- Startseite
- Forum
- Auto
- Volkswagen
- Golf
- Golf 7
- Sporadischer Kühlwasserverlust Golf 7 GTD 2.0TDI
Sporadischer Kühlwasserverlust Golf 7 GTD 2.0TDI
Guten Tag zusammen,
ich habe ein ungelöstes Problem mit meinem Golf 7 GTD. Ein Werkstattbesuch hat leider auch nicht zur Lösung geführt. Zum Auto, es handelt sich um einen 2018er GTD mit einer Stage 1+, also 239PS u. max. 505Nm.
Im Oktober 2024 hatte ich nach einer längeren Autobahnfahrt die Meldung, dass der Kühlwasserstand niedrig ist, folgend habe ich Wasser nachgefüllt, das nachgefüllte Wasser war bereits nach dem ersten Start direkt wieder aus dem Überddruckventil (Behälterseitig) rausgedrückt worden. Nach dem zweiten Nachfüllen hielt es bis zum Abend (~200km später). Aufgefallen ist mir: Der Behälter war nicht eingehängt, sondern lose an den Schläuchen, es gab keine Leckagen zu sehen.
Bei der VW Werkstatt Anfang November wurde ein defekter AGR Kühler und Ladeluftkühler festgestellt, diese wurden ausgetauscht.
Bereits im Dezember war wieder mehrmals ein sporadischer Kühlwasserverlust über den Ausgleichsbehälter festzustellen, einmal nach 20 Minuten Stadtfahrt und sonst nach Autobahnfahrt.
Die Werkstatt hat im Januar nochmal die zuvor eingebauten Teile überprüft, diese waren intakt. Festgestellt wurde jedoch, dass A der Druck (max. 1,6 bar bis Überdruckventil im Deckel öffnet) nicht aufgebaut wird und der Deckel vermutlich defekt ist. Interessanter ist die Aussage B, dass die Bypass Klappe in der elektrischen Wasserpumpe nicht mehr vollständig öffnet und dadurch die Temperatur des Wassers höher ist. Im Auto konnte ich über das Active Info Display keine Nadelveränderung feststellen (Soll und Ist bei 90°C).
Den Deckel habe ich letzte Woche nach dem Termin gewechselt und Freitag ist das Problem nach 180km Autobahn wieder aufgetreten. Heute bin ich die gleiche Strecke gefahren, hin und zurück, unter gleichen Bedingungen (Teillast bis Vollast). Am heutigen Tage war kein Wasserverlust festzustellen. Es ist ein sporadisches Problem ungefähr alle ~1000km.
Mögliche Ursachen wären nach meinem Wissen:
-Zylinderkopfdichtung:
Verbrennungsraumdruck entweicht in den Kühlwasserkreislauf oder bei Standzeit Wasser in Öl. Dagegen spricht, das kein Wasser im Motoröl nach Sichtprüfung ist und es ein sporadisches Problem ist.
-Wasserpumpe: Durch eine fehlerhafte Stellbewegung der Bypass Klappe könnten Druckveränderungen auftreten
-Schläuche: Dagegen spricht die Sichtprüfung und der sporadische Verlust.
-Behälter: Ist bereits neu bestellt und baue ich morgen vorsorglich ein
-Deckel: Bereits gewechselt, keinen Unterschied der Situation.
Ich würde mich sehr über Ideen und Meinungen von euch freuen, wenn ich falsche Schlüsse gezogen habe oder ihr anderer Meinung seid, sagt das gerne. Erfahrungen sind sehr willkommen. Das Auslesen des Autos zeigt keine Fehler zur Problematik an.
Ergänzung: Ich habe VCDS zur Verfügung, bei einer nächsten längeren Fahrt könnte ich eine Log Datei live erstellen und hier posten. Ich würde hier das Motorelektronik Steuergerät mit den Sensor und Temperaturdaten auswählen.
Ähnliche Themen
15 Antworten
Die Heizung innen funktioniert gleichmäßig rechts links? Das Problem war häufig ein verstopfter Wärmetauscher.
Bei den meisten ist es die Zylinderkopfdichtung oder und der Kopf gerissen.
Zitat:
@dr.seuchenvogel schrieb am 3. Februar 2025 um 16:07:22 Uhr:
Bei den meisten ist es die Zylinderkopfdichtung oder und der Kopf gerissen.
Was würde denn dafür sprechen?
Mir wurde gesagt, dass die ZKDs aus Edelstahl sind und eigentlich relativ standfest sind, abstreiten will ich das natürlich nicht, wird ja auch heiß im Kopf bei der Leistung.
Zitat:
@snake51 schrieb am 3. Februar 2025 um 16:03:32 Uhr:
Die Heizung innen funktioniert gleichmäßig rechts links? Das Problem war häufig ein verstopfter Wärmetauscher.
Bemerkt habe ich keine Heizungsprobleme, die Werkstatt hat nach deren Aussage das komplette System einmal geprüft, daher gehe ich davon erstmal nicht aus.
Ich könnte noch die Heizung-Steuergeräte mit aufzeichnen um Werte zu finden. Interessanter Tipp!
Der Zylinderkopf ist aus einer Aluminium legierung gegossen und beim GTD anfällig für Risse auch die erhebliche Leistungssteigerung sorgt für höhere drücke im Brennraum was Auswirkungen auf die Zylinderkopfdichtung hat.
Zitat:
@dr.seuchenvogel schrieb am 3. Februar 2025 um 18:40:40 Uhr:
Der Zylinderkopf ist aus einer Aluminium legierung gegossen und beim GTD anfällig für Risse auch die erhebliche Leistungssteigerung sorgt für höhere drücke im Brennraum was Auswirkungen auf die Zylinderkopfdichtung hat.
Ich habe heute einen CO Tester genutzt und den Wagen 10 Minuten bei 2200rpm im Stand laufen lassen, der Indikator hat sich nicht verfärbt. Ich kann nicht ganz einschätzen inwiefern ein kleiner Haarriss einen Gasaustausch bei so einer Drehzahl ohne Gegenlast zulassen würde, also ob der Verbrennungsdruck dafür ausreichend ist. Habt ihr damit Erfahrungen?
Ich halte nicht viel von dem Verfahren. Deiner wie auch mein damaliger fisierter Kadett c drücken nur unter Volllast und das ist höchstens mit offner Haube mit dem Zeug darstellbar.
Zitat:
@dr.seuchenvogel schrieb am 6. Februar 2025 um 22:37:57 Uhr:
Ich halte nicht viel von dem Verfahren. Deiner wie auch mein damaliger frisierter Kadett c drücken nur unter Volllast und das ist höchstens mit offner Haube mit dem Zeug darstellbar.
Das kann wohl so sein, aber demnach könnte ich das Auto ja wie sonst auch weiterfahren und einfach nachfüllen, wenn er wieder was verloren hat nach Last. In 10000 wäre der Zahnriemen mit neuer Wasserpumpe dran und danach hätte man wieder einen möglichen Verursacher ausgeschlossen.
Solange sich da nichts ändert und das Auto weder heiß wird, noch sich Wasser im Öl befindet, sollte man eine Reparatur der ZKD vielleicht aussetzen
@Hannes6890 Wenn in 10.000km eh Zahnriemen fällig ist, zieh den Intervall doch vor. Vor allem, wenn die Werkstatt sagt, dass der elektrischer Schieber der Wapu defekt ist. Anhand der Anzeige im Auto die Kühlmitteltemperatur zu "messen" ist nicht sinnvoll. Die Anzeige steht ja fix bei 90Grad aufgrund eines definierten Temperaturfensters. Glaube zwischen 75 und 105 Grad zeigt das Auto immer 90 Grad an. Sprich es kann sein, dass du mit 104 Grad heißem Kühlmittel fährst, statt den konstanten 90Grad. Bei den aktuellen kalten Außentemperaturen hält dein Kühlsystem. Was ist im Sommer?
Mein Nachbar hatte auch ein halbes jahr lang Kühlmittel nachfüllen müssen. Hat alles abgesucht, kein Kühlmittelverlust wurde festgestellt. Am Ende wars die Wapu. Kühlmittel hat sich tröpfchenweise um die Dichtung rausgedrückt, aber ehe es den Boden/Unterfahrschutz erreicht hat, ist es verdampft.
Wenn du erst den Zahnriemen machst du dann doch noch die Zylinderkopfdichtung machen musst ist der Zahnriemenwechsel rausgeworfenes Geld. Es sei denn du machst es selber.
Bei meiner Frau war es der Wärmetauscher.
Vorher wurden auf Kosten von VW - bis auf die Materialkosten von Zahnriemen und Wasserpumpe, die wir bei zerlegtem Motor separat beauftragt haben - gewechselt:
- Zylinderkopfdichtung
- Zylinderkopf
- Ladeluftkühler
- AGR Einheit
Ich würde auf alle Fälle das G13 und den Wärmetauscher sehr intensiv checken...
Zitat:
@Bart2k schrieb am 7. Februar 2025 um 08:55:00 Uhr:
@Hannes6890 Wenn in 10.000km eh Zahnriemen fällig ist, zieh den Intervall doch vor. Vor allem, wenn die Werkstatt sagt, dass der elektrischer Schieber der Wapu defekt ist.
Anhand der Anzeige im Auto die Kühlmitteltemperatur zu "messen" ist nicht sinnvoll. Die Anzeige steht ja fix bei 90Grad aufgrund eines definierten Temperaturfensters. Bei den aktuellen kalten Außentemperaturen hält dein Kühlsystem. Was ist im Sommer?
Hat alles abgesucht, kein Kühlmittelverlust wurde festgestellt. Am Ende wars die Wapu. Kühlmittel hat sich tröpfchenweise um die Dichtung rausgedrückt, aber ehe es den Boden/Unterfahrschutz erreicht hat, ist es verdampft.
Das Intervall ist theoretisch schon um 50000km verkürzt, die offiziellen 210.000km hat bisher nur mein alter 1,6tdi geschafft. Zahnriemen quietscht bereits, auch immernoch ein wenig nach Schmierung des Zahnriemens. Der Spanner ist aber noch im Mittelfeld. Laut VW soll ja bei Quietschen ein Zahnriemen Wechsel vorgeschrieben sein, das ist aber meiner Meinung nach nur ein Zeichen für das letzte Lebensdrittel des Riemens.
Wie gesagt, Kühlmitteltemperaturverlauf messe ich heute bei einer Fahrt mit anderen Motordaten, vielleicht wird man daraus schlauer. Das mit der Anzeige im AID stimmt, die ist wie oben glaube ich schon einmal gesagt ja nicht für Messungen bestimmt. Ich wollte nur sagen, dass dieser kritischer Wert zumindest nicht überschritten wird.
Bei mir drückt es immer aus dem Überdruckventil, die Wasserpumpe sollte aber dennoch mit getauscht werden. Ich berichte später mit Datenübersicht.
Zitat:
@dr.seuchenvogel schrieb am 7. Februar 2025 um 11:34:59 Uhr:
Wenn du erst den Zahnriemen machst du dann doch noch die Zylinderkopfdichtung machen musst ist der Zahnriemenwechsel rausgeworfenes Geld. Es sei denn du machst es selber.
Mit welchen Kosten würdest du bei dem Modell grob rechnen? Also für Zahnriemen Wechsel und Zylinderkopfdichtung? Ich habe nur mal interessenshalber bei einer Werkstatt in Hamburg angefragt, als die mir aber dafür einen Preis von 9000 Euro genannt haben, musste ich aber ein wenig schmunzeln. Das ist meines Wissens weit über dem Preis einer freien Werkstatt, geschweige denn offizieller VW Werkstatt.
Mit wie viel Mehraufwand in Stunden rechnet man den Wechsel einer Zylinderkopfdichtung im Vergleich zu einem reinen Zahnriemenwechsel?
Zitat:
@dualchef schrieb am 7. Februar 2025 um 11:59:29 Uhr:
Bei meiner Frau war es der Wärmetauscher.
Vorher wurden auf Kosten von VW - bis auf die Materialkosten von Zahnriemen und Wasserpumpe, die wir bei zerlegtem Motor separat beauftragt haben - gewechselt:
- Zylinderkopfdichtung
- Zylinderkopf
- Ladeluftkühler
- AGR Einheit
Ich würde auf alle Fälle das G13 und den Wärmetauscher sehr intensiv checken...
Für die Kosten dieser Teile hätte man ja schon einen Neuwagen haben können, und das alles wegen dem Wärmetauscher... Ich telefoniere später mit der Werkstatt um zu erfragen, ob dieser bei der Überprüfung in Betracht gezogen wurde.