Zylinderkopf
Hallo,
der Zylinderkopf meines 1800er scheint nicht richtig aufgebohrt zu sein. Es geht um die Bohrung in den Kopf. Sie ist 13,5 mm tief, wobei auch noch zusätzlich außen an der Auflage zum Dichtring was weggenommen wurde, so daß hier ein Spalt von 1.5 mm zum Dichtring entstehen. Der Überstand vom Dichtring am Zylinder bis zum Zylinderende im Kopf ist nämlich 15mm.
Was kann ich machen, damit der Kopf wieder richtig auf dem Dichtring abschließt?
Wenn ich den Zylinder oben um die 1,5mm abdrehe, dann muß ich unten am Gehäuse wieder 1,5mm unterlegen; würde das helfen?
Wieviel Überstand haben denn die Zylinder normalerweise vom Dichtring bis zum Ende? Ist das bei den verschiedenen Zylindergrößen unterschiedlich?
Gruß
Walter
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22 Antworten
Die eigentliche Dichtfläche ist immer die im Brennraum liegende. Sind die roten Pfeile.
Die an den Kühlrippen angedrehte Fläche dient nur dem Abstand zu den Kühlrippen der Zylinder. Der sollte min.1mm sein. Sind die gelben Pfeile.
Und.... es gibt keine Dichtungen zw. Kopf und Zylinder, nur Reduzierringe für Kolbenhub + Verdichtung.
jo, hab ich kapiert.
Aber guck dir mal meine Bilder an. Da stimmt doch was nicht. Auf meiner Zeichnung (links aus´m Buch, rechts von mir gekritzelt) kannst du sehen, wie es in Wirklichkeit ausschaut. Da ist doch zu viel Luft zum sog. Dicht(paß)ring, oder spielt das wirklich keine Rolle?
und hier noch´n Bild vom Kopf:
Ja die Zeichnung kennen ich auch - ist aus: J.h.i.m.s.-mache ihn schneller oder so.
Die angebliche Dichtung sah ich nie; ist was für 30PS Motoren oder früher vielleicht. Aber dein Kopf ist so korrekt.
Noch eins: wenn du nicht die Köpfe vorher gerade saubergemacht hast, kann man sehen das die nicht undicht sind. Da würden schon so schwarze Spuren zu sehen sein; meist unten, also wo dann das Öl rausgepresst wird.
Und je mehr Leistung, mehr Verdichtung, grössere Zylinder+bla,bla,bla- sind die eh' nicht bleibend dicht.
Und du musst mal den Kolbenrückstand messen. Der sollte so 0,8 -1,5mm sein. Hast du mehr wie 1,5mm(nicht weiter schlimm), sind das allerdings falsche Zylinder, oder zuuu tief gebohrt.
Code:
ja, dann müssen es wohl doch die Ventile sein, obwohl die auch nicht soooo schlecht aussehen. Was ist es denn für ein Kopf ?Es steht irgendwo ne Zahl drauf bei der 041 dabei ist. Aber hatte der 041 auch schon ein 39 er Einlaßventil (8mm) und ein 32 er Auslaßventil (9mm), wie es meiner im Moment hat, oder hat da jemand dran gebastelt?
Oder ist das dann ein 043 er Kopf, aber für den passen die Ventile auch nicht so richtig?
Außerdem denk ich, daß ein 32 er Auslaß-Ventil beim getunten zu klein ist ? (Rükstau=zu heiß=verbrannt)?
Ist es am besten, gelich einen 044 er zu nehmen?
Die 041 der 043er sind nicht unbedingt besser.
32er AV ist für 1800er doch i.O.
Hast du denn "er-fahrene" oder ermittelte Gründe für deine Zweifel?
bei flat4.de unter Zylinderköpfe steht was in der Richtung (siehe Anhang) und bei meinem zweiten Zylinder sieht das Auslaßventil auch verbrannt aus. Wie kann man dieses prüfen?
Iss klar, ne- der 044er mit verstärkten Guss um den Stehbolzendurchgang . Wenn, dann den.
Oder die alten 1600er Typ3 Köpfe, aber die bekommste so gut wie nicht mehr.
AV sehen verbrannt aus? Das sollen die auch, sie werden ja heisser - deutlich heisser als EV. Nur wenn sie folgende Ausschusskriterien erfüllen = neu:
1. durchgebrannt, offensichtlich defekt, da was fehlt, tiefe Riefen ect.
2. Tellerrisse
3. verbrannte, nicht mehr schleifbare Sitzfläche
4. Schaftdurchmesser an der Verschleissgrenze - Masse siehe Bücher. Ich glaube bei 8mm Schaft = so min.7,85mm etwa(das ist oft der Austauschfall)
5. krumm
6. Schaftende zum Wok sehr tief eingeschlagen
So das war's.
Wenn du meinst, dass ein Ventil heller als die anderen ist, so heisst das nur, dieser Zylinder lief etwas heisser, war zu mager oder gar - umgekehrt- die anderen waren viel zu fett.
Hat nix mit gut/schlecht zu tun.
ok,
wenn ich nun schon auf neue 044 er Köpfe übergehe, dann mach ich auch neue Zylinder und Kolben rein. Was kannst du empfehlen? 92er oder 94er? Sind die 94 er wirklich so dünn, daß es Probleme geben kann? 69 Hub soll gleich bleiben.
Das dazu der Block aufgebohrt werden muß, ist mir schon klar, aber muß ich den Block auch aufmachen oder kann man auch so irgenwie sagen, ob die "Innereien" noch was taugen?.
Die Frage nach dem Aufmachen ist unnötig. Du musst den Block immer öffnen wenn du aufbohren willst. Die Innereien taugen erst nach Messungen der KW und der Lagerbohrung was...oder auch nicht. So kann man das nicht sagen, so von aussen betrachtet, auch wenn er gut lief.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die 92er wirklich dickere Wandungen haben, kann auch genauso dick sein wie 94er, aber werden im Gehäuse nicht so weit aufgebohrt wie 92er. Weiss ich nicht, aber irgendwo im Kopf schwirrt was rum, dass die genauso dick sind wie 94er.
90,5er ist immer die beste Wahl. Und mit einer neuen KW 78mm Hub hast das was genaues. Kannste auch die alten, überholten Pleuel nehmen.
die kupferringe oder dichtungen wurden bei VWauf grund der bestehenden amerikanischen gesetze eingebaut,die keinen motor ohne zylinderkopfdichtung ins land lassen.abgedichtet wird durch den druck des zylinderkopfes auf den zylinderrand,deshalb ist das richtige anziehen sehr wichtig.sind also nur wegen den bestimmungen eigebaut worden,carlos
Zitat:
Original geschrieben von carlosjuan
die kupferringe oder dichtungen wurden bei VWauf grund der bestehenden amerikanischen gesetze eingebaut,die keinen motor ohne zylinderkopfdichtung ins land lassen.
Das ist ja mal was ganz neues. Kenne ich zwar nicht, aber durchaus möglich, denn Wettbewebsbegrenzungen finden auch unlogische Wege.
Dafür haben sie die Wasserstofftankdichtungen der Atlantis verschlammt.
warum 78er KW?
Bekommt man ja keine Kolben/Zylinder mehr (zumindest Hoffmann Speedster und CSP haben nix mehr im Programm)?
Die gab es auch nie, oder besser - gaaanz früher mal. Nimm die K&Z für 82er K.-welle und pack 1mm Zylinderunterlegscheiben drunter.
Es geht nur um den Kolbenrückstand und somit um die Kompression.
Zur Erklärung: Serienhub = 69mm . Neue Welle = 78mm---- ist eine Diif. von 9mm. Davon entfallen auf den Aufwärtshub 4,5mm.
D.h. die Serienkolben würden 4,5mm weiter rauskommen (also schon aus'm Zylinder rausgucken). Was tun?
2 Möglichkeiten a= 4,5mm Unterlegringe unter die Zylinder
b= andere Kolben mit geä. Bolzenlage(=geä. Kompressionshöhe). Bei CSP steht z.B.34mm, die Seriekolben haben 39,6mm Diff. = 5,6mm. Heisst nix anderes als das die - mit SerienKW um 5,6mm weiter drin im Zylinder bleiben.
So, einmal brauchst du 4,5mm weniger, einmal hast du 5,6mm zuviel. Ergebniss mit K&Z f. grösseren Hub(war ja 82mm) ist 1,1mm Differenz.
Somit hast du bei 78er KW + K&Z (f.82er Hub)+ 1,1mm U.-scheiben den gleichen Kolbenrückstand wie Serie.
Natürlich kann man da sofort die Verdichtung mit raufbringen, indem man gar keine Unterlegringe nimmt.
Kannste ausrechnen. Nur daran denken das du mit geä. Hubraum auch gleich die Kompression änderst bei gleichem ZK-Brenraumvolumen. Änderst du das auch musst neu auslitern und rechnen.
Du siehst: viel Rechnerei.