Kühlmittelverlust und Druck, aber negativer CO-Test und tlw. Unterdruck
Guten Abend.
meine Logik neigt sich dem Ende. Ich muss hier mal um Hilfe bitten.
Mein vor kurzem privat erworbener Vito frisst Kühlwasser.
Symptome / Prüfergebnisse:
- Kühlwasserverlust im Anhängerbetrieb grob 1/2 Liter auf 50 km
- Kühlwasserverlust ohne Anhängerbetrieb bislang nicht sicher messbar
- Kühlmittelfüllstandsleuchte ging an
- keine Kühltemperaturwarnleuchte an
- alle Kühlschläuche warm, unten und oben
- innerer Kühler oben heiss unten nur lauwarm; äußerer Kühler kalt
- Druck auf dem Kühlsystem.
- Druck ist auch im kalten Zustand am nächsten Morgen noch da.
- Dampf und Blubbern im Kühlmittelausgleichsbehälter.
- Öl scheint normal
- kein Öl im Kühlwasser
- kein weisser Auspuffqualm
Also CO-Test-Kit bestellt und Autobahntestfahrten gemacht > Negativ. Kein CO im Kühlsystem.
Nun zu den für mich kuriosen Dingen:
Nach einer Testfahrt öffnete ich vorsichtig den Ausgleichsbehälter und verschloss ihn nach erstem Zischen wieder. Daraufhin liefen plötzlich über das Überdruckventil große Mengen Kühlwasser aus. Dieses Verhalten konnte ich nicht nochmal nachstellen.
Beim CO-Test zeigte das Teströhrchen kaum Druck und oft sogar einen Unterdruck im Kühlsystem. Beim Gasgeben immer Unterdruck.
Frage: Ist hoher Druck, im Gegensatz zu anderen Autos auch im kalten Zustand, beim Vito normal?
Frage: Ist Blubbern und Dampfen im Kühlmittelausgleichsbehälter ein starkes Indiz einer Undichtigkeit im Zylinderkopf? Oder beim Vito normal?
Frage : Kann es sein, dass die CO-Testkits mit einer sich einfärbenden Flüssigkeit manchmal nicht funktionieren?
Frage : Wieso fliesst das Kühlwasser über das Überdruckventil erst nach kurzem Aufdrehen und sofortigem Zudrehen des Deckels aus?
Frage: Ist ein Unterdruck im Kühlsystem beim Gasgeben normal?
Frage: Wozu dient der kalt bleibende äußere Kühler?
Frage: Wo finde ich das Thermostat und wie kann ich das testen?
Frage: Wie kann ich die Funktionsfähigkeit der Kühlmittelpumpe testen?
Frage: Wieso sind die Kühlschläuche alle warm, der Kühler unten aber nur lauwarm? Nur Testfehler meinerseits?
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59 Antworten
Wasserpumpe teilweise defekt, vieleicht par Schaufblätter weggebrochen oder Pumpenrad lose.
Kann man die Wasserpumpe testen? Oder muss ich die auf Verdacht wechseln lassen. Die allgemein lesbaren Wasserpumpensymptome passen ja nicht so wirklich zu meinen Symptomen. Habe keine Überhitzung o.ä.. Dafür (zumindest scheinbar) wasserpumpenuntypische Symtome, wie Blubberblasen im Kühlwasser.
Vielleicht ist auch Überdruckventil/Deckel einfach dicht durch Ablagerungen. Dann würde der Druck auch immer größer und könnte sich nicht mehr abbauen. Das würde eventuell auch erklären, warum es nach dem kurzen Aufschrauben dann doch ausgeströmt ist: da wurde daran herum gewackelt und eine Verkrustung hat sich vielleicht dadurch etwas gelöst. Ich würde vorsichtshalber die Flüssigkeit komplett ablassen und nach Ablagerungen schauen. In der Flüssigkeit ist vielleicht nichts zu sehen, aber am Deckel, im Thermostat oder einfach nur an den Innenseiten der Schläuche.
Wasser in einem geschlossenen System, wie dem Kühlsystem im Kfz, hat einen höheren Siedepunkt. Nimmt man der Flüssigkeit den Druck durch Öffnen des Verschlussdeckels, entspannt dich diese schlagartig und es kommt zum Überlaufen/Überkochen. Das ist also völlig normal. Kühlflüssigkeit soll nach Herstellervorgaben nach Zeit X, im richtigen Mischungsverhältnis erneuert werden.
Hochsaler scheint Recht gehabt zu haben. Jetzt ist null Druck im Kühlsystem. Nicht mal, wenn er warm ist.
Die Luft beim erneuten CO2-Test ging nach manuellem Abdecken der Über- und Unterdruckventile nun auch von innen nach aussen. Nur beim Gasstoß entsteht ein Unterdruck im Kühlsystem.
Der CO2-Test ist nach wie vor negativ. Diese blaue Testflüssigkeut wird erst nach 5-10 Minuten leicht grünlich, gelb nie.
Das eigentliche Problem besteht leider noch immer.
Bei normaler Fahrt ist alles okay. Bei Anhängerbetrieb drückt er das Kühlwasser in Mengen flüssig aus dem Ausgleichsbehälter. Die Spuren waren gut zu sehen.
Ein Leck im Kühlsystem wäre damit auszuschliessen, oder?
Der Lüfter läuft auch. Damit
wäre auch der Thermostat auszuschliessen, oder?
Bleibt als Ursache ein Microriss in Kopf oder Kopfdichtung trotz negativem CO2-Test oder die Wasserpumpe. Wobei ich mir letztere nicht logisch erklären kann.
Was meinen die Erfahrenen hier?
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast du feststellen können, dass es aus dem Ausgleichsbehälter kommt? Bei einer defekten Kopfdichtung würde das Kühlwasser ja verbrannt werden, ins Kühlwasser gelangen oder am Motor runtertropfen. Hast du gelben Schleim am Öleinfüllstutzen?
Ja. Das Kühlwasser wird bei starker Belastung aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt. Öl sieht normal aus. Einfüllstutzen schaue ich mir gleich nochmal an.
Evtl öffnet das Überdruckventil im Deckel des Ausgleichsbehälters zu früh. Ich sehe gerade, der wurde oben auch schon als Ursache vermutet.
Wie warm wird denn das Kühlwasser? Vielleicht öffnet das Thermostat zu spät.
Kein Schlamm am Öleinfülldeckel, auch nicht am Ölmessstab.
Anfangs war zu viel Druck im Kühlsystem im Vergleich mit anderen Autos. Nun ist gefühlt gar kein Druck mehr im Kühlsystem, auch nicht nach Autobahntestfahrten.
Das Kühlwasser wird nicht sehr warm. Es sprudelt eher raus und läuft runter. Es entweicht nicht als Dampf. Beim Öffnen des Ausgleichsbehälters ist ein wenig Dampf zu sehen, wenn man reinschaut. Die Temperaturwarnleuchte geht nicht an.
Lüfter läuft. Also müsste Thermostat öffnen, oder sehe ich das falsch.
Die Ventile am Ausgleichsbehälter sind bei mir aber an der Seite des Behälters, nicht im Deckel. Da an der Seite scheint das Wasser auch raus zu kommen. Ist das bei euch anders?
Oder meint ihr gar nicht den Deckel des Ausgleichsbehälters und es gibt irgendwo noch einen Deckel mit Ventilen direkt am Kühler?
Ich habe es nicht vor Augen, habe aber ein Problemchen mit der Kühlung bei meinem Cabrio. Dort ist im Deckel eine Feder mit einer Gummimembran, der Schlauch von der Überdruckleitung ist seitlich. Ich denke, dass es so funktioniert, dass der Druck gegen die Feder arbeitet, weil die Gummimembran ja seitlich dichtet, und wenn er zu groß ist, die Bohrung für die Überdruckleitung frei gibt. Umgekehrt zieht ein Unterdruck die Feder in die andere Richtung und eine Bohrung wird freigegeben, der Unterdruck entweicht und kann auch nicht wirklich groß werden.
Ich habe in Erinnerung, dass es zwei verschiedene Frostschutzmittel gab, die sich aufgrund der Chemie gegenseitig nicht vertragen haben. Falls einmal das falsche nachgefüllt wurde, gab es dann Flöckchen oder Schleim. Wenn das passiert ist, setzten sich die feinen Kanäle im Kühler zu.
Der CO2 Test hat ja eine Undichtigkeit im Motor definitiv ausgeschlossen, wie geschrieben muss man sich das Kühlsystem (von innen) anschauen. Thermostat und Schläuche wurden vielleicht schon einmal gewechselt. Aus dem Kühler bekommt man Ablagerungen in der Regel nicht mehr raus, da hilft nur ein neuer.
Das Fehlerbild passt dazu: wenn unter Belastung der Kühler vollständig durchströmt wird, muss er an allen Stellen heiß sein. Wenn dann statt z. B. 8 Liter nur noch 4 Liter im oberen Bereich zirkulieren, wird das Wasser auch schneller zu heiß unter Belastung. Prüfen könnte man es eventuell, indem man die Hauptschläuche entfernt und mit Gießkanne/Gartenschlauch schaut, ob das Wasser frei durchläuft. Mangels Vergleich oder Messwert muss man dafür aber ein Gespür haben.
Zum Fehlerbild würde aber auch eine defekte Wasserpumpe passen (abgebrochene Schaufeln wurden deshalb ja auch schon vermutet), dann wird das Wasser nicht mehr durchs Kühlsystem gedrückt, sondern zirkuliert dann mehr oder weniger nur noch durch die Temperaturunterschiede.
Das Fehlerbild ist halt nicht ganz eindeutig, aber es gibt plausible Ursachen. Jetzt hilft nur noch schrauben und nachschauen...
Was mich nur irritiert: Das Kühlwasser verdampft nicht, sondern tritt flüssig aus. Zu kochen scheint es also nicht. Die Temperaturwarnlampe meldet sich auch nicht.
Lasse heute einen Drucktest und CO2-Test in der Werkstatt machen. Mal sehen, was da raus kommt.
Du kannst deinen CO-Tester überprüfen, indem Du Abgase am Auspuff "misst" oder wenn vorhanden CO2 aus Wassersprudler oder Schweissgerät testest.
Wird da die Flüssigkeit gelb funktioniert der Tester zumindest richtig.