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Hydrostößel wechseln RP+Neuteilefür den Motor. FRAGE!
Hallo Gemeinde,
war schon lange nicht mehr hir,
hab seit gestern meinen Golf 2 RP eingewintert.
Nun habe ich entlich mal Zeit meine Hydrostößel zu wechseln, mein kleiner hat jetzt knapp 250tkm runter und die klappern scho langsam so das es mir auf den sack geht.
Nun habe ich einige Fragen:
Welche Teile brauche ich oder sollte ich gleich mal mit machen?
1:Hydrostößel
2:Ventildeckeldichtung von Kork auf gummi umbauen
3: Zahnriemen und spannrollen
4: Keilriemen (sind schon älter)
5:Ventile sind ja zu Teuer und die laufen sich ja nicht auf die alten Hydros ein habe ich gelesen, jedoch gibts da irgendwelche hülsen oder führungen von den Hydrostößel auch 8 stück die je nach aufwand gewechselt werden können oder ist das einfach schwachsin?
Gibts noch etwas außer jetzt den cimmerring von der nocke?
Hat vlt jemand eine einbauanleitung? Vlt bebildert?
Danke
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14 Antworten
zu 2 von kork auf gummi geht in der regel mal nicht so einfach weilst andere stehbolzenbrauchst
zahnriehmen und spannrolle ja muss halt wieder einiges weg und wenns von dem letzten wechsel noch keine 100tkm runter hat oder porös durchs alter ist unintressant (wenn einer dabei net genau weis was er tut oder nicht zumindest einen zur seite hat der sich auskennt schlecht zumachn weil da doch die steuerzeiten danachwieder stimmen müssen)
keilriehmen klar kann net schaden wenns richtig gemacht wird
was du mit den ventilen meinst versteh ich grad net
Er meint die Schaftdichtungen. Beschreibung siehe Suche, ist etwas mehr Aufwand.
Bilder gibts im Selbsthilfebuch.
Das mit den stehbolzen weiß ich, geht wohl am besten mit ner Gripp zange die bolzen raus drehen.
Mit den Ventielen meine ich die ventiele tauschen, jedoch sollen die fast unbezahlbar sein und angeblich laufen sich die nicht auf die hydros ein. Weiß aber nicht ob das stimmt.
Ja stimmt mit den steuerzeiten etc da hab ich jemand der sich dammit auskennt.
Beim Keilriemen kann man ja nicht viel falsch machen 
sind ja auch 2 stück, der von der servo schreit scho
Ja die Schaftdichtungen meine ich... Nur soll sehr aufwändig sein da die zylinder unter druck gesetzt werden müßen oder so in der art... Sollte ich die bei 250tkm mit wechseln oder ist das unwichtig?
PS: beim zusammenbau will ich ne scharfe nocke einbauen muss ich da etwas beachten? Oder ist eine einfache G-Nocke besser? Hat wer erfahrungen?
Danke
Zitat:
Original geschrieben von Skyliner90210
Das mit den stehbolzen weiß ich, geht wohl am besten mit ner Gripp zange die bolzen raus drehen.
Mit den Ventielen meine ich die ventiele tauschen, jedoch sollen die fast unbezahlbar sein und angeblich laufen sich die nicht auf die hydros ein. Weiß aber nicht ob das stimmt.
Ja stimmt mit den steuerzeiten etc da hab ich jemand der sich dammit auskennt.
Beim Keilriemen kann man ja nicht viel falsch machen
Ja die Schaftdichtungen meine ich... Nur soll sehr aufwändig sein da die zylinder unter druck gesetzt werden müßen oder so in der art... Sollte ich die bei 250tkm mit wechseln oder ist das unwichtig?
PS: beim zusammenbau will ich ne scharfe nocke einbauen muss ich da etwas beachten? Oder ist eine einfache G-Nocke besser? Hat wer erfahrungen?
Danke
Hallo,
die Ventile musst Du nur tauschen, wenn eins verbrannt, verbogen oder sonstwie vertüddelt ist. Also abhaken. Ausser..., Du willst größere. Aber dann brauchts nach meinem Kenntnissstand auch andere Sitzringe => wird teuer. Ventile gibts gebraucht bei Ebay..., oder Du baust welche aus einem gebrauchten Kopf aus. Letzteres wird warscheinlich die günstigste Lösung sein.
Die Zylinder unter Druck setzen ist nicht aufwändig. Da gibt es einen Adapter für die Kerzenbohrungen. Rein damit, Druck drauf und los. Allerdings brauchst Du ein Spezialwerkzeug (oder Du baust Dir eins) um die Ventilfedern vorzuspannen damit Du die Keile rausmachen kannst. Vielleicht kann ja wer zu so einem Werkzeug verlinken. Weis zwar wie es aussieht, aber nicht wie es heist.
Warum willst Du die Korkdichtung rausmachen? 
Die bleibt ewig dicht, wenn Du sie RICHTIG einbaust! Ein klein wenig Dichtmasse an beide Enden des Dichtungshalbmondes und darauf achten das alles sauber sitzt! Meine war nach 45.000 Kilometer staubtrocken.
Scharfe Nockenwellen sind ein Thema für sich - insbesondere beim RP. Die Suche bemühen und dann gezielt fragen. Serial fällt sicher was dazu ein. 
Das Werkzeug zum Spannen der Ventilfedern findet man bei ebay.
Der Wechsel geht auch ohne Druck, dafür muss man aber n bisschen schmerzfrei sein: Zahnriemen runter, Nocke raus und dann immer den entsprechenden Zylinder nach oben. Der sorgt dann dafür, dass das Ventil nicht reinfällt.
Zur Nocke: Lass es einfach sein. Du kriegst damit nicht schnell viel Leistung, vor allem, wenns dein einziges Vorhaben ist.
Die G-Nocke ist ihren durchschnittlichen Kurs nicht wert, was anständiges bringt nur in Zusammenhang mit anderen Arbeiten was.
Die Schaftdichtungen machen wir immer mit nem Kompressor. Wir haben ein Gewindestück für in die Zündkerze mit einem Kugelhahn. Reinschrauben, leiten Druck drauf geben und fertig....Achtung, anfangs dreht gerne mal die Kurbelwelle duch den Luftdruck, daher achte darauf wo der Kolben steht, sonst macht der noch etwas kaputt...
ja gut wenn ich schon neue schafties reinmach dann schleif ich doch auch die ventile neu ein oder seh ich des falsch und neue kopfdichtung wennst eh zeit hast des mit dem druck ding kannte ich noch garnet wieder was gelernt
weil wir haben uns da so nen gerät gebau mit dem man des dann mit ausgebautem kopf machn kann
damit ists dann auch voll einfach
naja die g nocke bringt zwar bischen was aber des jetzt mal echt net der reiser geht halt obenrum weng besser aber auch net besser wie nen aug getriebe
Ja die Schaftdichtungen möcht ich schon wechseln, wobei ich meine Zylinderkopfdichtung auch machen wollte zwar nicht dieses jahr sondern nächstes jahr aber wenns ein abwasch ist dann mach ich das gleich mit.
Die schrauben vom block sind dehnschrauben richtig? Brauch ich dann auch neue. Das do it yourself buch habe ich und nen paar mechaniker hab ich auch an der hand, also zerlegen kann ich das alles, zammbauen trau ich mich nicht da muss nen Kollege rann dann lern ichs gleich fürs nächste mal.
Zur Nocke, ich weiß das das nicht viel bringt, jedoch möchte ich wenn ich den kopf ja eh abbaue gleich einen fächer rein, gruppe A anlage vorn bis hinten und das AUG vom GTI ist scho lange in meinem RP drin.
Er soll halt ein wenig besser durchziehen egal ob unten oder oben rum.
Ich weiß das das vlt auf 2-3 ps mehr raus geht, doch mir kommts daraf an das er freiher ahtmen kann, (staudruck und so).
Korkdichtung-> Klar ist die gut meiner hat jetzt 250tkm runter und die sabbert jetzt erst langsam. Meint Ihr das die Kork echt die bessere Variante ist? Ich mein so oft schraub ich den Ventieldeckel auch nicht ab
Danke
habe grade gelesen das die 4-2-1 Fächer untenrumm am besten sind.... wie sieht nen 4-2-1 fächer aus ??? Hat jemand nen ebay link zur hand.
Zitat:
Original geschrieben von Skyliner90210
Ich weiß das das vlt auf 2-3 ps mehr raus geht, doch mir kommts daraf an das er freiher ahtmen kann, (staudruck und so).
Dann besorg dir nen (guten) Fächer und ne vernünftige Anlage. Selbst das bringt dir allerdings mit dem Serienkat herzlich wenig.
Aber ganz ehrlich: Du fragst, wie ein 4-2-1 Fächer aussieht. Wenn man n bisschen logisch denkt, ahnt man zumindest, wie sowas auszusehen hat, besonders wenn das Pendant n 4-1 Fächer ist.
Es fehlt bei dir komplett an den Grundlagen, allein deshalb rate ich von größeren Eingriffen in den Motor ab.
Wenn der Motor besser durchziehen soll, dann bau nen anderen ein.
Ja im Motorwesen bin ich eher neu oder besser unerfahren, na und warum kann ich nicht anfangen mir erfahrungen zu holen, wie gesagt ich habe mechaniker an der hand, nur wenn ich die das alles machen lasse was bringt das mir?
Dann sitz ich bei meinem nächsten Motor wieder ohne erfahrung dran.
Ja klar ich weiß was 4-1 ist das die 4 rohre auf ein rohr zulaufen doch das 4-2-1 verstehe ich halt nicht.
Heißt das von 4 auf 2 rohre und dann auf 1 rohr? Anders kann ich mir das grade nicht vorstellen.
Serienkat soll ja auch raus, entweder den vom GTI bzw nen 200zeller rein.
Motorumbau kommt mir bei diesem RP nicht in frage ganz einfach:
Das ist mein erster Golf und der RP hat mich bislang nie enttäuscht!
Ich hab nen händchen für Optik (lackieren entrosten und normale ein ausbauten Fahrwerk achsen etc) und nun möchte ich mich halt mehr mit der motorentechnik beschäftigen.
Daher mein RP bleibt drin.
Und da ist mir Geld auch egal, wie beschrieben regen mich die Hydros auf und da mach ich halt gleich einige andere sachn mit, und das mit eurer und mechaniker hilfen was soll ich da groß kaputt machen?
Ungeschikt bin ich nicht
Sonst würd ich erst alles zerlegen und hinterher fragen
Ich sag ja auch nicht, dass du nicht am Motor rumschrauben sollst... ich rate dir bloß vom Saugertuning ab
Man schmeißt nicht n paar Teile rein, von denen man gehört hat, dass sie Leistung bringen, es kommt aufs Zusammenspiel an.
Nocke, Fächer, Kat sind schonmal super. Das Auslassventil öffnet länger, die Abgase fließen besser ab, passt.
Aber das ist nur ne kleine Optimierung und bringt auch nicht so viel, weil die Auslasskanäle im Kopf ja serienmäßig sind. Abgesehen davon gibt n Edelstahlfächer mehr Wärme ab, als n Gusskrümmer, was den Ansaugkrümmer zu sehr erhitzt. Das wiederum kostet Leistung.
Du willst außerdem mehr Luft und Sprit im Brennraum haben (weiß jeder Sprengmeister: Je mehr Brennstoff und Sauerstoff, desto bumm), daher ja die Nocke. Aber woher kommt die zusätzliche Luft? Woher der Sprit?
Reicht das Gemisch wirklich, das man mit den 38er Ventilchen in den Motor bekommt?
Angenommen, man entfernt alle weiteren Flaschenhälse (Kanäle in Kopf und Brücke, die kleine Drosselklappe) hat man immernoch keine vernünftige Spritze, sondern nur diese Vergaser-Verschlimmbesserung.
Wie auch immer man es macht, die ganze Geschichte MUSS abgestimmt werden. Der Motor braucht ein anderes Kennfeld, da er jetzt zu bestimmten Momenten ne andere Menge Sprit braucht.
Und nein, die Lambda alleine schafft das nicht. Bei Volllast fährt er z.b. nur nach Kennfeld, in diesem Fall also zu mager, was schädlich für den Motor ist.
Soll heißen: Um wirklich was zu merken, musst du viel tun.
Ne kleine Kostenaufstellung deiner Pläne:
- Nocke: 200
- Fächer: 150
- Gruppe A: 300
- Metallkat: 150
Das sind 800 Euro (+/-), von denen du fast nichts merken wirst. Verschleißteile und Befestigungsmaterial kommen noch dazu!
Wenn du da einen Posten reduzierst (Billig-Fächer, G-Nocke, PF-Kat) merkste noch weniger.
Lass es sein, fahr deinen Motor im gepflegten und überholten Originalzustand und hab Freude dran!
Ich hatte auch mal nen RP, der mich anfangs nicht enttäuscht hat. Dann nen dezent gemachten RP. Beides ist Geschichte
Du hast schon recht chilla, mir gehts ja nicht wirklich um leistung, in erster linie möcht ich meinen Motor wieder auf einen guten anlaufstandpunkt der nächsten vielen km zurück bringen, daher auch hydros zylinderkopp und die schaftdichtungen bis hin zu keil und zahnriemen.
Mir reichen meine 90 ps die gehen mit dem noch nicht überholten motor schon wie schmitz katze, doch nen Fkrümer möcht ich schon rein packen, Sieht gut aus und bringt a weng mehr drehmoment.
Nocke ok muss nicht sein aber der rest kommt ohnehin rein wie zb euro 3 norm entweder 200 zeller bzw twintec kaltlaufregler.
Gruppe A kommt nächstes Jahr in Golf bzw Bastuck mit nem größeren rohrdurchmesser von vorn bis hinten.
Es liegt halt so oder so alles vor. 800 hin oder her mein golf hat mich 1000 gekostet und mitlerweihle hab ich sicher schon 2000 rein gesteckt aber das ist mir egal. Dafür fährt er seine nächsten 300tkm und hat dann halt eben 600tkm runter, irgendwann mal
Es steht halt nurnoch um die ganze sache abzurunden die nocke in frage da ich den motor eh auseinander nehme währe das ein abwasch, ne gemachte mono ist auch nicht so arg teuer+benziendruckregler etc.
Hab bis ende Mai Zeit und das Geld etwas zu machen. Er soll untenrum nur etwas mehr ziehen mehr will ich nicht.
Ich möchte keine 30 ps mehr oder ähnliches, weil wenn ich das will kauf ich mir nen GTI BZW den KR oder PF und ne spenderkarosse eines 45 pslers oder 75pslers.
Zwecks versicherung
Die meinsten Versicherungen rechnen nach dem tatsächlichen Motor ab. Außerdem kostet der PF fast nichts mehr, meiner ist sogar günstiger, als mein Quattro.
Vom Krümmer sieht man fast nichts, vor allem, wenn man mit Hitzeschutzband arbeitet.
Von ner Bastuck rate ich auch ab, die kann nur laut.
Es geht nicht um die 800 Euro, die du in dein Auto steckst (schätz mal, was in meinem steckt), sondern die 800, die du investierst, um die Leistung zu steigern, ohne was davon zu haben.
"Etwas mehr ziehen" ist nicht so einfach. Wenn du sowas merkst, dann ist das n Placebo-Effekt, oder du hast richtig investiert.
Euro 3 gibts übrigens nicht für die Möhre. Und D3 nicht über nen Metallkat, sondern einen (daher der Name) D3-Kat.
Von ner gemachten Mono ist übrigens noch nichts abgestimmt... und guck mal nach, was ein LM-1 kostet