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zahnriemen s60 2.4 + leerlaufproblem
Hallo!
unser 2001er s60 hat nun seine 150tkm runter und der zahnriemen ist dran. das sollte soweit kein problem darstellen, nur ist die frage ob es auch möglich ist ohne den gegenhalter 999 5433 möglich ist. passt eventuell auch ein anderer gegenhalter um die zentralschraube zu lösen? es handelt sich hierbei um den 2,4er motor mit 140 ps. ich habe sehe das auto leider imer nur in der werkstatt, da mein vater sonst mit dem mobil unterwegs ist.
des weiteren hat das fahrzeug auch ein leerlaufproblem. wenn ich an eine kreuzung heran fahre und die kupplung trete fällt die leerlaufdrehzahl auf 500 u/min ab und fängt sich eventuell wieder, oder er geht aus. danach springt er sofort wieder an. ich habe hier schon etwas gestöbert und da ist oft die drosselklappe in verdacht. die werde ich demnächst reinigen, die frag ist nur, ob ich diese danach neu anpassen muss, oder ob sie sich beim fahren alleine anlernt?
Beste Antwort im Thema
Ich hab grad den ZR am S60 T5 gewechselt. Wir haben uns selbst ein "haltetool" gebaut.
Wenn ich irgendwann mal wieder richtig zeit habe, werde ich von dem Wechsel berichten... wir haben auch Fotos gemacht.
Hier mal eine kurzbeschreibung. Stahlkantrohr 2cm breit und 2m lang gekauft. 2x ca. 80cm lange stücke rausgeschnitten.
In jedes ein Loch gebohrt , so dass eine Hülse durchgeht, die lang genug ist, um die Vertiefung des "Pulleys"(wie auch immer das Schwungrad genau auf deutsch heißt) zu "kompensieren" und so dick, dass die M6 schrauben durchgehen.
2 der kleinen M6 schrauben am schwungrad lösen, stangen von oben am Motor vorbei führen und mit langen M6(also nicht die die drin waren) am Schwungrad festmachen. dann oben über dem Motor die Stangen zusammenführen und eine Markierung machen wo die stangen verschraubt werden können(oben). alles wieder raus, noch ein loch in jede stange(jetzt die andere richtung) um die beiden verschrauben zu können. dann wieder alles einbauen, und schon kann man prima gegenhalten.
Die zentralnuss am besten mit ner großen Ratsche und nem Rohr als Verlängerung bearbeiten. Die hat beim T5 180nm Anzugsmoment...
Wie gesagt, irgenwann beschreib ich das detailiert!
Grüße,
Tom
Bitte beachten, ich bin kein Profi und übernehme keinerlei Haftung für irgendwelche Schäden die durch befolgen der Anleitung entstehen!
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11 Antworten
Hallo,
zu dem Zahnriemen kann ich nix sagen, aber die Leerlaufdrehzahl paßt sich nach dem Reinigen mit der Zeit wieder an.
Einfach putzen und dann normal fahren. Anfangs liegt die Leerlaufdrehzahl etwas über 1000 U/min. Wird innerhalb kurzer Zeit aber an den Normalzustand angepasst.
Gruß
Marco
super, danke dir. werde ich demnächst mal machen.
und zu zahnriemen, hat hier noch niemand den zr selber gewechslet?
Zitat:
des weiteren hat das fahrzeug auch ein leerlaufproblem. wenn ich an eine kreuzung heran fahre und die kupplung trete fällt die leerlaufdrehzahl auf 500 u/min ab und fängt sich eventuell wieder, oder er geht aus. danach springt er sofort wieder an. ich habe hier schon etwas gestöbert und da ist oft die drosselklappe in verdacht. die werde ich demnächst reinigen, die frag ist nur, ob ich diese danach neu anpassen muss, oder ob sie sich beim fahren alleine anlernt?
Genau dieses Problem hatte ich auch.
Fehlerspeicher sagte, dass die Drosselklappe defekt ist. Also habe ich die Drosselklappe austauschen lassen. (Diese "Reinigen reicht"-Tipps erscheinen mir persönlich eher suspekt.)
Das Austauschen hat das Problem aber nicht behoben sondern nur seltener auftreten lassen. (Was richtig ätzend ist. Da sind mir reproduzierbare Probleme lieber)
Vor einigen Tagen wurde mehr oder weniger auf Verdacht der LMM ausgetauscht. Seit dem habe ich keine Probleme mehr und ich hoffe, dass es so bleibt.
Zitat:
Original geschrieben von flanagan
Fehlerspeicher sagte, dass die Drosselklappe defekt ist. Also habe ich die Drosselklappe austauschen lassen. (Diese "Reinigen reicht"-Tipps erscheinen mir persönlich eher suspekt.)
Das Austauschen hat das Problem aber nicht behoben sondern nur seltener auftreten lassen. (Was richtig ätzend ist. Da sind mir reproduzierbare Probleme lieber)
Vor einigen Tagen wurde mehr oder weniger auf Verdacht der LMM ausgetauscht. Seit dem habe ich keine Probleme mehr und ich hoffe, dass es so bleibt.
kommt ja immer darauf an, wie man den Fehler interpretiert. In einem Leerlauf-Problem kann es ja nicht die Drosselklappe sein, die ist ja in dieser Situation vollständig geschlossen (Leerlauf). Ein schlecht arbeitender LMM oder Leerlaufteller würde ich sagen oder im schlimmsten Fall eine müde Lambdasonde, die noch keinen Fehler abgibt. Um den LMM auszuschliessen, mal den Stecker im Leerlauf abziehen und sehen ob sich der Leerlauf verbessert oder eben nicht. Dann eventuel den Leerlaufteller abmontieren und reinigen. Den LMM könnte man auch reinigen aber ohne Pinsel nur mit einem CRC Spray der keine Rückstände hinterlässt ! Und dann sehen wie es rollt bevor man teure Komponente austauscht. Ich habe Drosselklappen gesehen mit einer viertelmilimeter Kohleschicht drauf, die haben immer noch gefunzt. Aber wenn die Drosselklappen-Sensoren verdreckt- oder abgenützt sind, kannst ja nichts machen, austauschen. Da sind Potio-meter wie in einem alten Radio, wenn am Volumenknopf drehest und es im Lautsprecher knacktst, sind die Potiometer abgenützt. und da reinigen und reparieren das haltet auf die Dauer nicht an, kann man vergessen.
tschüss
Zitat:
In einem Leerlauf-Problem kann es ja nicht die Drosselklappe sein, die ist ja in dieser Situation vollständig geschlossen (Leerlauf).
Kann man sich darauf verlassen, dass die Drosselklappe im Leerlauf IMMER geschlossen ist, oder kann es auch sein, dass sie im Falle eines Defektes rumspinnt und trotz Leerlaufs sich bewegen (auf/zu)? Und vielleicht sorgt genau diese ungewollte Bewegung für Drehzahlschwankungen (Sorry, falls das Blödsinn ist, ich bin kein Fachmann)
Ich hatte bis jetzt den Eindruck dass für folgende Geschichte:
- Turbo-Benziner
- etwa 100.000km auf der Uhr
- starke Leerlaufschwankungen
- Defekte Drosselklappe im Fehlerspeicher
eigentlich IMMER die Drosselklappe das Problem ist und dementsprechend gereinigt oder ausgetauscht wird.
Ich hab grad den ZR am S60 T5 gewechselt. Wir haben uns selbst ein "haltetool" gebaut.
Wenn ich irgendwann mal wieder richtig zeit habe, werde ich von dem Wechsel berichten... wir haben auch Fotos gemacht.
Hier mal eine kurzbeschreibung. Stahlkantrohr 2cm breit und 2m lang gekauft. 2x ca. 80cm lange stücke rausgeschnitten.
In jedes ein Loch gebohrt , so dass eine Hülse durchgeht, die lang genug ist, um die Vertiefung des "Pulleys"(wie auch immer das Schwungrad genau auf deutsch heißt) zu "kompensieren" und so dick, dass die M6 schrauben durchgehen.
2 der kleinen M6 schrauben am schwungrad lösen, stangen von oben am Motor vorbei führen und mit langen M6(also nicht die die drin waren) am Schwungrad festmachen. dann oben über dem Motor die Stangen zusammenführen und eine Markierung machen wo die stangen verschraubt werden können(oben). alles wieder raus, noch ein loch in jede stange(jetzt die andere richtung) um die beiden verschrauben zu können. dann wieder alles einbauen, und schon kann man prima gegenhalten.
Die zentralnuss am besten mit ner großen Ratsche und nem Rohr als Verlängerung bearbeiten. Die hat beim T5 180nm Anzugsmoment...
Wie gesagt, irgenwann beschreib ich das detailiert!
Grüße,
Tom
Bitte beachten, ich bin kein Profi und übernehme keinerlei Haftung für irgendwelche Schäden die durch befolgen der Anleitung entstehen!
dafür dass Du kein Profi bist, hast Du es aber prima hinbekommen. RESPEKT!!!
ich bin auf die Bilder gespannt!
Grüße,
Eric
tom 1502, das klingt doch schon sehr gut. ich bin gespannt auf die fotos.
hab da aber noch ne andere idee. konnte man denn nicht einfach "gegenhalten" indem man einen gang einlegt und die bremse betätigt? ja, die schraube hat 180nm anzugsdrehmoment, aber der motor leistet doch auch 220nm, wenn ich das richtig in erinnerung habe, demzufolge sollte das auch die kupplung und das getriebe locker wegstecken, oder?
muss man denn die zentralschraube unbedingt lösen? reicht es nicht einfach die riemenscheibe abzubauen? bei anderen marken geht das doch auch ohne.
Hallo aft-galli,
falls Du Unterlagen für den ZR-Wechsel benötigst, meld Dich einfach per PN bei mir.
Ich m@il Dir das dann zu.
Gruß aus Berlin, Patrick
Zitat:
Original geschrieben von aft-galli
tom 1502, das klingt doch schon sehr gut. ich bin gespannt auf die fotos.
hab da aber noch ne andere idee. konnte man denn nicht einfach "gegenhalten" indem man einen gang einlegt und die bremse betätigt? ja, die schraube hat 180nm anzugsdrehmoment, aber der motor leistet doch auch 220nm, wenn ich das richtig in erinnerung habe, demzufolge sollte das auch die kupplung und das getriebe locker wegstecken, oder?
muss man denn die zentralschraube unbedingt lösen? reicht es nicht einfach die riemenscheibe abzubauen? bei anderen marken geht das doch auch ohne.
Hi,
die idee mit gang und bremse hatten wir auch(und der T5 hat deutlich über 300nm...)... kannst du vergessen. Auch "schwächere Konstruktionen" sind nicht nutzbar... wir hatten es zuerst mit gebogenem Flacheisen probiert, weil wir das zuhause hatten... Nach dem Versuch war es dann nicht ge- sonder verbogen...
Und unser Werkzeug Marke eigenbau war auch nicht wirklich teuer...
Ich versuche heute Abend mal die Bilder zu posten...
Tom - der sich das gleich mal in den Kalender schreibt ;-)
hi,
bitte entschuldigt, dass ich den versprochenen Bericht nach wie vor schuldig bin... aber ich finde einfach keine Zeit...
zum vertrösten hier mal die Bilder quick & dirty per directory listing... http://turboloaded.de/ZR_Zeigen/
Grüße,
Tom