Lambdasonde
Hey Gemeinde,
hat jemand die korrekten Daten die die Lambdasonde erbringen muss oder geht das über haupt nicht. Frage deswegen weil eventuell mal eine neue Sonde rein soll, könnte oder so. Wechselt ihr die Sonde alle 100000 km ???
Für Meinungen und Ideen immer dankbar. 
Sitze gerade auf Arbeit und weiß die Werte bei meinem Elch nicht aus dem Kopf, habe sie aber zu Haus aufgeschrieben. Sind soweit ich weiß im Limit.
Danke an alle Stumpanski
Beste Antwort im Thema
Na nee, ist nicht ganz so einfach.
Esrt mal zu den Werten: Es gibt zwei verschiedene Sonden-Grundtypen, diese findest Du hier erklärt. M. W. sind bei unseren 10V-Motoren Widerstandssonden verbaut (auf Englisch oft titania sensor genannt), bei den 20V-Modellen inkl. Turbo Spannungssonden (zirconia sensor). Diese sind NICHT untereinander austauschbar. Bei Widerstandssonden ergibt sich ein Signalspiel zwischen (grob gesagt) 0 und 5 Volt, bei Sapnnungssonden zwischen 0 und 1 Volt. Bei korrekter Funktion (Kurzzeittrimm) des Lambda-Regelsystems und warmem Motor muß die Signalspannung ein- oder mehrmals pro Sekunde hin- und herspringen. Verändert sie sich nur langsam und/oder weicht der untere oder obere Spannungswert sehr von den o. g. Sollwerten ab, ist das ein sicheres Zeichen für eine kaputt(gehend)e Sonde. Laut Herrn Albert, dem ich in dieser Beziehung glaube, verschlechtern sich unsere Sonden irgendwann zwischen 150.000 und 200.000 km, sie sind also Verschleißteile und müssen ausgetauscht werden. Der Defekt kommt schleichend und nicht auf einen Schlag, ich habe das bei mir anhand der Gasanlagensoftware beobachtet, die mir die Möglichkeit gibt, den Signalverlauf in Echtzeit zu sehen.
Prinzipiell müssen keine Original-Volvo-Teile verbaut werden, denn auch Volvo kauft die Sonden zu. OEM bei Spannungssonden ist m. E. Bosch, bei Widerstand NGK, die korrekte OEM-Sonde für die 10V-Motoren heißt NGK OTA4N-5B1. Ob man Ersatzsonden nun gleich fertig mit Volvo-Stecker konfektioniert kauft (gibt's nämlich auch) oder den Strecker der alten Sonde selber dranlötet, ist eine Frage von Geschmack und Fähigkeiten, aber beim Selbermachen bitte aufpassen: Das Anschlußkabel ist vierpolig, zwei Kabel sind die Heizung, zwei der Sensor, und das muß GENAU stimmen.
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11 Antworten
Wechsle erst wenn sie defekt ist, denn siehe anderen Threat Volvo hat so scheiss Qualität das die 400000km auch hält!!!
Na nee, ist nicht ganz so einfach.
Esrt mal zu den Werten: Es gibt zwei verschiedene Sonden-Grundtypen, diese findest Du hier erklärt. M. W. sind bei unseren 10V-Motoren Widerstandssonden verbaut (auf Englisch oft titania sensor genannt), bei den 20V-Modellen inkl. Turbo Spannungssonden (zirconia sensor). Diese sind NICHT untereinander austauschbar. Bei Widerstandssonden ergibt sich ein Signalspiel zwischen (grob gesagt) 0 und 5 Volt, bei Sapnnungssonden zwischen 0 und 1 Volt. Bei korrekter Funktion (Kurzzeittrimm) des Lambda-Regelsystems und warmem Motor muß die Signalspannung ein- oder mehrmals pro Sekunde hin- und herspringen. Verändert sie sich nur langsam und/oder weicht der untere oder obere Spannungswert sehr von den o. g. Sollwerten ab, ist das ein sicheres Zeichen für eine kaputt(gehend)e Sonde. Laut Herrn Albert, dem ich in dieser Beziehung glaube, verschlechtern sich unsere Sonden irgendwann zwischen 150.000 und 200.000 km, sie sind also Verschleißteile und müssen ausgetauscht werden. Der Defekt kommt schleichend und nicht auf einen Schlag, ich habe das bei mir anhand der Gasanlagensoftware beobachtet, die mir die Möglichkeit gibt, den Signalverlauf in Echtzeit zu sehen.
Prinzipiell müssen keine Original-Volvo-Teile verbaut werden, denn auch Volvo kauft die Sonden zu. OEM bei Spannungssonden ist m. E. Bosch, bei Widerstand NGK, die korrekte OEM-Sonde für die 10V-Motoren heißt NGK OTA4N-5B1. Ob man Ersatzsonden nun gleich fertig mit Volvo-Stecker konfektioniert kauft (gibt's nämlich auch) oder den Strecker der alten Sonde selber dranlötet, ist eine Frage von Geschmack und Fähigkeiten, aber beim Selbermachen bitte aufpassen: Das Anschlußkabel ist vierpolig, zwei Kabel sind die Heizung, zwei der Sensor, und das muß GENAU stimmen.
Ja genau sagte ich ja, nur leider nicht so ausführlich!!!
Aber ich hatte bei meinem 850er das Problem das eine Zubehör-Lambda nicht die selben Werte wie die Volvo-Lambda lieferte daher hab ich mir bei ibäh eine gebrauchte gekauft und schon gings wieder, da meines wissens die von Volvo rot blau usw. sind wärend die Zubehör nur noch weiss und grau.
Woran liegt das 
ODER anders gefragt woran erkennt man den Unterschied zwische der für 10v und der für 20v
Zitat:
Original geschrieben von Erwachsener
Esrt mal zu den Werten: Es gibt zwei verschiedene Sonden-Grundtypen, diese findest Du hier erklärt. M. W. sind bei unseren 10V-Motoren Widerstandssonden verbaut (auf Englisch oft titania sensor genannt), bei den 20V-Modellen inkl. Turbo Spannungssonden (zirconia sensor). Diese sind NICHT untereinander austauschbar. Bei Widerstandssonden ergibt sich ein Signalspiel zwischen (grob gesagt) 0 und 5 Volt, bei Widerstandssonden zwischen 0 und 1 Volt.
Hmm.
Du einst wohl das die Spannungssonden im 20V & Turbo den kleineren Sprungbereich haben?
Sind das eigentlich schon Breitbandsonden im Turbo?
Da ich auf Gas fahre, ist mir das schon wichtig halbwegs zu verstehen was da so abläuft. Ist immer noch die allererste drin, mit 220tkm drauf. Da ich sowieso eine nicht vernünftig für einen 2.4T Turbo ausgelegte Prins-Anlage mit Abmagerungstendenz habe, ist irgendwann ein Routinetausch fällig.
Wie äußert sich eine gealterte Sonde? Meine Short- und Long-Term Fuel Trim Werte haben sich über 100tkm bisher nicht verändert. Die sind zwar im Gasbetrieb alles andere als Ideal (bis zu +25% Anreicherung Motorsteuerseitig im Long Term Trim... 
), aber eben unverändert...
Bei meinem 850 10V hat sich sie altende (defekte) Lambadasonde durch das Aufleuchten der MKL bemerkbar gemacht.
Sonde ausgetauscht = MKL aus
Zitat:
Original geschrieben von eigen2
Bei meinem 850 10V hat sich sie altende (defekte) Lambadasonde durch das Aufleuchten der MKL bemerkbar gemacht.
Sonde ausgetauscht = MKL aus
Ja genau so kenne ich das auch, da ich ja keinerlei Möglichkeiten habe im Fahrbetrieb die Lambda durchzumessen.
Hi,
deutlichstes Unterscheidungsmerkmal sind die Stecker der LS, eine Sorte hat den braunen Stecker, die andere nen blauen.....
Gruß der Sachsenelch
Zitat:
Original geschrieben von Sachsenelch
Hi,
deutlichstes Unterscheidungsmerkmal sind die Stecker der LS, eine Sorte hat den braunen Stecker, die andere nen blauen.....
Gruß der Sachsenelch
Nööö kein Stecker Lambda und 4 Kabel und hinten etwas abisoliert!
Zitat:
Original geschrieben von go_modem_go
Zitat:
Original geschrieben von Erwachsener
Bei Widerstandssonden ergibt sich ein Signalspiel zwischen (grob gesagt) 0 und 5 Volt, bei Widerstandssonden zwischen 0 und 1 Volt.
Hmm.
Danke! Hab's gerade korrigiert. Hinten muß es natürlich Spannungssonde heißen.
Tja, wie äußert es sich? Ich habe das Problem ja mal live beobachten können. Typisches Alterungsverhalten einer Widerstandssonde ist, daß der obere Signalwert nicht mehr erreicht wird, d. h. die Sonde wird bei „mager“ nicht richtig hochohmig, und die Signalspannung geht nur noch bis 4 oder gar 3 Volt und unterschreitet irgendwann den oberen Schwellenwert der Messung, von der Verfälschung des Timings (die Spannungssprünge werden ja aufintegriert) mal ganz abgesehen. Da das aber z. B. temperatur- und lastabhängig zu sein scheint, äußert sich das so, daß die Regelung eben noch teilweise funktioniert, so daß die Probleme erst mal nicht so auffallen und auch die MKL noch nicht angeht. Der Motor zieht halt in bestimmten Bereichen etwas schlechter, und der Verbrauch steigt.
Und irgendwann bellt der Hund ....
Und wenn man dann noch 'Mecker' vom Pulsairsystem bekommt, die überhaupt keinen Sinn ergeben, dann wirds lustig.
Dokter ich ja schon ewig mit rum - nu iss mal wieder so weit.