terpentinersatz). Dieses kriecht sehr gut und man muss dieses nicht abwaschen. Es lässt sich aber nur bestimmten anderen Sachen überarbeiten. Alternative dazu wäre Owatrol CIP, das kann mit allem überarbeitet werden. Dauert aber gute 5 Tage die völlige Durchtrocknung.
Gibt aber auch andere denkbare Alternativen, habe jetzt mal nur eine dargelegt.
Naja, was hilft dir das jetzt - du hast jetzt das Fertan da.
Ich hab auch jede Menge Owatrol da - Als Spray sowie als Gebinde.
Sowie Nigrin Rostumwandlerspray, Nigrin 74049 Rost-Stopp auf Tanin-Basis (Nigrin soll aber Schrott sein) und Presto BOB Rostumwandler+Grundierung.
Zum Owatrol überstreichen hab ich Brantho Korrux 3-in-1, allerdings komme ich damit halt nicht da rein... Müsste dafür eine Art Lackpistole kaufen.
Wenn Owatrol (Allerdings kein CIP) hierbei das Mittel der Wahl ist, würde ich die nicht erreichbaren Stelle damit mehrfach einnebeln und trocknen lassen, danach Brantho Korrux 3-in-1 hinterher. auf dem Brantho Korrux sollte das Sikaflex auch halten, oder? Oder lieber anschleifen?