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Ölspuren im Ausgleichsbehälter - Tempsymbol blinkt
Hallo....
eigentlich dachte ich, ein Skoda Fabia wäre ein gutes Auto...das muss ich mir wohl erst erarbeiten??
Bj 2002, aber erst seit 2006 in Betrieb, gerade mal 120 000 runter und jetzt soll der Motor hin sein lt Werkstattseinschätzung VW, weil Ölspuren im Ausgleichsbehälter gefunden wurden.
Eine Dichtung im Motor, die aufwendiges Auseinandernehmen voraussetzt, müsste getauscht werden und selbst danach wäre nicht sicher (!!!), ob der Fehler behoben ist. Ich sollte noch so lange fahren wie es geht und dann einen Austauschmotor reintun.
Bin ganz schön bedient, hab das Auto 1/2 Jahr erst. Beim Kaltstart piept es 3x und das Temperatursymbol blinkt unaufhörlich während der Fahrt. Ist der Motor warm und wird wieder gestartet, ist weder das Piepen noch das Symbol sichtbar. Im Deckel des Ausgleichbehälters gibts so etwas gräulichen Schaum.
Die Zentralverriegelung spinnt total. Es kann passieren, dass der Schlüssel im Zündschloss steckt, die Fahrertür zufällt und das Auto sich selbsttätig verriegelt. Ich muss manuell abschliessen und alle Türen kontrollieren, jedes Mal.
Wie kommt das Öl ins Kühlsystem??? Was für Folgen hat das auf Dauer?
Kann ich hier noch irgendwas retten..ich hoffe auf ein paar aufschlussreiche Tips von euch und bedanke mich schon mal vorab!
Beste Antwort im Thema
@ Nirusan: deine Angaben zum Fzg sind leider gegensätzlich. In der Überschrift steht 68PS in den Daten dann 75PS ???
Wenn es tatsächlich der 68PS´er MPI sein sollte hast du Glück gehabt in diesem Fall. Die Kopfdichtung inkl neuer Schrauben kostet keine 100€ und die Montage der selben sollte nicht mehr als 3,5 Std kosten. DAzu kommt das Kühlsystem gründlich zu spülen-bitte mit dem alten Behälter.
Nach dem spülen wird ein neuer Ausgleichsbehälter verbaut(ca. 15€ Materialkosten) und gut ist.
Das mit der Kopfdichtung ist bei diesem Motor ein bekanntes Problem und sollte keine Mechaniker vor große Probleme stellen vor allem weil in Bezug auf Zahnriemen ( nicht vorhanden) und Ventilspiel ( bei Kopfdichtungswechsel nicht einzustellen) keine Tücken lauern.
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14 Antworten
Zitat:
Original geschrieben von Nirusan
Eine Dichtung im Motor, die aufwendiges Auseinandernehmen voraussetzt, müsste getauscht werden und selbst danach wäre nicht sicher (!!!), ob der Fehler behoben ist. Ich sollte noch so lange fahren wie es geht und dann einen Austauschmotor reintun.
Nennt sich Zylinderkopfdichtung.
Zitat:
Wie kommt das Öl ins Kühlsystem??? Was für Folgen hat das auf Dauer?
Die Zylinderkopfdichtung dichtet die Verbindungsstelle zwischen Zylinderkopf und Motorblock ab. Durch diese diese horizontale Dichtfläche laufen vertikal sowohl Ölkanäle, als auch Kühlwasserkanäle durch. Ist die Zylinderkopfdichtung defekt, so kann Öl ins Wasser, Wasser ins Öl, Abgas ins Wasser und Abgas ins Öl.
Wenn man es rechtzeitig merkt ist ein Wechsel der Zylinderkopfdichtung keine große Sache. Das Kriegt man zusammen mit nem neuen Zahnriemen für <1000€ gemacht. Nur wenn man länger so weiter fährt verzieht oder reißt der Zylinderkopf und das Wasser lässt die Laufbuchsen korrodieren. Wässriges Öl schmiert nicht optimal, öliges Wasser kühlt nicht und der Überdruck im Kurbelgehäuse drückt das Öl in den Ansaugtrakt.
DANN hilft wirklich nur noch ein neuer Motor.
@ Nirusan: deine Angaben zum Fzg sind leider gegensätzlich. In der Überschrift steht 68PS in den Daten dann 75PS ???
Wenn es tatsächlich der 68PS´er MPI sein sollte hast du Glück gehabt in diesem Fall. Die Kopfdichtung inkl neuer Schrauben kostet keine 100€ und die Montage der selben sollte nicht mehr als 3,5 Std kosten. DAzu kommt das Kühlsystem gründlich zu spülen-bitte mit dem alten Behälter.
Nach dem spülen wird ein neuer Ausgleichsbehälter verbaut(ca. 15€ Materialkosten) und gut ist.
Das mit der Kopfdichtung ist bei diesem Motor ein bekanntes Problem und sollte keine Mechaniker vor große Probleme stellen vor allem weil in Bezug auf Zahnriemen ( nicht vorhanden) und Ventilspiel ( bei Kopfdichtungswechsel nicht einzustellen) keine Tücken lauern.
vielen Dank für eure ermutigenden Beiträge :-)) Ich hoffe nur, daß es mehr in Richtung 100€ geht und nicht 1000€...also doch besser, nicht mehr allzuviel zu fahren, nehme ich an.
Ja, die 68PS stimmen wohl, ich hab sie oben dazugeschrieben, da ich bei Fahrzeugdetails kein Menu mehr gefunden habe, um die 75 zu ändern, ohne alles neu zu machen.
Wieso hat nur der Mechaniker gesagt, daß es unsicher ist, ob nach Dichtungswechsel das Problem behoben ist? Wollen die sowas nicht machen??
Oder wars vielleicht die falsche Werkstatt...
ich werd mich umhören...tausend Dank jedenfalls :-))
Nun ja, eine VW-Werkstatt kennt diesen Motor in ihrem Programm nicht.
Eine Prüfung des Zylinderkopfes auf evtl Verzug mit einem Haarlineal ist dabei ja obligatorisch.
Die 100€ sind nicht die Endsumme sondern ungefähr die Summe der Ersatzteile.
Guck mal ob Du den AZF-Motor hast.
Wenn ja, alles grün (Krümmerdichtungen, Hosenrohrdichtung, Kopfdichtung und ZK-Schrauben kosten Dich insgesamt 100 Euro).
Ist bei Dir der Kabelbaum geprüft worden?? Wenn nein, machen lassen sonst wird es spaßig was Elektrofehler angeht.
Der Kopf muß nach dem Ausbau auf Verzug geprüft werden (max. 0,05 mm über max. Fläche von 150 mm), ein nacharbeiten ist unmöglich.
Ich empfehle Dir bei ausgebautem Kopf gleich die Kerzenlöcher mit Helicoil auszurüsten (bei mir hat es mal das Gewinde erwischt.)
Guck Dir das Schwingstück im ersten Teil des Auspuffs an, wenn stark korrodiert, austauschen (60 Euro)!! Der komplette Teil bis nach dem KAT kostet regulär gesamt 1300!!!
Beim Ausbau sauber die Stößel ablegen (beim Ausbau der Kipphebelwelle!!!) und nicht mischen!!
Solange Du keine weiteren Arbeiten am Ventiltrieb durchführen mußt (Ventilschaftdichtung usw.), ist es mit einem simplen "Aufmachen-Tauschen-Zumachen" getan. Ansonsten mußt Du ne Grundeinstellung durchführen. Die Kiste hat dann für alles Weitere Hydrostößel.
Halte den Motor in Ehren, er wird es Dir durch Zuverlässigkeit danken.
Zum Thema ZV, Türschalter der Schlösser prüfen lassen.
Was ist mit dem Kofferraumdeckel?? Geht der normal auf oder mußt Du zum Öffnen mittels Taster immer erst ne Seitentür öffnen.
Zitat:
Original geschrieben von gesperrt
Guck mal ob Du den AZF-Motor hast.
Wenn ja, alles grün (Krümmerdichtungen, Hosenrohrdichtung, Kopfdichtung und ZK-Schrauben kosten Dich insgesamt 100 Euro).
Ist bei Dir der Kabelbaum geprüft worden?? Wenn nein, machen lassen sonst wird es spaßig was Elektrofehler angeht.
Der Kopf muß nach dem Ausbau auf Verzug geprüft werden (max. 0,05 mm über max. Fläche von 150 mm), ein nacharbeiten ist unmöglich.
Ich empfehle Dir bei ausgebautem Kopf gleich die Kerzenlöcher mit Helicoil auszurüsten (bei mir hat es mal das Gewinde erwischt.)
Guck Dir das Schwingstück im ersten Teil des Auspuffs an, wenn stark korrodiert, austauschen (60 Euro)!! Der komplette Teil bis nach dem KAT kostet regulär gesamt 1300!!!
Beim Ausbau sauber die Stößel ablegen (beim Ausbau der Kipphebelwelle!!!) und nicht mischen!!
Solange Du keine weiteren Arbeiten am Ventiltrieb durchführen mußt (Ventilschaftdichtung usw.), ist es mit einem simplen "Aufmachen-Tauschen-Zumachen" getan. Ansonsten mußt Du ne Grundeinstellung durchführen. Die Kiste hat dann für alles Weitere Hydrostößel.
Halte den Motor in Ehren, er wird es Dir durch Zuverlässigkeit danken.
Zum Thema ZV, Türschalter der Schlösser prüfen lassen.
Was ist mit dem Kofferraumdeckel?? Geht der normal auf oder mußt Du zum Öffnen mittels Taster immer erst ne Seitentür öffnen.
Ja, super! vielen Dank für soviel Fachkenntnis. Ich hab leider nur sehr oberflächliche Einsicht in Motoren, aber ich werde mit dem Mechaniker drüber sprechen. Er sagte gestern, er hätte sowas schon 2x gemacht und daß noch nicht allzuviel Öl im Ausgleichsbehälter drin ist...Anfangsstadium. Er will den Behälter auch erneuern und das System durchspülen. Merkwürdigerweise wollte er mir vorschlagen, öfter mal den Behälter zu wechseln anstatt auch die Zylinderkopfdichtung. Kommt mir vor wie ne Symptombehandlung, während der Motor dann so langsam verottet? Kapier ich nicht! Schätzung für alles incl Teile 700€ soweit.
Was ist ein AZF-Motor? Wie erkenne ich das?
Der Kabelbaum soll gut aussehen.
Hab mal Fehler auslesen lassen, aber ich nehme an, die kodes sind andere, weil schwedische Firma.
z.B. DTC 16514 - O2- sensorkreislauf (frei übersetzt) , Fehler
DTC 00906 - Hupe, kurzgeschlossen zu plus
DTC 01598. - Batteriespannung, Signal zu schwach
DTC 1030 - Zentralverriegelung Fahrerseite, kurzschluss zu Erde
1031 - Schloss Fahrerseite, Signalfehler
Ich möcht wirklich gern kapieren, was diesem Auto fehlt. Die Werkstätten hier verdienen sich goldene Nasen mit ellenlangen Fehlersuchen und dann finden sie nix und man muss trotzdem bezahlen! Vertragswerkstätten wohlgemerkt! Hab mir jetzt nen kleinen Schrauber mit Erfahrung gesucht, mit dem man alles besprechen kann.
Gruss
Zitat:
Original geschrieben von Nirusan
Zitat:
Original geschrieben von gesperrt
Guck mal ob Du den AZF-Motor hast.
Wenn ja, alles grün (Krümmerdichtungen, Hosenrohrdichtung, Kopfdichtung und ZK-Schrauben kosten Dich insgesamt 100 Euro).
Ist bei Dir der Kabelbaum geprüft worden?? Wenn nein, machen lassen sonst wird es spaßig was Elektrofehler angeht.
Der Kopf muß nach dem Ausbau auf Verzug geprüft werden (max. 0,05 mm über max. Fläche von 150 mm), ein nacharbeiten ist unmöglich.
Ich empfehle Dir bei ausgebautem Kopf gleich die Kerzenlöcher mit Helicoil auszurüsten (bei mir hat es mal das Gewinde erwischt.)
Guck Dir das Schwingstück im ersten Teil des Auspuffs an, wenn stark korrodiert, austauschen (60 Euro)!! Der komplette Teil bis nach dem KAT kostet regulär gesamt 1300!!!
Beim Ausbau sauber die Stößel ablegen (beim Ausbau der Kipphebelwelle!!!) und nicht mischen!!
Solange Du keine weiteren Arbeiten am Ventiltrieb durchführen mußt (Ventilschaftdichtung usw.), ist es mit einem simplen "Aufmachen-Tauschen-Zumachen" getan. Ansonsten mußt Du ne Grundeinstellung durchführen. Die Kiste hat dann für alles Weitere Hydrostößel.
Halte den Motor in Ehren, er wird es Dir durch Zuverlässigkeit danken.
Zum Thema ZV, Türschalter der Schlösser prüfen lassen.
Was ist mit dem Kofferraumdeckel?? Geht der normal auf oder mußt Du zum Öffnen mittels Taster immer erst ne Seitentür öffnen.
Ja, super! vielen Dank für soviel Fachkenntnis. Ich hab leider nur sehr oberflächliche Einsicht in Motoren, aber ich werde mit dem Mechaniker drüber sprechen. Er sagte gestern, er hätte sowas schon 2x gemacht und daß noch nicht allzuviel Öl im Ausgleichsbehälter drin ist...Anfangsstadium. Er will den Behälter auch erneuern und das System durchspülen. Merkwürdigerweise wollte er mir vorschlagen, öfter mal den Behälter zu wechseln anstatt auch die Zylinderkopfdichtung. Kommt mir vor wie ne Symptombehandlung, während der Motor dann so langsam verottet? Kapier ich nicht! Schätzung für alles incl Teile 700€ soweit.
Was ist ein AZF-Motor? Wie erkenne ich das?
Der Kabelbaum soll gut aussehen.
Hab mal Fehler auslesen lassen, aber ich nehme an, die kodes sind andere, weil schwedische Firma.
z.B. DTC 16514 - O2- sensorkreislauf (frei übersetzt) , Fehler
DTC 00906 - Hupe, kurzgeschlossen zu plus
DTC 01598. - Batteriespannung, Signal zu schwach DTC 1030 - Zentralverriegelung Fahrerseite, kurzschluss zu Erde
1031 - Schloss Fahrerseite, Signalfehler
Ich möcht wirklich gern kapieren, was diesem Auto fehlt. Die Werkstätten hier verdienen sich goldene Nasen mit ellenlangen Fehlersuchen und dann finden sie nix und man muss trotzdem bezahlen! Vertragswerkstätten wohlgemerkt! Hab mir jetzt nen kleinen Schrauber mit Erfahrung gesucht, mit dem man alles besprechen kann.
Gruss
Bei mir waren zwar auch Spuren im Kühlwasserbehälter, aber das Hauptzeichen war, daß er immer mehr Wasser brauchte und speziell im Winter aufgrund Frostschutzbeimischung dann Zündaussetzer auf Zyl. 1 hatte (nach kaltstart auf 3 Töpfen kurz gelaufen). Somit war klar, wo das Wasser nach dem Abstellen hinläuft. Auch der übliche weiße Schleim am Öldeckel war sichtbar, auch nach langstrecke.
Ein Möchtegernbastler analog deinem Mech
(den Kühlwasserbehälter habe ich nicht getauscht, geschweige aufwendig das System durchgespült!!! Wenn beim ZKD-Tausch vorsichtig gearbeitet wird, fällt auch kein Schmutz in die Kühlkanäle! Ich wäre daher vorsichtig und würde mal mit einer anderen Werkstatt drüber reden. Der momentane Mech möchte sich anscheinend wirklich ne Goldene verdienen, allerdings wäre weitere Info zu den Veranschlagten 700 Euros zwecks Aufschlüsselung der Kosten ganz nett)
hat mir auch beinahe den Tausch versaut, mein Glück war, daß ich aufgrund von Gerüchten und dem Verhalten des Typen dort sagte "Arbeiten am Motor finden nur unter meinem Beisein statt". Hatte damals keine Zeit das komplett selbst zu machen.
Knapp ein Jahr später mußte ich wieder im Dezember auf einer Fahrt wegen Öldruckwarnung die Maschine abstellen, daraufhin gab es dann ein Schrauberwochenende mit Kumpels in der Garage.
Der Mech. in der von mir befragten Fachwerkstatt mußte zugeben, den Motor noch nicht gesehen zu haben (außer mir fahren dort nur noch zwei AZF´s rum). Hut ab!!! Natürlich kaufte ich dort alle wichtigen Teile.
Ich habe mal bei den Fehlerauslesungen zwei Punkte fett markiert, die mich an mein Kabelbaumproblem erinnern. Frage bei einem Skodahändler mal nach, ob bei Dir der Kabelbaum geändert wurde (Aufschneiden der Umhüllung am linken Federbeindom um Wasserstau zu verhindern!!).
Wenn nein, beginnt gerade das Innenleben der Leitungen zu korrodieren!!
Bei mir gab es Ausfälle und Störungen:
unrunder Motorlauf im Leerlauf
Ausfall Blinker, Horn, Waschwasser, Hauptscheinwerfer links, Tachosignal
Der Baum war durch und wurde dann von mir rausgetrennt und in Teilen ersetzt (Neupreis Motorraumkabelbaum ca. 1300 Euro).
Prüfe die Schalter in der Fahrertür, auch ein beliebter Fehler!!! Achtung beim Ausbau des Schlosses ist ein Trick dabei, sonst mußt DU die Tür komplett zerlegen um die reingefallenen Teile zu bergen.
Hallo,
wir haben bei unserem alten Fabia genau das gleiche Problem. Da ist Öl im Kühlwasser und die Temperaturanzeige blinkt. Die Kopfdichtung habe ich schon 2x getauscht, die letzte ist gerade 1 Jahr alt. Gibt es noch eine andere Stelle an der das Öl ins Kühlwasser kommen kann? Wenn die Kopfdichtung schon wieder undicht ist kann doch nur der Block oder der Kopf verzogen sein?
Gruß,
Alex
Zitat:
Original geschrieben von Ghukt Yo
Hallo,
wir haben bei unserem alten Fabia genau das gleiche Problem. Da ist Öl im Kühlwasser und die Temperaturanzeige blinkt. Die Kopfdichtung habe ich schon 2x getauscht, die letzte ist gerade 1 Jahr alt. Gibt es noch eine andere Stelle an der das Öl ins Kühlwasser kommen kann? Wenn die Kopfdichtung schon wieder undicht ist kann doch nur der Block oder der Kopf verzogen sein?
Gruß,
Alex
Hast Du die Vermessung auch durchgeführt????
Habt ihr den Block beim Abbau verzogen???
Block gerissen (Schraubenlöcher vor Montage nicht ausgeblasen????)???
Die ZK-Schrauben müssen streng nach Reihenfolge (umgekehrt zum Anziehen) auch wieder gelöst werden!!! Sonst kannst Du dabei den Kopf beschädigen!!!
Probier mal nen neuen Kopf (Kerzengewinde verstärken!!!), ca. 300 Euro, neue Schaftdichtungen usw. nicht vergessen????
Ist bei Dir ne Laufbuchse lose???
Wenn der Block was hat, aua??? Dann muß die Maschine eingeschickt werden (im unteren Bereich sind Teile unter Vorspannung verbaut)
Hallo,
danke für die Antwort. Vermessen haben wir nichts da wir kein Lineal oder ähnliches haben. Die Schraubenlöcher waren auf jeden Fall sauber, die Schrauben selbst eingeölt. Die Reihenfolge der Schrauben haben wir auch berücksichtigt. Was meinst Du mit Laufbuchse lose? Die haben sich alle bewegt, sind wohl nur lose eingesteckt. Die Zylinder selbst scheinen dicht zu sein, der CO Test vom Kühlwasser in der Werkstatt war negativ.
Gruß,
Alex
Hallo,
ich hab die Reparatur nun doch machen lassen, nachdem sich rausstellte, daß die Ursache für das Öl im Ausgleichsbehälter eine defekter Ventilator war. Der sprang nicht an, kühlte also den Motor nicht, der wurde heiß, so heiß daß die Zylinderkopfdichtung Schaden nahm und an einigen Stellen sozusagen wegschmolz.
Ausserdem verursachte der Fehler andauernd Kurschlüsse im elektrischen System, sodaß die Türschlösser nicht ordentlich funktionierten.
Jetzt ist alles behoben und ich hoffe es ist jetzt ne Weile Ruhe.
Die Dichtung ist erneuert, der Überlaufbehälter erneuert, das System mehrere Male durchgespült, ein gebrauchter Ventilator eingebaut....perfekt.
summa summarum ca 700€
Was hab ich daraus gelernt? Öl im Ausgleichsbehälter kann was mit unzureichender Kühlung zu tun haben!
schönen Sonntag noch!
Kaufe dir 2 kleine Dosen HELI-Dichtungsmasse. Kippe den Inhalt einer Dose direkt in den Kühler, nicht in den Ausgleichsbehälter. Fahre 1/2 Stunde Stadtverkehr und anschließend 172 Stunde 100 km/k auf der Autobahn. Dann stellst du das Fahrzeug über Nacht ab. Am nächsten Tag reinigst du den Ausgleichsbehälter und wechselst das gesamte Kühlwasser. Dann füllste in den Kühler 1/2 Dose HELI-Dichtungsmasse ein und fährst 20 Min Stadtverkehr.
Danach wird alles o .k. sein. Habe alles selber 2-mal ausprobiert.
Viel Erfolg !!!
Zitat:
Original geschrieben von AXOD-Bremser
Kaufe dir 2 kleine Dosen HELI-Dichtungsmasse. Kippe den Inhalt einer Dose direkt in den Kühler, nicht in den Ausgleichsbehälter. Fahre 1/2 Stunde Stadtverkehr und anschließend 172 Stunde 100 km/k auf der Autobahn. Dann stellst du das Fahrzeug über Nacht ab. Am nächsten Tag reinigst du den Ausgleichsbehälter und wechselst das gesamte Kühlwasser. Dann füllste in den Kühler 1/2 Dose HELI-Dichtungsmasse ein und fährst 20 Min Stadtverkehr.
Danach wird alles o .k. sein. Habe alles selber 2-mal ausprobiert.
Viel Erfolg !!!
Dichtungsmasse ist Pfusch.
Dann tausche lieber den Kühler.
Meine Erfahrung zeigt, der Pfusch gibt dann auf, wenn man es nicht brauchen kann.
Hallo Nirusan, könntest du mir mal bitte sagen was das für ein defekterVentilator war? Hab so ca. dasselbe Problem außer die elektrischen Probleme. Hab auch Öl im Ausgleichsbehälter gehabt. Bzw. der Wagen steht nun in einer Werkstatt und nach dem ZKD ausbau meinte der Mechaniker, dass es nicht so aussieht das die Dichtung durch ist. Es könnte sein, dass die Dichtung 2 stellen hat wo möglicherweise ein wenig durchgekommen sein könnte aber es ist nicht sichtbar, dass die Dichtung wirklich komplett durch ist.