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Leistungsaufnahmen sind gefragt :)
Hallo Zusammen
Ich plane den Einbau von einem LCD mit Xbox 360 und evtl. Car-PC in einen Chevy G20 Transcar 2000 Bj. 1995.
Hier noch einige Fragen, damit ich das ganze Stromnetz auslegen kann.
Leistungsaufnahme 5.1 Soundsystem: ......
Leistungsaufnahme Car-PC: ....
Genaue Zahlen sind kaum machbar, da diese Produktabhängig sind, jedoch bin ich schon sehr froh um Anhaltspunkte....
Was macht Sinn bei einer 240V und einer 12V Steckdose für Leistungsaufnahmen zu rechnen?
Vielen Dank
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18 Antworten
Leistung (P) = Spannung (U) x Strom (I)
Leistung kann in Watt (W) oder in Volt-Ampere (VA) ausgedrückt werden
Ein LCD verbraucht so um die 200 W. Die Xbox weiss ich nicht, nehmen wir auch 200 W (PC-Netzteile sind doch auch in etwa um diesen Bereich?). Der Car-PC wird wohl auf 12 V funktionieren?
400 W = 400 VA
400 VA / 12V = 33A
Absolutes Minimum (nicht auf Audio, da ist es um einiges höher) ist 1mm2 pro 10 A. Rein theoretisch würden 4 mm2 reichen.
Hast du daran gedacht, dass du einen Wechselrichter benötigst, der den geforderten Strom liefert?
Mauro
Also mein LCD verbraucht unter 50Watt...ohne genauere Informationen des Threaderstellers sind qualifizierte Aussagen zum Stromverbrauch schlicht nicht möglich.
Zitat:
Original geschrieben von Marsupilami72
Also mein LCD verbraucht unter 50Watt...ohne genauere Informationen des Threaderstellers sind qualifizierte Aussagen zum Stromverbrauch schlicht nicht möglich.
Stimmt, darum sind es auch nur Annahmen. Auch darf ein konstanter Stromverbrauch nicht immer als gegeben angeschaut werden, da zB. die Peaks beim Einschalten nicht berücksichtigt sind usw.
Das Xbox-Netzteil ist ja mit maximal ~10A bei 12V angegeben. Deshalb ist auch der Lüfter so laut... Ich würde mal 10A annehmen, da dein DC-DC Wandler ja auch einen Wirkungsgradverlust hat.
Ein stromsparender CarPC auf Basis eines Intel Atom DualCore braucht mit ein paar anderen Komponenten so in etwa 2,5A. Mit 8" TFT und ein paar USB-Verbrauchern würde ich so mit <4A rechnen. Als Netzeil hier empfehle ich ein M2-ATX, oder M4-ATX.
Bleibt noch die Frage nach dem LCD.
Der 8" TFT aus meinem Auto braucht 12W. Der 32" von daheim liegt schon zwischen 80 und 160W, je nach Helligkeit.
Also:
1. In Deutschland haben wir ein 230V~ Stromnetz, nicht 240V 
2. Wenn einen LCD benutzen möchtest, brauchst du einen Wechselrichter der einen echten Sinus erzeugt. Und das kostet dementsprechend Geld. Mit den billigen Geräten wirst du zwangsläufig Probleme bekommen.
3. Viele günstige Geräte können die Einschaltströme von Elektrogeräten nicht verkraften und schalten ab, bevor das Gerät überhaupt die Chance hat anzugehen. Daher:
4. Nicht mit Leistungsreserven geizen. Ruhig ein Gerät nehmen was doppelt soviel Dauerleistung bietet als benötigt und und die 3fache Leistung als Spitzenlast verträgt. Dann läuft das Gerät erstens nicht ständig an der Leistungsgrenze und zweitens hast du genug Reserven für den Einschaltmoment.
5. Lieber ein Qualitätsgerät kaufen, als diesen billigen Müll der in einem weltbekannten Auktionshaus verramscht wird.
Ein Wechselrichter den du benötigst kostet so um die 600,- Euro, damit du mal ungefähr weist in welche Richtung es geht.
Und denke daran: 230V die aus 12V erzeugt werden bringen dich genauso um wie 230V aus der Hausverteilung. Da wird dann nix mit Lüsterklemmen oder so einem Unsinn gemacht sondern nur fertige Steckdosenleisten und Original Anschlüsse der Geräte.
Mfg Zille
Nur für die Xbox würde ich einen Wechselrichter nehmen. 300W Rein-Sinus kosten 120Euro. Da gibts es auch welche, die sich mit einer kleinen Modifikation per Radio-Remote einschalten lassen.
300W sind für die Xbox mehr als ausreichend. Da bleiben sogar noch was für den <17" TFT übrig. Oder für das 5.1 System (obwohl so etwas nicht ins Auto gehört. Wenn schon, dann richtig!)
Für den CarPC gibts z.B: das M4-ATX, welches auch einen 15" TFT mitversorgen könnte. Da gibts es TFTs mit externem 12V Netzteil.
Ist halt nur die Frage wie groß der TFT sein soll. Ich denke mal nicht dass er größer als 15" sein soll im Auto... Eher 8"!
Und so einen kann man lockerst über den M4-ATX mitbetreiben.
Also wäre man bei 300W Sinus Wechselrichter: 120Euro
M4-ATX: 80 Euro
--> ~200Euro.
Apropos: Die 230V sind wie gesagt sehr gefählich, wie mein Vorredner erwähnt hat... Sogar gefährlicher als daheim. Denn die Teile im Auto haben keinen FI-Schalter!
Am besten du ziehst das 230V Kabel in einen Gartenschlauch ein, wenn du ihn verlegst. Sicher ist sicher.
Vielen Dank für alle die tollen Antworten! Genial! Mir ist klar, dass es nicht genau gesagt werden kann, aber so habe ich mindestens Annahmen!
Weiter möchte ich sicherlich nach dem Campinganschluss ein FI-Schalter verbauen, fraglich ist nur ob dieser auch für das 12V netz angewendet werden kann.
Bezüglich der Bildschirmgrösse: Ich habe einen riesen Van für alle die einen Chevrolet G20 Van nicht kennen. Stichwort A-Team 
deswegen sollte es schon so um die 20" sein.
Vielen Dank!
Mal ganz ehrlich,
du solltest die Basteleien auf der 230V Seite einem Fachmann überlassen. Aus deiner Fragestellung wird deutlich, dass du von Elektrotechnik wenig bis keine Ahnung hast.
Beschäftige dich doch mal mit der Funktionsweise eines FI´s. Dann wirst du wissen, warum dein Vorhaben scheitern wird.
Auf der 12V Seite würde theoretisch ein FI benötigt, welcher allstromsensitiv ist. Dieser benötigt eine eigene Spannungsversorgung und kostet so ab 350 Euro aufwärts. Funktionieren würde er aber trotzdem nicht.
MfG Zille
PS: Genau diese 130 Euro Wechselrichter meinte ich als ich von billigem Schund sprach. Wer sich dieses Teil schonmal von innen angesehen hat, wäre geistesgestört wenn er es danach weiter benutzt.
Den FI kann er doch sekundärseitig (230V) montieren, da spricht doch nichts gegen......
FI auf der 12V Seite?????, na den möchte ich sehen, gegen was soll der denn messe (vergleichen)?? gegen 4 Gummireifen. Masse (Karosse) ist Minus, das gibt also keinen. der muss direkt auf den Ausgang (230V)
Du musst nach dem Wechselrichter den PEN aufteilen in N und Erde (PE). Der PE kann ruhig mit auf die Karosse, das ist ja das "Gehäuse".....
Zitat:
Original geschrieben von zille1976
PS: Genau diese 130 Euro Wechselrichter meinte ich als ich von billigem Schund sprach. Wer sich dieses Teil schonmal von innen angesehen hat, wäre geistesgestört wenn er es danach weiter benutzt.
Das kann man sicher nicht verallgemeinern...
Es gibt für 120Euro durchaus solide Wechselrichter, die einen erstklassigen Sinus erzeugen. Laststabilität ist auch kein Problem.
Kannst du dich bitte direkt auf das Produkt beziehen? Und erklären warum man geistesgestört ist, wenn man den speziellen Wechselrichter verwendet. 
Zitat:
Original geschrieben von bubilowatz
Den FI kann er doch sekundärseitig (230V) montieren, da spricht doch nichts gegen......
Klar kann er das. Nur funktionieren wird er nicht.
Zitat:
Original geschrieben von bubilowatz
FI auf der 12V Seite?????, na den möchte ich sehen, gegen was soll der denn messe (vergleichen)?? gegen 4 Gummireifen. Masse (Karosse) ist Minus, das gibt also keinen. der muss direkt auf den Ausgang (230V)
Na gegen was misst er denn auf der 230V Seite und warum soll das auf der 12V Seite nicht gehen?
Zitat:
Original geschrieben von bubilowatz
Du musst nach dem Wechselrichter den PEN aufteilen in N und Erde (PE). Der PE kann ruhig mit auf die Karosse, das ist ja das "Gehäuse".....
Aha. Wo kommt den der PEN am Wechselrichter raus? Wie soll er das dann genau Aufteilen. Mach doch mal bitte einen Vorschlag.
Mfg Zille
Zitat:
Original geschrieben von crazylegs
Kannst du dich bitte direkt auf das Produkt beziehen? Und erklären warum man geistesgestört ist, wenn man den speziellen Wechselrichter verwendet.
Ja das kann ich sehr wohl. Denn genau dieses Produkt habe ich bereits von innen gesehen weil es einem Kollegen fast um die Ohren geflogen wäre. Billige Komponenten, lieblos und halbherzig irgendwie verbaut (lose Teile, hier mal nen Klebepunkt, usw).
Mag durchaus sein, dass das Teil eine Zeit lang funktioniert, aber das ist mit Sicherheit nichts für den mobilen Einsatz in einem Fahrzeug.
Übrigens gibt es diese 120,- Euro Wechselrichter relativ häufig im gleichen Gehäuse unter anderen Namen. Das lässt schon auf (China??) Massen-Produktion schliessen.
Qualität kostet halt eben. Und wenn selbst die günstige Eigenmarke eines großen Elektronikversandhauses (die im übrigen nicht für ihre hohe Qualität bekannt ist) schon fast das doppelte kostet, kann mir keiner erzählen, dass man ein zuverlässiges Stück Technik für 120 Euro erwirbt.
Mfg Zille
Zitat:
Original geschrieben von zille1976
Zitat:
Original geschrieben von crazylegs
Kannst du dich bitte direkt auf das Produkt beziehen? Und erklären warum man geistesgestört ist, wenn man den speziellen Wechselrichter verwendet.
Ja das kann ich sehr wohl. Denn genau dieses Produkt habe ich bereits von innen gesehen weil es einem Kollegen fast um die Ohren geflogen wäre. Billige Komponenten, lieblos und halbherzig irgendwie verbaut (lose Teile, hier mal nen Klebepunkt, usw).
Mag durchaus sein, dass das Teil eine Zeit lang funktioniert, aber das ist mit Sicherheit nichts für den mobilen Einsatz in einem Fahrzeug.
Übrigens gibt es diese 120,- Euro Wechselrichter relativ häufig im gleichen Gehäuse unter anderen Namen. Das lässt schon auf (China??) Massen-Produktion schliessen.
Qualität kostet halt eben. Und wenn selbst die günstige Eigenmarke eines großen Elektronikversandhauses (die im übrigen nicht für ihre hohe Qualität bekannt ist) schon fast das doppelte kostet, kann mir keiner erzählen, dass man ein zuverlässiges Stück Technik für 120 Euro erwirbt.
Mfg Zille
Wo ist das Produkt namentlich genannt? Marke/Hersteller/Typ????
Das Du in den Besitz von Schrott gekommen bist, heist nicht, das wir das auch kaufen würden....
Zum Thema FI:
Für nicht-Elektriker: FI heist Fehlerstromschutzschalter, I in dem Namen ist die Einheit für Strom (gemessen in Ampere (A)).
Für einen funktionierenden FI benötige ich 3 Potentiale: Phase, Null und Erde. Der FI macht folgendes: er vergleicht den ausgehenden Strom der Phase(n) gegen den zurückkommenden Strom des Nulleiters. Wenn sich dieser unterscheidet, schließt das Gerät daraus, dass der Strom über die Erde (PE) abgeleitet wurde. Die Erde ist (sollte bekannt sein) immer mit allen leitenden Teilen eines Gerätes verbunden. Soll heissen: Am Gerätegehäuse (z.B.) steht die Phase (der einzige Draht, der uns wirklich "wehtun" kann) an.
Wie schon richtig geschrieben: 12v seitig kann das nicht funktionieren, weil der Null(minuns) ja gleichzeitig die Masse (Gehäuse/leitende Teile) bildet. klammern wir das mal aus, wir bringen jetzt nicht ins Gerede, wer diese Lösung vorgeschlagen hat.....
Aufteilung des PEN: Nach dem Wechselrichter haben wir teilweise 3 (Schukostecker), teilweise 2 (Eurostecker) Potentiale. Die kleineren haben 2 (Phase/Null), die größeren 3 (Phase/Null/Erde). Wo sich da (leistungsmäßig) die Trennung befindet, ist mir unbekannt.
Fakt ist: Die Geräte haben eines gemein: Phase und Null. Das ist der Stromkreis, den es zu schließen und überwachen gilt.
Wenn ich also, so wieder Threadopener einen ganzen Bus mit diversen Elektrischen Komponenten Ausstatten möchte, gilt es die Geräte an den benötigten Stellen mit Spannung zu versorgen.
Meine Lösung (die sich anscheinend von anderne unterscheidet):
Wechselrichter Ausgang direkt von der Platine 2 polig abgreifen (löten, evtl Schukoadapter bauen). Diese 2 pole zu einem FI führen und anschließen. Nach dem FI gilt es die Sicherungen für die Absicherung der einzelnen Geräte zu setzen. Die Zuleitung der einzelnen Geräte erfolt vom "Sicherungskasten" aus in handelüblicher, 3 poliger Leitung auf handelsübliche Schukosteckdosen (evtl. unter Putz, auf Putz oder einfach Schukokupplungen auf die Leitungen montieren). Phase von der jeweiligen Sicherung, Null nach dem FI abgreifen und Erde von einem Potentialausgleichspunkt. An diesen Potentialausgleichspunkt klemme ich folgendes an: eine feste, ruhig 10mm² dicke Leitung auf die Karosse. das metallerne Gehäuse des Wechselrichters (6mm² sollte reichen) und sämtliche Schutzkontakte der Steckdosen mit dem üblichen Querschnitt, z.B. 3x1,5² NYM-J Leitung. Handelsübliche "Haushaltleitung".
Die Folge: eine Leitung wird beschädigt, die Phase kann über eine defekte Stelle der Leitung oder einen defekt des jeweiligen Gerätes, auf die Karosse (zugreifen) kommen. der Fi merkt sofort, das der Strom fehlerhaft abgeführt wird und löst aus......
Bei Fragen zu diesem Beitrag stehe ich gerne zu Verfügung.
Gute Nacht, bis Morgen, ich freue mich schon....