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Warmstartprobleme NG Motor
An meinem B4 5 Zylinder habe ich Warmstartprobleme. Kalt läuft der Wagen sehr gut an, wenn ich dann eine kurze Strecke (ca. 6 km) gefahren bin, den Wagen kurz abstellen, muss ich beim Startversuch ewig lange orgeln und brauche meist mehrere Versuche.
Nach Bemühen der Suchfunktion habe bin ich auf den Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) als Fehlerursache gekommen.
Der Temperaturgeber gibt die Info an das Motorsteuergerät das der Motor kalt ist und das Kaltstartventil spritzt zusätzlich Benzin ein, der Motor wird dadurch zu fett und läuft nicht an. So viel zur Theorie, wenn ich das Kaltstartventil abklemme (Tipp aus dem Forum) ändert sich nichts am Zustand.
Der Motor läuft aber super an, wenn ich den Stecker des Temperaturgebers abziehe; Steuergerät schält auf Notlauf und der Wagen springt prima an.
Glücklich den Fehler anscheinend gefunden zu haben, habe ich daraufhin daraufhin den Temperaturgeber durchgemessen (in 10°C Schritten). Die Widerstandswerte passen bei allen Temperaturen, der Geber ist also in Ordnung und leider nicht die Fehlerursache.
Was könnte dann die Ursache sein ?
Beste Antwort im Thema
So ich habe den Fehler für das schlechte Warmstartverhalten gefunden. Wie Surfer578 richtig vermutet hat (danke hierfür) , zog der
Wagen an mehreren Stellen Falschluft (Ansauglufthutze, Winkelschluach am LLRV, Dichtung Kaltstartventil und Öleinfülldeckel). Ich habe die Leckagen behoben, der Motor läuft sauber ohne zu sägen im Standgas (mit 1000 /min zwar etwas zu hoch), im Schiebebetrieb ist kein Ruckeln mehr vorhanden und vor allem wenn der Motor warm abgestellt wird und wieder gestartet werden soll, läuft der Motor nach wenigen Umdrehungen an.
Es ist so wie Surfer578 geschrieben hat, im kalten Zustand spritzt das Kaltstartvebtil zusätzlich Kraftstoff ein, ist der Motor aber warm gibts die Meldung ans Motorsteuergerät (Temperaturgeber funktioniert) und das Kaltstartventil spritzt nichts mehr ein. Der Kraftstoff müßte nun über die Stauscheibe und Mengenteiler zu den Einspritzventilen gelangen. Aufgrund der Falschluft wird die Stauscheibe aber nicht ausreichend genug angehoben und dem Motor
fehlt Kraftstoff zum Anlaufen. Irgendwann ist dann doch genug Kraftstoff im Brennraum und der Motor startet nach ewigem orgeln. Wird der Stecker vom Temperaturgeber abgezogen Bekommt der Motor übers Notlaufprogramm genügend Kraftstoff für den Startvorgang.
Der Motor dreht nun noch im oberen Drehzahlbereich schwerfällig, ich muss noch den Zundzeitpunkt, Druck in den Kraftstoffleitungen überprüfen sowie die Grundeinstellung kontrollieren, dies hat jedoch nichts mehr mit den Warmstartproblemen zu tun.
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53 Antworten
Moin,
Warmstartprobleme könnten mit einem Druckproblem zusammenhängen, wenn der Kraftstoffdruck nicht stehen bleibt springt er warm nicht mehr so gut an da sich Dampfblasen bilden..
Kontrolliere am besten mal den Druck mit einem Manometer, es könnten das Rückschlagventil oder der Kraftstoffdruckspeicher defekt sein..
Wenn du den Temp-Sensor absteckst fettet er stark an, daher würde er dann trotz Dampfblasen anspringen.
Mfg
Wenn der Motor wieder abkühlt, springt der Wagen wieder tadellos an. Bilden sich die Dampfblasen nur beim warmen Motor und beim Abkühlen verschwinden die dann wieder ?
Habe den Wagen gerade abgestellt, beim Versuch zu starten die bekannte Prozedur, nachdem der Motor aber ca. 10 min abkühlen konnte lief er wieder problemlos an.
Dann hast du damit diese Möglichkeit ausgeschlossen..
Wenn sich Dampfblasen bilden sollte der Start auch nach dem abkühlen noch schwierig sein..
Dann müssen wir weiterschauen: Läuft das Auto sonst normal (Ruckeln, Leistung, Verbrauch), wie alt ist das Zündgeschirr?
Der Wagen ruckelt beim fahren mit niediger Drehzahl und beim abruptem Gaswegnehmen. Ausserdem hatte ich Probleme bei der ASU, die Lambdasonde muss getauscht werden. Leistung ist nicht zu üppig und der Verbrauch liegt bei ca. 11,5 Litern/100 km.
Zündkabel sind vermutlich noch die Originalteile von 1994, Kerzen habe ich vor kurzem getauscht, Luftfilter ebenfalls.
Beim Falschlufttest fiel der Unterdruckschlauch unter der Ansaugbrücke auf und die Ventildeckeldichtung, beides wurde ausgetauscht. Die Einspritzventile habe ich auch neu abgedichtet. Kaltlaufregler ist ebenfalls verbaut.
Moin,
Kannst mal temporär den Kaltlaufregler abklemmen/verschließen?
Wenn dieser fälschlicherweise im Warmlauf auch noch aktiv ist könnte das eine Ursache sein..
Mfg
Zitat:
@stef1992 schrieb am 22. November 2015 um 20:08:17 Uhr:
Dann hast du damit diese Möglichkeit ausgeschlossen..
Wenn sich Dampfblasen bilden sollte der Start auch nach dem abkühlen noch schwierig sein..
Dann müssen wir weiterschauen: Läuft das Auto sonst normal (Ruckeln, Leistung, Verbrauch), wie alt ist das Zündgeschirr?
Hallo,
das ist eine wichtig Info. Das hat mir bis jetzt noch keiner gesagt :-)
Bei mir ist es nämlich so, daß der Motor in heißem Zustand super ansringt - bei lauwarmen Motor jedoch nicht. Wenn er kalt ist muß ich auch länger als bei meinem Audi 100/Ce 2,3 nuddeln - springt dann aber sofort mit rundem lauf an. Das komplette Zündgeschirr ist NEU. Ich habe auch schon den Temeraturfühler durchgemesse. Die Werte sind so wie sie ein sollen. Der Sobald der Motor läuft - läuft er rund und der Verbrauch paßt auch.
HÄttest Du da evtl. eine Idee?
Evtl. Zündzeitpunkt? Mir fällt gerade ein - Ich könnte mir ja auch mal den Stecker vom Temperaturfühler ansehen.... Evtl. hat der ja Kontaktprobleme.....
Gruß
Rene
Werde mal versuchen den KLR a temporär abzuklemmen ob das die Urache sein könnte.
Wenn der KLR im warmen Zustand eingreift, wie würde sich das auswirken ?
Den Druck in der Kraftstoffsystem werde ich trotzdem mal messen, die KE-III-Jetronic ist ja auf einen
konstanten Druck von ca. 6,5 Bar angewiesen um sauber arbeiten zu können. Ein zu geringer Druck
würde Dampfblasenbildung begünstigen
Bei der fälligen TÜV und ASU Untersuchung wurde der Zustand der Auspuffanlage bemängelt zudem gab´s Schwierigkeiten mit der ASU. Für die Nachuntersuchung habe ich jetzt eine FOX Auspuffanlage montiert (der Mittelschalldämpfer von Audi ist teurer als die FOX Anlage ab Kat) ausserdem habe ich auch die Lamabdasonde erneuert.
Sieht so aus als ob der Motor nun noch schlechter anläuft als vorher. Ich befürchte die Werkstatt hat versucht durch
verdrehen der der Einstellschraube am Drucksteller den CO-Gehalt einzustellen. Da die Lambdasonde mit ziemlicher Sicherheit kaputt war dürfte die Aktion wenig Erfolg gehabt haben.
Kann eine verstellte Einstellschraube am Mengenteiler auch der Grund für das schlechte Warmstartverhalten sein
oder liegt es ausschließlich am Thermoschalter und Thermostat ?
Zitat:
Kann eine verstellte Einstellschraube am Mengenteiler auch der Grund für das schlechte Warmstartverhalten sein
Ja.
Wo kommst du her?
Ich komme aus dem Raum Tübingen.
Der Wagen lief auch schon vor der TÜV / ASU Untersuchung schlecht nach kurzen Motorlauf an, es reicht eigentlich schon wenn, der Motor nur kurz an war, dann muss ewig georgelt werden bis sich was tut. Ziehe ich allerdings den
Stecker vom Thermoschalter ab läuft der Wagen nach einigen Umdrehungen an. Ich habe den Thermoschalter aber durchgemessen (im ausgebauten Zustand im Wasserbad erhitzt und in 10°C Schritten gemessen; allerdings nur einen Kontakt)
Habe gerade noch den Drosselklappenschalter durchgemessen, der Leerlaufschalter sollte eigentlich im Ruhezustand 0 Ohm aufweisen, gemessen habe ich aber 220 Ohm, wird die Drosselklappe betätigt steigt der Wert auf unendlich, der Volllastschalter ist in Ordnung (Durchgang im Leerlauf und Teillast), 0 Ohm bei Volllast.
Wie wirkt sich der Widerstand im Leerlauf aus ?
Der Leerlaufschalter (der Drosselklappe) aktiviert die Ansteuerung des Leerlaufstabilisierungsventil, die Ansteuerung der Schubabschaltung und die Aktivierung des speziellen Zündkennfeldes im Schiebebetrieb. Könnte der Widerstand (220 Ohm) im Ruhezustand des Leerlaufschalters dafür sorgen, dass das Zündkennfeld für den Schiebebetrieb nicht aktiviert wird und der Motor bei Gaswegnahme deswegen ruckelt ?
Ich habe in den letzten Tagen mal die Suchfunktion ausgiebig genutzt um mich über die Warmstartprobleme zu informieren. Kommt ja beim NG Motor häufiger vor. Leider gibt es keinen Beitrag der das Problem auflöst und am Schluß auch eine Lösung anbietet.
So oft wie die Warmstartprobleme beim 5 Zylinder vorkommen müßte dies doch eine bekannte Schwachstelle bei dem Motor sein, zu dem es auch eine Lösung geben muß.
Im Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" stehen als Ursache für schlechten Start bei warmem Motor:
- Drucksteller regelt den Druck zu den Steuerschlitzen nicht oder falsch
- Stauscheibe falsch eingestellt
- Stauscheibe oder Steuerkolben schwergängig
- Einspritzventil(e) undicht, zu niedriger Öffnungsdruck
- Haltedruck zu niedrig
- Leerlauf zu fett eingestellt
- Leerlauf zu mager eingestellt
Ich werde mich mal dran machen und die Punkte abarbeiten
Ähnliches Problem hatte ich mal bei einem C3 mit NG. Ursache war ein Marderbiss in der Kurbelgehäuseentlüftung. Kalt ist er normal angesprungen, kurz zum Einkaufen gefahren und das Ding ging nicht mehr oder nur "mit Gewalt" an. Nachdem der Motor abgekühlt war, normales Startverhalten...
Bitte fang jetzt aber nicht an einfach an irgendwelchen einstellschrauben rumzudrehen, damit macht man in der regel alles nur schlimmer. :)
Ich würde nochmal mein augenmerk darauf werfen:
Zitat:
Der Motor läuft aber super an, wenn ich den Stecker des Temperaturgebers abziehe; Steuergerät schält auf Notlauf und der Wagen springt prima an.
Zitat:
(im ausgebauten Zustand im Wasserbad erhitzt und in 10°C Schritten gemessen; allerdings nur einen Kontakt
Dein Temperaturgeber hat aber 2 sensoren in einem gehäuse! Gemessen wird von pin auf gehäuse (masse).
Einer der Sensoren ist fürs Zündsteuergerät, der andere fürs Motorsteuergerät.
Im ernst, wenn da zweifel bestehen, würde ich den einfach mal austauschen. Mit deinem sensor ist offensichtlich irgendwas im argen, sonst würde sich das warmstartverhalten nicht verbessern wenn du ihn abstöpselst.
Teilenummer ist 034906161, gibt's ab 10€ im zubehör (daparto.de) wobei ich glaub ich tiefer in die tasche und einen bosch kaufen würde.
Aber natürlich solltest du so zeugs wie falschluft natürlich auch erstmal ausschließen.
Fang am besten damit an dass du das kurbelgehäuse komplett abklemmst vom ansaugtrakt. Verfolg mal die kurbelgehäuseentlüftung vom motorblock, die geht irgendwo in die gummi-luftführung die den luftmengenmesser mit der drosselklappe verbindet. Rausziehen loch mit irgendwas verschließen, und dann weitertesten.
Gruß