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Mazda BK Lautsprechertausch und Upgrade auf 2-DIN-Radio
Hallo werte Community,
bei meinem 2008er BK mit Bose Soundsystem hat es irgendwie die Lautsprecher entschärft. Die schnarren wie blöde, was insbesondere bei Sprache (z.B. Podcasts, die meine Hauptablenkung auf langen Autobahnfahrten sind) unerträglich ist.
Nun war ich noch nie ein großer Freund der Bose-Anlage (Bose ist echt so ein Saftladen...) und weil die Lautsprecher ohnehin getauscht werden müssen, werde in bei der Gelegenheit gleich weg von Bose.
Aktueller Plan:
1. Ich habe mir ein Hertz DSK165.3 2-Wege Komponentensystem gekauft.
- Die 16,5cm Tiefmitteltöner werde ich mit einer Adapterplatte auf die innere Türverkleidung schrauben.
- Die Frequenzweiche kommt mit gepuffertem/dickem doppelseitigen Tape an die äußere TVK, vermutlich in den Bereich zwischen Lautsprecherabdeckung und Fensterheber-Schalter.
- Die Hochtöner kommen mit den beim Hertz-Set beigelegten Haltern auf (massive) Spiegeldreiecke von einem BK ohne Bose und ohne Hochtöner oben. Ich hab noch einen rostigen 2003er BK mit 1.6er und 248t km rumstehen, der bis auf ein paar elektrische Macken (und natürlich dem Rost an den Schwellern) in einem ordentlichen Zustand ist. Von dem werde ich einfach die Spiegeldreiecke mopsen.
- Als Verkabelung werde ich erstmal die bestehende benutzen. Eventuell muss ich die noch mal auf einen größeren Querschnitt aufrüsten, für den Fall, dass das Frontsystem doch noch von einem kleinen Verstärker angetrieben werden soll.
2. Das Radio werde ich gegen ein China-Kracher-Radio mit Android Auto und großem Display, BT-Freisprecheinrichtung und Interface für die Lenkrad-Fernbedienung ersetzen.
Das ist mein Primärfahrzeug und ich verbringe doch recht viel Zeit darin und fahre auch öfter an Orte, an denen ich noch nicht war. Navi auf einem größeren Display zu haben, wäre echt ein Traum.
Erst hatte ich eines mit 9"-Display gefunden, was direkt das alte ersetzt und dann oben etwas über steht - so weit, dass es teilweise das Display Bordcomputer/Klimaanlage verdeckt. Aber letztlich fand ich das doof und eigentlich mag ich auch so proprietäre Sachen nicht. ich werde deshalb eines nach dem Doppel-DIN-Standard mit "nur" 7"-Display nehmen, damit ich das notfalls auch in ein anderes Auto mitnehmen kann und hoffe, dass ich das Mazda-Display weiterverwenden kann. Soweit ich weiß, hat man da beim Facelift bessere Chancen. Nachteil ist natürlich, dass ich zusätzlich noch das Umrüst-Kit für Doppel-DIN-Radios kaufen und installieren muss.
Ich halte euch nach und nach auf dem Laufenden. Vielleicht hat ja der ein oder andere Interesse, das mal nachzumachen.
Grüße
Tank
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10 Antworten
Da ich zwischenzeitlich einen Unfall hatte und andere Türen brauchte, hatte ich noch ein paar innere Türverkleidungen liegen. Also hab ich die auf Arbeit mitgenommen und nach der Arbeitszeit ein paar Messungen gemacht und die Ist-Maße der Türverkleidung sowie die Sollmaße der Lautsprecher ins Solidworks geworfen.
Herausgekommen ist dann das hier:
https://img.motor-talk.de/K5XJTGeWhdZafsn7.10.jpg
Der Ausschnitt in der TVK ist eine Ellipse mit ungefähr 195x135mm. Rundherum sind etwa zwischen 10 und 25mm Platz. Ich hab einfach mal 12,5mm angenommen, weil das für einen Adapter aus Metall (z.B. Alu) locker an Wandstärke ausreichen sollte. Die Idee ist, den aus 8mm Aluminium Laserstrahlschneiden zu lassen, an den OEM-Befestigungspunkte ober- und unterhalb der Ellipse (Abstand 107mm in Ost-West und 126mm Nord-Süd-Richtung) festzuschrauben und außerdem rundherum mit Karosseriemasse oder einem ähnlich dauerelastischen Klebstoff festzukleben, damit man dort keinen akustischen Kurschluss bekommt.
Dass die Bohrlöcher zur Befestigung der Lautsprecher (bei 0°+n*90°) 5,6mm Durchmesser haben, anstelle von sagen wir mal 4,1mm für M4 Schrauben, liegt daran, dass die abgebildete Variante ein Dummy aus Kunststoff wird, den mir ein Kumpel auf seinem 3D-Drucker fertigen wird. Da kommen dann M4 Lötinserts herein, und die brauchen eben 5,6mm. Erst wenn die passen, werde ich den Auftrag für die finalen Adapter aus Metall geben, die pro Paar bei ungefähr 90€ liegen.
Die große Dicke des Adapter von 8mm Alu liegt an der Tiefe des Chassis. Die TMT sind normale Chassis, keine besonders flachen. Ich möchte die maximale Bauhöhe unter der Lautsprecherabdeckung ausnutzen, um das Risiko zu minimieren, dass die Scheibe das Chassis trifft.
Anbei noch ein Bild des gesamten Modells:
https://img.motor-talk.de/K5XN0L0UB9rgulI2.10.jpg
Aber das zeigt auch, warum ich so wenig begeistert von Bose bin: Die hatten genug Platz, um 195x135mm Membranfläche zu verbauen, was etwa einem 5x7" Lautsprecher entspricht. Stattdessen haben die da eine mehr oder weniger runde, etwa 130mm Durchmesser Membran auf einer glasfaserverstärkten Kunststoffplatte festgeklebt. Man bekommt halt wirklich das billigst-hergestellte Zeug für unverschämt viel Geld.
Da kaufe ich lieber was von einem "richtigen" Hersteller...
Hallo!
Kleines Update: Ich bin dumm!
Die Befestigungspunkte entsprechen wohl exakt 5"x7" Lautsprecherchassis, und die hätten noch einmal deutlich mehr Membranfläche als die 16,5cm-Lautsprecher gehabt. Fairerweise muss man sagen, dass ich bei keinem der Hersteller, bei denen ich danach gesucht hatte, für den 5"x7" Lautsprecher Maße für die Befestigungspunkte gefunden hatte. Ich hatte also nix, womit ich das abgleichen konnte.
Naja egal... 1. Hab ich die Lautsprecher jetzt einmal und werde die jetzt auch verbauen und 2. gibt es eh kaum 5"x7" Komponentensysteme und die, die es gibt, gehen bei knapp 200€ los. Das ist für den geplanten Aufwand des Audio-Ausbaus herausgeworfenes Geld.
Ich hab mir Adapter von den Mazda-Lautsprecherstecker auf 2x Flachstecker bei Amazon gekauft, damit ich das reversibel anschließen kann. Man könnte die alten Stecker auch einfach abknipsen und Flachstecker ancrimpen, aber dann gibt es halt kein zurück.
Ich werde demnächst mal prüfen, ob die auch wirklich passen: Mazda nutzt wohl im BK die gleichen wie Ford Europa (was naheliegend ist, da der Focus MK2 und der BK zusammen entwickelt wurden und z.B. bestimmte Dinge im Fahrwerk identisch sind). Die sehen wiederum den US-Ford-Steckern sehr ähnlich, letztere sind aber etwas kleiner. Mal schauen, welche ich bekommen habe.
Sollten die nicht passen, werde ich die Stecker wohl doch abschneiden und die Kabel neu crimpen. Realistisch gesehen wandert der Mazda von mir aus eh entweder nach Afrika oder zum Verwerter...
Hallo,
wieder mal Update: Der erste Dummy hat leider nicht ganz gepasst. 3 von 4 Schrauben gingen rein, bei der letzten fehlten dann entlang der Diagonale etwa 1,5mm. Ich hab deshalb die beiden Werte für Höhe und Breite (Lochabstand Nord-Süd und Ost-West) noch einmal auf imperial-freundlichere Werte (127mm/5" anstelle von 126mm und 108mm/4,25" anstelle von 106mm) erhöht und noch einmal einen Dummy drucken lassen. Den bekomme ich heute. Wenn zum Schluss alles passt, lade ich hier noch einmal die entgültigen Maße hoch.
Parallel habe ich ein Adapterkit für Standard-2DIN-Radios für den BK bestellt. Das werde ich dann einbauen, sobald ich das Radio habe. Im Gegensatz zum 9" Android, welches explizit für den BK angepriesen war, bin ich echt gespannt, ob und wie die Lenkrad-FB-Integration bei den 7"-2DIN funktionieren soll. In der Beschreibung steht, dass das Gerät das unterstützt, aber wie das ohne den passenden Stecker/CAN-Bus-Adapter gehen soll... Ich mache mir keine all zu großen Hoffnungen. Eventuell muss ich dann nochmal tiefergehende Recherchen durchführen, wenn alles eingebaut ist.
Die Lautsprecherkabel/Adapter haben leider auch nicht gepasst. Das eigentliche Gehäuse des Steckers war korrekt, aber bei den gelieferten Adaptern waren die Pins nicht wie bei der Gegenseite im Mazda in der Mitte, sondern sind nach unten verschoben. Ich hab sie dann einfach zurück geschickt und werde die alten Stecker einfach abhacken und Buchsen für Flachstecker ancrimpen.
Außerdem habe ich Rundschnur aus Butylkautschuk zum Abdichten der Adapterplatte zur Türverkleidung bestellt.
Bei den Hertz Dieci 5x7" Lautsprechern hatten sich in den Amazon-Rezensionen viele beschwert, dass sie nach dem Einbau in ihren Ford (Mondeo, Focus) plötzlich keinen Bass mehr haben. Vermutlich hatten die OEM-Lautsprecher eine Dichtlippe aus Gummi oder Noppenschaum auf der Rückseite, um leichte Unebenheiten der TVK an Versteifungsrippen oder Kabeldurchgängen auszugleichen und abzudichten. Um von Anfang solche Probleme zu vermeiden, werde ich die Adapterplatten mit der Butylschnur einkleben und abdichten. Ich hätte auch Karosseriekleber benutzen können, aber dann habe ich die angefangene Kartusche irgendwo rumliegen und finanziell nimmt sich das nix.
Zwischen Lautsprecher und Adapterplatte mache ich mir keine Sorgen, da das Blech gerade und steif genug ist, damit die dünnen Gummidichtung an der Rückseite des Lautsprecherkorbes reicht.
Also morgen Passgenauigkeit des neuen Adapterbleches sicherstellen, dann die bestellen und auf Lieferung warten. In der Zwischenzeit werde ich dann das neue Autoradio haben und dann kümmere ich mich schon einmal um den Einbau.
Ich melde mich, sobald es etwas Neues gibt.
Und die 108 müssen nochmal auf 107mm reduziert werden. Aber dann sollte es passen!
So, ein Schritt vorwärts, zwei zurück!
Je mehr ich mit damit beschäftige, desto mehr hasse ich Bose!
In seiner unendlichen Weisheit hat der Vorbesitzer ja das Bose-"Upgrade" geklickt und jetzt hab ich den Salat...
Ich hab jetzt das neue Radio und einen 2-DIN-Einbaurahmen für den BK. Als ich im Kopf das Vorgehen Schritt für Schritt noch einmal durchgegangen bin, fielen mir zwei Dinge ein:
1. Ich brauche noch einen Adapter von Mazda-Radioanschluss auf ISO, um das neue Radio anzutreiben.
2. Ich werde dann keinen Mucks aus den Lautsprechern bekommen.
Das Setup beim BK (und vermutlich bei den meisten Bose-Anlagen in Autos) ist ähnlich dem einer Nachrüst-Car-HiFi-Anlage: Man hat das Radio/die Headunit, die die ganze Signalverarbeitung macht. Und man hat einen dedizierten Verstärker (beim BK unterm Fahrersitz), der das Signal dann verstärkt und an die Lautsprecher gibt.
Das Problem ist, dass es etablierte Abläufe dafür gibt, wie man das korrekt im Nachrüstbereich macht. Und dann gibt es diese überteuerten HiFi-Anlagen im Auto, die sich einen Scheiß darum kümmern und für die es auch keinerlei Dokumentation gibt.
Fairerweise muss man sagen, dass die Bose-Konkurrenten (Marshall, B&O, HK usw.) da vermutlich keinen Deut besser sind.
Da ich keinerlei Ahnung habe, wie das System aufgebaut ist, und ich auch kein Oszilloskop besitze, bleibt mir nur, um das ganze System herum zu bauen.
Option A ist die kostengünstigere, aber auch suboptimal und fehleranfälliger: Man geht hinten aus den verstärkten Ausgängen des neuen Radios mit Lautsprecherkabeln raus, geht dann vom Radio runter zum Bose-Amp und verbindet die mit den Kabeln an dessen Ausgängen, die zu den jeweiligen Türen gehen.
Das ist die Definition einer frickeligen Bastellösung: Man hat unnütz viel Kabel im Auto, das an diversen Stellen Verbinder und Querschnittsprünge hat. Außerdem können sich in den Kabeln irgendwo z.B. Kondensatoren als Hochpass verstecken, was man dann erst herausfindet, wenn die neuen Lautsprecher komisch klingen.
Option B: Man zieht vom neuen Radio direkt Lautsprecherkabel in die jeweilige Tür.
Preislich ist das okay, weil man nur unwesentlich mehr LS-Kabel als bei Option A braucht und Kabel nicht viel kostet. Der Nachteil ist, dass man erstmal sauber zu der Tür und dann sauber durch die elektrischen Verbinder bzw. Türstecker kommen muss und DANACH noch das Kabel durch den S-Schlauch fädeln muss.
Ich hab das schon einmal gemacht und das macht keinen Spaß. Und da man mit dem Dremel den Stecker auffräsen muss, um das Kabel durchzuziehen, riskiert man Beschädigungen und so dicht ist das dann auch nicht mehr.
Option C wäre, dass man vom neuen Radio mit zwei Paar Cinch (vorne und hinten) runter an den Bose-Amp geht, den aber rauswirft und durch einen "normalen" kleinen 4-Kanal Class D ersetzt. Das ist prinzipiell die sauberste Lösung, hat aber auch so ihre Fallstricke:
- Selbst sowas wie eine Eton PA4 ist mit 30A abgesichert. Und ich glaube nicht, dass die Verkabelung des Bose-Amps auf so hohe Ströme ausgelegt ist. Da müsste man also noch Kabel legen.
- Das Problem mit eventuell vorhandenen Kondensatoren etc. in den existierenden Lautsprecherkabel bleibt.
Ich werde vermutlich erstmal Option A probieren und schauen, wie sich die Kabel verhalten. In jedem Fall muss ich dafür den Fahrersitz ausbauen.
Und wie befürchtet hat mein neues Radio zwar einen Eingang für CanBUS, aber kein Adapterkabel o.ä. dabei. Aber das hat erstmal Priorität F.
2 Wochen später und "sh*t has hitteth the fan":
Ich hatte irgendwo ein Video gefunden, wo jemand dasselbe vorhatte wie ich und die Person meinte, dass bei der Bose-Anlage auf den Lautsprecherausgängen anstelle eines verstärkten ein unverstärktes Signal (= Vorverstärkerausgang/Pre-out) aufgeschaltet wird. Man müsste also nur einen Mazda-auf-ISO-Adapter nehmen und an die Lautsprecher-Kabel Cinch-Kabel anlöten, die man dann in sein neues Autoradio steckt.
Ich kann aus Erfahrung sagen, dass das nicht geht 
Vielleicht braucht der Bose-Verstärker auch noch eine Art Trigger (das Remote/automatische Antenne Signal vom Autoradio ist es jedenfalls nicht), aber bei mir kommt kein Mucks aus dem Amp. Ich hab auch die Pre-Outs des Radios getestet und die gingen. Daran lag es also nicht.
Na jedenfalls hab ich das jetzt aufgegeben und einen kleinen 5-Kanal-ClassD Amp (Sinuslive SL-A8005) bestellt. Sobald der da ist, baue ich den Fahrersitz aus, reiße den Bose-Amp raus, füge die entsprechende Stromverkabelung hinzu (25mm² Plus und Minus unter den Fahrersitz mit 80A-Absicherung im Motorraum), lege die Cinch-Kabel vom Radio zum Amp und nutze erstmal die bestehende Lautsprecherverkabelung. Dank 5ch Amp kann ich auch den Subwoofer unterm Beifahrersitz weiter betreiben. Und sollte ich den durchbrennen, kann ich mir immer noch eine kleine Kiste in den Kofferraum stellen. Und dank 200W auf Kanal 5, kann ich auch später mal einen potenteren Sub betreiben...
Und noch einmal Planänderung:
Ich hab alles noch einmal über den Haufen geworfen und ein anderes Radio gekauft. Warum das Ganze fragt ihr?
- Der Adapter für 2-DIN-Radios hat nicht mit meinem Radio zusammen gepasst. Der Adapter als solches war furchtbar stinkendes und sprödes Plaste, dass auch noch optisch so gar nicht in den Mazda passte.
Um das Radio, welches ich gekauft hatte, da hinein zu bekommen, hätte ich entweder außen am Radio vom Alugehäuse einen Absatz abschleifen müssen oder die Halterung des Radios im Rahmen komplett neu designen müssen. Und dann hätte ich immer noch den hässlichen Rahmen gehabt.
- Das Radio hatte zwar einen Anschluss für CANBUS, aber es war kein Adapter dabei. Ich hab keinen gefunden, der explizit für den BK geht, nur einen für "2014er Mazda 3". Ich bin mir außerdem ziemlich sicher, dass der CANBUS-Adapter zwingend notwendig ist, damit der Bose-Verstärker läuft. Bei allen Videos und Anleitungen, bei denen Leute die Bose-Anlage am Android-Radio zum Laufen bekommen haben, war so ein CANBUS-Adapter involviert.
Hatte mich dann für so ein Radio explizit für den Mazda 3 BK entschieden. Inkl. CANBUS- und Android-auf-Mazda-Adapter und mit mehr Bumms (8-Kern, 128/6GB), inkl. der entsprechenden Blende. Das lief zum Anfang auch nicht (d.h. es kam kein Ton aus den Lautsprechern), aber das hab ich schnell hinbekommen, weil ich mich an ein Video erinnert hatte, bei denen das Remote/AMP-Kabel nicht verbunden war. War bei mir ebenfalls so. Und dann gab es im Gegensatz zum anderen Radio eine Option in den Settings namens "Use external Amp" und TADA - er schaltet intern die Vorverstärkerausgänge auf die Lautsprecherausgänge des Kabelbaums und das Radio läuft mit dem Bose-Amp ohne weitere Anpassungen am Kabelbaum.
Das ist auch richtig und wichtig so, weil das Radio nur zwei externe Cinch-Ausgänge hat, man also nur die vorderen Lautsprecher verkabeln könnte. Mit der Option funktionieren hingegen alle 4 Lautsprecher (+die beiden Hochtöner vorne) sowie der Subwoofer.
Leider hab ich die Lenkrad-FB noch nicht zum Laufen bekommen: Wenn ich in die entsprechende App gehe und dort mein Fahrzeug einstellen möchte (Hersteller - Modell - Baujahr), stürzt die App ab, sobald ich auf "Mazda" klicke.
In der App steht oben auch in gelb "noCan". Eigentlich sollte das Modul out-of-the-box funktionieren, nehme ich an. Daran kann man auch nix einstellen (hab keine DIP-Schalter oder sowas gefunden).
Ich weiß halt auch nicht, was der Adapter genau macht und ob die Befehle der Lenkrad-FB digital oder wie beim Impulswählverfahren eine Art analoges Zusatzsignal auf der Speisespannung sind. Bei dem beiligenden Anschlusskabel zum selber konfektionieren existieren auch noch SW1 und SW2 als Eingänge, was laut Anleitung des Radios Steering Wheel 1 und 2 bedeutet. Aber auch da steht nicht, was für eine Art von Signal er dort erwartet. Der beiliegende CANBUS-Adapter wird wiederum über einen 8-poligen JST-Stecker (von dem allerdings nur 2 Pins belegt sind) an einem anderen Port an der Rückseite des Radios angeschlossen.
Da es halt keinerlei Doku gibt, hab ich keine Ahnung, wie ich diagnostizieren kann, wo das Problem liegt, und wie ich das behebe.
Last but not least hab ich keinen sinnvollen Pfad und Ort für die beiden USB-Ports gefunden. Ich dachte erst ans Handschuhfach, aber ich fürchte, dass der Kabel nicht lang genug sein dürften. Außerdem will ich ja auch nicht jedes Mal mit offenem handschuhfach rumfahren, wenn ich mein Telefon per Kabel mit meinem Radio verbinden möchte.
Da muss ich mir noch was überlegen...
Morgen plane ich, die Lautsprecher einzubauen. Dann gibt es auch mal wieder Bilder.
Hallo,
wie immer brauchte ich noch Zeug: Die Halter meiner neuen Hochtöner haben einen Außendurchmesser von 35,9mm - aber mein Stufenbohrer geht bloß bis 32mm. Also musste ich noch einen größeren bestellen, der gestern angekommen ist.
Dafür habe ich in der Zwischenzeit die Lenkrad-FB zum Laufen bekommen. Letztlich hatte ich dann doch den Verkäufer angeschrieben und der meinte, dass ich das korrekte Protokoll auswählen muss (in meinem Fall "Raise"), damit die Verbindung zustande kommt und die App nicht abstürzt. Das stand halt leider nirgends in der Anleitung. Dann hat das Radio neu gestartet und alles lief auf Anhieb. Lediglich die Tasten "vorheriger Song/runter" und "nächster Song/hoch" sind bei mir vertauscht, aber das kann man glaube ich selber über eine andere App zuweisen. Das werde ich dann noch probieren zu ändern.
Ich hoffe, dass ich endlich am Wochenende dazu komme, die Lautsprecher einzubauen. Nachdem jetzt endlich auch die Lenkrad-Fernbedienung läuft, ist das wirklich noch das letzte, was fehlt.
Ein Nachteil noch mit dem aktuellen Setup: Die Ausgabespannung der Pre-Outs über die Lautsprecherausgänge vom Radio scheint recht hoch zu sein. Das Radio hat insgesamt 40 Lautstärkestufen, aber 7 ist schon laut und 10 ist praktisch unerträglich. Das wird sicher nicht besser, wenn die Hertz mit 93dB SPL Einzug halten.
Irgendwie muss ich noch mal schauen, dass ich in der Lautstärkeregelung den Gesamtpegel gesenkt bekomme. 10 Lautstärkestufen sind schon wenig. Aber mit dem neuen Frontsystem werden es 6 oder 7 sein und das ist einfach unpraktisch...
So, mal wieder Update. Vermutlich das vorletzte:
Lautsprecher sind drin. Musste noch mal längere Schrauben verwenden (3,5x25 anstelle von 3,5x20), weil die kürzeren nicht so richtig gegriffen haben. Hatte jetzt auch keinen Karosseriekleber/Klebt und Dichtet verwendet, was ich im Sommer noch einmal nachholen werde. Eigentlich *sollte* es dicht sein, aber einfach fürs Gewissen...
Hab euch auch nochmal ein Bild von der Position der Clipse angehangen, damit ihr die TVK einfacher abbekommt.
Mit den Hochtönern bin ich noch nicht so richtig zufrieden. Der Abstrahlwinkel scheint etwas kleiner zu sein als bei den Bose. ich hätte die gerne etwas mehr eingedreht auf mich. Bei den Lautsprecher waren auch kleine Gehäuse für die HT dabei, die die HT entweder 30 oder 60° anwinkeln, aber ich hatte nicht geglaubt, dass die auf den Gitter der alten HT gut halten. Wahrscheinlich werde ich mir ein paar Spiegeldreiecke von einem Mazda 3 ohne HT organisieren und die darauf befestigen.
Mit gefällt auch die Gitter-auf-Gitter-Optik nicht so wirklich.
Klang ist weniger angedickt im Bass, was mir persönlich sehr gut gefällt. Aber das ist Geschmackssache. Wenigesten rasselt es nicht mehr die ganze Zeit.
Zum Schluss dann nochmal die entgültigen Abmessungen der Adapter. Hatte die in 8mm Stärke aus Alu fertigen lassen und M4 Helicoils verwendet. Hat gut funktioniert und ist auch mehr als genug Platz für die Lautsprecher übrig! Musste allerdings auch hier die Schrauben noch einmal von M4x12 auf M4x10 tauschen, da die längeren den Adapter von der TVK weggedrückt haben.
Ihr könnt auch gerne den Lochkreis der Schrauben für die Chassis-Befestigung von 156mm auf 155,5 oder 150 glatt verringern. Bei mir saßen die Schrauben doch recht weit am Rand. Ich wollte das aber so, da ich lieber die Bördelkante des Randes runterbiege als gegen die Lautsprechersicke zu kommen.
Letzter Punkt ist jetzt doch noch einmal das Ändern der Verkabelung des Radios. Bei der Verwendung der Option "Externen Verstärker verwenden" soll er ja eigentlich die Vorverstärkersignale auf die Lautsprecherausgänge ausgeben - genau so, wie es das originale Radio in der Bose-Anlage auch macht. Allerdings glaube ich eher, dass er eine Widerstandsschaltung verwendet, die das High-Level-Signal soweit im Pegel reduziert, dass der Bose-Amp damit was anfangen kann. Das klappt auch prinzipiell, aber: Das Grundrauschen ist ziemlich hoch und der Gesamtpegel auch, wodurch man sehr viel Regelbereich verliert.
ich hab ja eh noch einen zweiten Radio-Kabelbaum mit Adapter auf Mazda hier rumliegen und werde die Cinch-Vorverstärkerausgänge auf die Lautsprecherkabel legen. Nach den Infos, die ich im Internet so gefunden habe, sollte das dieses Problem lösen.
Sieht doch soweit ganz gut aus.
Danke für deine Berichte.