Nockenwellen tauschen - braeuchte ein paar tips
Hallo,
Ich fahr den Audi A4 B5 2,5TDI mit dem AKN Motor und hab seit paar Tagen Probleme mit zu geringer leistung. Hatte erst die Unterdruckdose im verdacht. Hab diese heute kontrolliert und dacht wenn ich schon dabei bin wechsle ich die Ventildeckeldichtungen... hat schon bisschen geleckt und ich wollte so oder so gucken wie die Nocken aussehen.
Naja, sehe da... Nocken eingelaufen... ein Schlephebel lag da schon irgendwo rum wo er nicht hingehoert, sieht aber so aus dass da kein weiterer schaden entstanden ist. Einen neuen Nockenwellensatz hab ich jetzt bestellt. Da ich das Auto nicht so lange fahre und auch nur wenig Erfahrung mit dem V6 habe braeuchte ich paar tips zum wechseln.
-sollte der Motor raus? es ist schon sehr eng bei dem Zahnriemen und auch sonst ueberall, die letzten nocken die ich gewechselt habe war an einem c20xe opel motor, da muesste man sich darueber keine gedanken machen. oder komme ich auch so an alles ran?
-Sind dort makierungen fuer OT? bzw blockiert man den motor mit einem dorn? und wo befinden sich diese? und was ist dort sonst noch zu beachten? kann das sein dass man den motor ggf. einiege male drehen muss bis man auf OT ist wo auch die makierungen der nocken stimmen?
-werden die markierungspunkte auf den nocken um diese auszurichten parallel zum kopf gelegt oder sind dort noch zusaetzliche makierungen?
naja, falls euch noch weitere sachen einfallen bin ich fuer jeden tip und trick dankbar, oder falls jemand auch besondere schwerigkeiten und problemstellen dabei kennt... alles an info waere super.
falls es jemanden interessiert hab ich zwei bilder mit dem schaden an den nocken hochgeladen...
Beste Antwort im Thema
Also das dauert jetzt länger. Der Motor muß nicht raus, aber du brauchst da so einiges an speziellem Werkzeug. Vorbereitung: Unterfahrschutz ab, Stoßstange ab, Vorderwagen in Serrvicestellung. D.H. Lösen der 8 Schrauben, die den Vorderwagen fixieren und zwei lange M8 Schrauben eindrehen. Mit lang meine ich mehr als 12cm. Die Schrauben oben nicht vergessen. Vorderwagen vorziehen, ggf. Druclleitung ATL lösen. Motor cover ab, LuFi raus, Visko ab (SW 32), Riemen für Lima und Lima ab, Zahnriemenabdeckung ab. KW auf OT und mit Dorn fixieren. Der Dorn solle OD 17mm haben und die Spitze einen Durchmesser von 8mm. Die Öffnung im Block ist rechts (in Fahrrichtung) mittig über der Ölwanne. Öffnung mit Plastikkappe verdeckt und mit M6 gesichert. Drehen der KW mit 24 Nuß (mehr als 6 Flanken) und beim drehen der KW den Finger aus der Öffnung. Der ist ruckzu ab. Wenn KW fixiert, nimmst du die Schraube mit der die Stoßstange fest war und fixierst damit die VEP. Überlaufleitungen an den E-Ventilen ab, Einspritzltg an den Ventilen lösen, Kraftstoffltg an der VEP ab, VEP ab. E-Ventile säubern und ölen damit Ventildeckel ohne Beschädigung angeht, Ventildeckel ab; Vacuumpumpe ab, Riemen VEP entspannen (alter Zündkerzenschlüssel vom Moped und 6 Inbus); Riemenrad von VEP ab; Zahnriemen entspannen. Der Spanner sitz vorn, etwa mittig links und wird mit einem Inbus (8?) entspannt. Da ist eine Bohrung in der Stange und im Spannergehäuse und ein 2mm Bohrer passt da durch. Spanner damit fixieren. Verschraubung Nockenwellenrad rechts (gegen Fahrrichtung) lösen. Gegenhalter benutzen, sonst leidet der Zahnriemen. Rad abnehmen, dito mit links. Lagerböcke NW sind nummeriert, merke er sich was wo war und raus damit. Immer erst eine Bank abschließen sonst gibt es mix. Der Ventiltrieb besteht aus mehrern Einzelteilen. Da wäre der Hydrostößel, das zwischenplättchen und der Schlepphebel. Das kleine zwischenplättchen ist recht klein und verschwidet gerne irgendwo im Nirwana. Aufpassen, dass das nicht passiert. Am Hydro den Kopf auf Verschleiß prüfen, dito mit dem Schlepphebel. Im Zweifel ersetzten. Ist nicht billig und bevor diem Auktionshaus welche bestellt, frag erst bei Audi nach. Preislich gibt sich da nichts. Alles sauber wieder einsetzten, etwas Fett hilft das Schlepphebel und Plättchen nicht abhauen. Die NW haben einen Schlitz auf der Strirnseite, die sollten fluchten und parallel zur Dichtfläche Zylinderkopf sein. Die "Halbmonde" an der NW nicht vergessen; Böcke drauf und mit 20Nm anziehen. Die beiden äußeren Böcke an den Kanten leicht mit Dichtmittel benetzten und einsetzten. Andere Zylinderseite dito. Ist das auch fertig kann man die Steuerzeiten einstellen. In die besagten Schlitzen kommt ein Einstellplättchen (Dicke muß du ermittel, die hab ich nicht im Kopf, sowas zwischen 4,5 und 4,9mm), eins für jede Zylinderbank. Von hinten; rechts (gegen Fahrrichtung) da wo normal die Vakuumpumpe sitzt, links durch den großen Lagerbock wo normal eine Deckeldichtung sitzt.
KW ist ja noch fixiert. Nockenwellenräder aufsetzten und mit Schrauben fixieren, nicht festziehen nur ganz leicht, damit sie das Spiel ausgleichen können. Zahnriemen über das rechte Rad auflegen, dann über das linke. KW ist immer noch fixiert und NW´s ebenfalls. Ist das der Fall, Bohrer aus den Spanner entnehmen und Zahnriemn mit ca 12Nm vorspannen; NW Räder festziehen. Gegenhalter benutzen, Anzugsmoment 70Nm (hier prüfen, kann auch 90 sein). Einstellplättchen raus, Dorn raus. Ventildeckel mit neuen Dichtungen aufsetzten. Vakuumpumpe montieren und Deckeldichtung für linke Zylinderbank hinten eindrücken. VEP rein, VEP ist noch durch Schraube fixiert, Rad für VEP Antrieb montieren, nicht fest ziehen. Riemen auflegen und spannen. Da ist so eine "Zunge" die mußt du in Überdeckung bringen. Spanner festziehen. Antriebsrad festziehen (30Nm). Wie heißt es so schön:" Zusammenbau in umgekehrter Reichenfolge.". Motor mal durchdrehen, das nicht klemmt. Zwischen Kolben und Zylinderkopf ist kein Platz, da schepperts gleich und wird dann richtig teuer, wenn die Steuerzeiten nicht stimmen. Solltest du doch den Kühlkreislauf öffnen, achte auf die Entlüftung, das ist hier etwas speziell und nicht mit anderen Fahrzeugen zuvergleichen. Ein Luftsack führt zu gerissenen Zylinderköpfen. Beim Starten nicht so lange rumorgeln, sonst läuft VEP trocken und frisst. Wenn das dich noch nicht abgeschreckt hat, dann wünsche ich dir viel Spass beim Schrauben. Hast du noch FRagen. laß es mich wissen. Gruß
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44 Antworten
Ahja, das wichtigste hab ich ja vergessen... hat jemand die noetigen Anzugsdrehmomente?
Also das dauert jetzt länger. Der Motor muß nicht raus, aber du brauchst da so einiges an speziellem Werkzeug. Vorbereitung: Unterfahrschutz ab, Stoßstange ab, Vorderwagen in Serrvicestellung. D.H. Lösen der 8 Schrauben, die den Vorderwagen fixieren und zwei lange M8 Schrauben eindrehen. Mit lang meine ich mehr als 12cm. Die Schrauben oben nicht vergessen. Vorderwagen vorziehen, ggf. Druclleitung ATL lösen. Motor cover ab, LuFi raus, Visko ab (SW 32), Riemen für Lima und Lima ab, Zahnriemenabdeckung ab. KW auf OT und mit Dorn fixieren. Der Dorn solle OD 17mm haben und die Spitze einen Durchmesser von 8mm. Die Öffnung im Block ist rechts (in Fahrrichtung) mittig über der Ölwanne. Öffnung mit Plastikkappe verdeckt und mit M6 gesichert. Drehen der KW mit 24 Nuß (mehr als 6 Flanken) und beim drehen der KW den Finger aus der Öffnung. Der ist ruckzu ab. Wenn KW fixiert, nimmst du die Schraube mit der die Stoßstange fest war und fixierst damit die VEP. Überlaufleitungen an den E-Ventilen ab, Einspritzltg an den Ventilen lösen, Kraftstoffltg an der VEP ab, VEP ab. E-Ventile säubern und ölen damit Ventildeckel ohne Beschädigung angeht, Ventildeckel ab; Vacuumpumpe ab, Riemen VEP entspannen (alter Zündkerzenschlüssel vom Moped und 6 Inbus); Riemenrad von VEP ab; Zahnriemen entspannen. Der Spanner sitz vorn, etwa mittig links und wird mit einem Inbus (8?) entspannt. Da ist eine Bohrung in der Stange und im Spannergehäuse und ein 2mm Bohrer passt da durch. Spanner damit fixieren. Verschraubung Nockenwellenrad rechts (gegen Fahrrichtung) lösen. Gegenhalter benutzen, sonst leidet der Zahnriemen. Rad abnehmen, dito mit links. Lagerböcke NW sind nummeriert, merke er sich was wo war und raus damit. Immer erst eine Bank abschließen sonst gibt es mix. Der Ventiltrieb besteht aus mehrern Einzelteilen. Da wäre der Hydrostößel, das zwischenplättchen und der Schlepphebel. Das kleine zwischenplättchen ist recht klein und verschwidet gerne irgendwo im Nirwana. Aufpassen, dass das nicht passiert. Am Hydro den Kopf auf Verschleiß prüfen, dito mit dem Schlepphebel. Im Zweifel ersetzten. Ist nicht billig und bevor diem Auktionshaus welche bestellt, frag erst bei Audi nach. Preislich gibt sich da nichts. Alles sauber wieder einsetzten, etwas Fett hilft das Schlepphebel und Plättchen nicht abhauen. Die NW haben einen Schlitz auf der Strirnseite, die sollten fluchten und parallel zur Dichtfläche Zylinderkopf sein. Die "Halbmonde" an der NW nicht vergessen; Böcke drauf und mit 20Nm anziehen. Die beiden äußeren Böcke an den Kanten leicht mit Dichtmittel benetzten und einsetzten. Andere Zylinderseite dito. Ist das auch fertig kann man die Steuerzeiten einstellen. In die besagten Schlitzen kommt ein Einstellplättchen (Dicke muß du ermittel, die hab ich nicht im Kopf, sowas zwischen 4,5 und 4,9mm), eins für jede Zylinderbank. Von hinten; rechts (gegen Fahrrichtung) da wo normal die Vakuumpumpe sitzt, links durch den großen Lagerbock wo normal eine Deckeldichtung sitzt.
KW ist ja noch fixiert. Nockenwellenräder aufsetzten und mit Schrauben fixieren, nicht festziehen nur ganz leicht, damit sie das Spiel ausgleichen können. Zahnriemen über das rechte Rad auflegen, dann über das linke. KW ist immer noch fixiert und NW´s ebenfalls. Ist das der Fall, Bohrer aus den Spanner entnehmen und Zahnriemn mit ca 12Nm vorspannen; NW Räder festziehen. Gegenhalter benutzen, Anzugsmoment 70Nm (hier prüfen, kann auch 90 sein). Einstellplättchen raus, Dorn raus. Ventildeckel mit neuen Dichtungen aufsetzten. Vakuumpumpe montieren und Deckeldichtung für linke Zylinderbank hinten eindrücken. VEP rein, VEP ist noch durch Schraube fixiert, Rad für VEP Antrieb montieren, nicht fest ziehen. Riemen auflegen und spannen. Da ist so eine "Zunge" die mußt du in Überdeckung bringen. Spanner festziehen. Antriebsrad festziehen (30Nm). Wie heißt es so schön:" Zusammenbau in umgekehrter Reichenfolge.". Motor mal durchdrehen, das nicht klemmt. Zwischen Kolben und Zylinderkopf ist kein Platz, da schepperts gleich und wird dann richtig teuer, wenn die Steuerzeiten nicht stimmen. Solltest du doch den Kühlkreislauf öffnen, achte auf die Entlüftung, das ist hier etwas speziell und nicht mit anderen Fahrzeugen zuvergleichen. Ein Luftsack führt zu gerissenen Zylinderköpfen. Beim Starten nicht so lange rumorgeln, sonst läuft VEP trocken und frisst. Wenn das dich noch nicht abgeschreckt hat, dann wünsche ich dir viel Spass beim Schrauben. Hast du noch FRagen. laß es mich wissen. Gruß
Wow, das nenn ich mal ne Anleitung! Vielen lieben dank!
Ich hab nen kompletten Satz bestellt... mit hydros, schlephebel und den druckplaettchen, und dichtungen natuerlich - also auch wenns in ordnung ist wird es getauscht. Mein Zahnriemen ist grade mal 30tkm alt... den kann ich weiterverwenden solange die laufrichtung eingehalten wird, oder?
Ich werd das alles in der woche vorbereiten und durchdenken...am wochenende werde ichs dann machen. hab noch nen mechatronika zu hilfe. melde mich dann wenn fragen auftauchen.
erstmal, danke nochmal
Man tut was man kann.
Den Zahnriemen würde ich nicht wechseln, der tut es noch. Um so wichtiger hier mit einen Gegenhalter für die NW Räder zuarbeiten. gehen die NW räder nicht ab, klopf da nicht mit dem Hammer rum, das ist Guß und die Kanten springen sofort ab. Versuch es mal mit einen Abzieher.
Joh, Laufrichtung ist wichtig, auch bei dem Kleinen für die VEP. Das mit den Anzugsmomenten prüf ich noch, aber nicht vor dem Wochenende, geht nicht vorher.
Falls du dieses Spezialwerkzeug nicht hast, wird es schwierig, dass will ich dir gleich sagen. Und es ist keine Arbeit die du so mal "schnell" erledigst. Selbst Erfahrene sind da einen ganzen Arbeitstag dran. Plane mal einen Freitag und Samstag dafür ein.
Zur Sicherheit, zieh den Stecker von der VEP, nicht das der Motor beim durchdrehen anspringt und das mit dem Finger hab ich ernst gemeint. Die Wangen der KW laufen dicht am Gehäuse entlang und würden den Finger einfach abscheren bzw. ordentlich deformieren. Falls du den OT Punkt suchst, schau beim drehen in den Öleinfüllstutzen, auf der NW, die du da siehst steht irgenwann "top", dann mist du der Markierungsbohrung an der KW Wange schon sehr nahe.
Wenn die neuen Ventildichtungen draufsetzt, die Kanten an den "Bögen" der Lagerböcke mit Dichtmittel versehen. Das sind kritische Stellen hinsichtlich Dichtheit. Ich denke die Spanner für die Düsen wirst du ach raus nehmen müssen, die Düsen selbst nicht.
Ich hoffe nur, ich habe alles beachtet und berichtet. Wichtig ist, das am Ende alle Dorne, Bohrer, Einstellplättchen etc. raus sind; Die NW´s in ihren richtigen Positione sind und fluchten, die Steuerzeiten und Förderbeginn i.O. sind. Dann sollte er wieder laufen.
Schmeiß die alten Teile des Ventiltriebes nicht weg, es sind nicht alle Teile verschlissen und kosten halt ihr Geld. Der neue NW Satz ist von Audi? Ich habe immer die Befürchtung, da man nie weis wo der Anbieter seine Sachen zukauft und wie da die Qualität ist. Mein Credo: das was drin war und noch gut ist, kommt wieder rein.
Gruß
ja, ist klar... hab mir auch zwei tage mit zwei leuten eingeplant.
zu dem spezialwerkzeug, was werde ich da genau brauchen... nicht dass ich spaeter irgendwelche uebereaschungen hab beim halb offenem motor und dazu noch am wochenende wo ich nichts besorgen kann... also: ich hab viele verschiedene abzieher, da sollte was passendes bei sei. nen dorn muesste ich auch da haben. werd die noch rausholen und durchmessen ob ein passender dabei ist... alles andere an standard werkzeug ist auch kein thema...
zu dem was ich nicht habe... was ist so speziel an dem schluessel fuer den visco luefter? geht auch ein normaler 32mm maulschluessel?
und wie sieht es aus mit den einstellblechen fuer die NW? ich hab da ein 5mm stahlblech rumfliegen... geht zurechtschneiden und auf die richtige staerke schleifen? ich werd ja die neuen NW's als vorlage haben, kann das daran denk ich mal dann ganz gut anpassen.
was benutze ich zum blockieren, bzw. gegenhalten der nockenwellenraeder?
faellt dir noch was ein was ich unbedingt haben sollte?
also die neuen NW's sind nicht von Audi... Hab die vom auto teile laden meines vertrauens. die hebel usw. muessten von luk sein, die nw's selber von irgendwas mit nem E am anfang... die habens mir am telefon bei der bestellung gesagt, habs aber schon vergessen. laut deren aussage handelt es sich um qualitaetiv hochwertige teile mit vernuenftig gehaerteten nw's
ahja, nochmal zu dem dorn. OD 17mm?? ist es ein konisch verlaufender dorn von 17mm auf 8mm? mit welcher gesamtlaenge?
Hab schon mal den Drehmoment fuer die Nockenwellenraeder in erfahrung bringen koennen.
Dieser betraegt 75nm
Das mit "Spezialwerkzeug" ist halt so, dass ich mir dieses selbstgebaut habe, daher habe ich die meisten Abmessungen im Kopf. Hoffe du brauchst keine Zeichnung
- Dorn für KW: die Bohrung im Motorblock hat einen Durchmesser von 17mm, daher kommt dieses Maß; die Bohrung in der KW Wange, wo dieser Dorn "einrastet" ist 8mm. Also mußt du dir ein Drehstück mache, das eine Außendurchmesser von 17mm hat und einen Absatz der sich auf 8mm reduziert. Länge des Absatzes ca. 10mm, Langes des Dornes (über alles) ca. 45mm.
- Dorn VEP: wie gesagt, die Schraube mit der die Stoßstange am Träger verschraubt ist passt wie eine 1.
- Viskolüfter, da gehen 2 Schlüssel SW 32, ist ein Rechtsgewinde
- Einstellplättchen NW, das geht wie du vorgeschlagen hast. Nur aufgemerkt, wenn es in den Schlitz der NW passt, passt es noch lange nicht im eingebautem Zustand. Der Schlitz hat 5mm, nur in Einbaulage ist die Kante des Schlitzes nicht parallel zur Dichtfläche ZK, sondern etwas tiefer, daher die 4,85 oder so. Das muß du ausprobieren.
- Gegenhalter NW Rad, da habe ich mir auch was gebaut. Ein Winkelstahl, 25x25x5. Zwei Bohrungen Durchmesser 10 im ermitteltem Abstand gebohrt, Schraube durchgesteckt und auf der Rückseite verschweißt, so dass die Schraubenköpfe ins NW Rad eingreifen. Rest abgeflext. 90° davon ebenfalls eine Schraube M12 aufgeschweißt, so dass hier eine Rohr aufgesteckt werden kann. Das mußt du am NW Rad anpassen. Vielleicht hast du auch eine bessere Idee.
- Spanner, hier kannst du eine Nagel oder Blindniet nehmen, sollte so um die 2mm haben.
- Um den Riemen für die Lima zu entspannen brauchst duch auch eine Inbus, oder du bastelts dir eas auch einer M10, Der Schraubenkopf hat SW 17 und der passt da rein.
- NW Rad Abzieher der sollte halt Parallel laufen und breit genug bauen, das die Arme ums Rad rumgreifen. Ich habe mir hier etwas ähnliches gebaut, der greift in die Schraubenbohrungen im Inneren ein.
mehr fällt mir jetzt nicht ein.
Gruß
alles klar, das werkzeug duerfte eigentlich kein problem sein. dachte da waere vielleicht was spezielles was ich mir nicht gerade bauen koennte
danke!
ich berichte wie es gelaufen ist.
Hallo,
Jed c. du bist mir sehr sympatisch! Machst keine Panik das deine NW`s eingelaufen sind und hast keinen großen Bammel das du es nicht hinbekommst. Respeckt!!! Hab hier schon andere 2.5 tdi Fahrer quatschen gehört!!!
Ich habe vor ca. 1500km meinen Zahnriemen gewechselt und am rechten Zylinderblock einen Hydrostößel gewechselt, kann dir nur empfehlen auf jeden Fall alle Hydros zu wechseln (musste wegen diesem kleinen Ding (9€ bei Audi) die ganze Arbeit machen). Die Nockenwellenlagerschalen sind Nummeriert, wie auf dem 1. Foto zu sehen ist (die eingestanzte 2) diese Schrauben werden mit 15Nm angezogen, das weiß ich noch. Den Zahnriemenspanner des großen Zahnriemen musst du mit 45Nm festziehen. Die NW- Raeder mit 75Nm genau!
Wenn du die NW`s wieder einsetzt zuerst die inneren mit den Blockierplätchen so einsetzen das die Schlepphebel unter Druck stehen dann die Lagerschalen wieder einsetzen ( )
Den Spritfilter ebenfalls aus der Halterung nehmen, das Turborohr am rechten Zylinderkopf (in Fahrtrichtung) demontieren.
(Noch ein kleiner Tipp: die Glühkerze vorne Links (in Fahrtrichtung) vielleicht auch Wechseln, da kommt man sonst nie mehr ran
Ich weiß alles etwas durcheinander, ordne dir das am besten noch ein bisschen.
Ich werde mich bis Freitag Abend nochmal schlau machen.Ich will dir nichts versprechen aber die Drehmomente kann ich dir alle besorgen!
Viel, Viel Erfolg, drücke dir die Daumen und hoffe das keine Schraube abreist!!!
Gruß
Braucht man da nicht auch die Nockenwellenarretierung 3391 und und Kurbelwellenarretierschraube 3242 ?
Oder braucht man das nur beim V6 30V Benziner ?
Gruß
so, ich hab heute angefangen... und haette da auch schon ein problem. und zwar bekomme ich den visko luefter nicht ab! das auto hat schon bisschen was auf dem buckel und die verbindung ist schon angerostet. ich hab die drei m6 schrauben aussenrum abgeschraubt damit ich mit dem einem 32er schluessel besser reinkomme, da die aussenkante schon wohl von fruheren reperaturen etwas abgerundet ist. naja, so haelt der schluessel aber gut. ein eisenrohr auf dem boden abgestutzt und der schlussel obendrauf, so dass es blockiert ist und ich mit dem anderem 32er die verbindung dann loessen kann, theoretisch zumindest. es will sich einfach nicht loessen... ich habs mit wd40 eingesprueht. und wie ein idiot versucht mit nem schwerem hammer es zu bewegen. auch mal in die andere richtung versucht... manchmal klappts wenn man es erst bischen zudreht und dann wieder auf... nicht in diesem fall. irgendwelche ideen??? ich meine ich moecht da nicht unbedingt noch nen schwereren hammer rausholen...
oh und vielen dank fuer die weitern tipps... ne gluehkerze hab ich geholt...dann mach ich es gleich mit.
Bei erstemal ging der Visko bei mir auch extrem schwer ab. Unheimlich ist des Schlossers Kraft, wenn er tut mit Hebe schafft. Also habe ich mir eine Hilfsmittel gebaut, wo ich die Schlüssel einsetzten konnte und einen Hebel von über 1m. War trotzdem noch schwer. Bezügl. dem Gewinde, ich habs extra noch mal gecheckt, ist Rechtsgewinde.
ja danke, ich hatte auch angenomen es waere rechtsgewinde. Ich bekomme morgen ein LKW maulschluessel, welcher allein ueber nen halben meter sein soll... und verlaengern geht immer. ein brenner mit ner entsprechend duennen lanze krieg ich auch noch, sodass ich die zunot noch erhitzen kann... schauen wir mal....