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Typ4 2L CU für Reisebulli überholen/Teilesuche
Hallo Forum,
Vor Zwei Jahren ist mir glücklicherweise ein Bulli zugelaufen, mit dem ich nun wohl für einige Zeit unterwegs sein werde. Viele Reisemonate, viele Karosserie- und Innenausstattungsarbeiten und nun gehts ans Herz 
Ich bin gerade dabei mir einen Austauschmotor für den lieben Joker aufzubauen und bin mir nun etwas unschlüssig welche Neuteile verbaut werden sollen und wo ich diese bestellen soll.
Würd mich freuen, wenn hier jemand mit Erfahrung ein paar Tips geben kann.
Recherchiere schon seit einiger Zeit, aber bin mir leider immer noch nicht schlüssig welche Teile zu meinen Vorstellungen passen.
Werde versuchen hier mal einen groben Überblick zu geben, was ich mir so vorstelle und vielleicht hat ja jemand Lust mit etwas unter die Arme zu greifen...
Kurze Nebeninfo:
Mache momentan eine Umschulung zum Zweiradmechaniker und kann den Motor glücklicherweise bei mir in der Arbeit machen. Für Werkzeug ist also ganz gut gesorgt
Ich bin, mal abgesehen von relativ ausgiebiger 2-Takt-Erfahrung (Vespa), ein recht unerfahrener Mechaniker, bin aber lernwillig 
Bin kein Viertelmeilenmensch, interesseriere mich aber (in letzter Zeit immer mehr) für die Optimierung von Motoren.
Oberste Priorität ist auf alle Fälle ein zuverlässiger Motor, denke aber doch dass dem Motor ein klein wenig Mehrleistung nicht schaden würden.
Fahre den Bus ca 5-10tkm im Jahr, eigentlich nur Langstrecke (Reisebulli halt)
Einige Überlegungen:
Kolben und Zylinder kommen ansscheinend auf jeden Fall neu (Die alten haben ein Einbauspiel von ca. 0.16, und ich finde keine bezahlbare Bezugsquelle für 95er Kolben/2.Übermaß, so daß sich hohnen Lohnen würde). Meine momentanen Favoriten sind die 2,1L (96*71) von AApistons.com. Hätte hier eben etwas mehr Hubraum, höhere Verdichtung (glaub 1:9) und sie sind sehr bezahlbar.
Andere alternative wären z.B die teuereren J&E von CSP. Gibt natürlich auch noch etliche andere Möglichkeiten und ich würde mich wie gesagt sehr über Ratschläge freuen.
Nächster Schritt ist dann die Nockenwelle. Auch hier gibt es viel zu viele Hersteller (noch dazu mit unterschiedlichen Meßmethoden der Steuerzeiten) als dass ich es geschafft hätte mir hier einen Überblick zu verschaffen 
Sollte aber wohl auf jeden Fall eher Drehmomentorientiert und zahm ausfallen. Habe nicht unbedingt vor alles zu ändern (feste Stößel, zusätzliche Federn usw...)
Die Köpfe werden gerade von mir überholt. Der eigentliche Plan ist hier aber sie standard zu belassen. Noch sind sie aber nur blank (auch mit Ventilführungen draußen) und eine Planänderung ist durchaus noch vorstellbar.
Soo, denke das waren erstmal die elementarsten Fragen, auf die dann auch alles weitere aufbauen kann.
Freue mich über jegliche Fragen, Anregungen oder sonstige Ergüsse...
Grüße, Johannes
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34 Antworten
96 x71 ist schon nicht schlecht. Ventilführungen empfehle ich die von Ahnendorp, die konischen. Musste aber nicht, aber wahrscheinlich musst du (zumindest) neue Auslassventile haben. Die sind meist im Schaftdurchmesser verschlissen. Musste mal durchmessen, vielleicht gehts auch noch.
Nockenwelle Webcam von CSP, die mit 270Grad. Stössel normale von CSP( = Webcam) oder die von Ahnendorp, was gerade billiger ist.
Wenn man genau wüsste wie sich das alles nachher anlässt, könnte man es bei serienmässigen Stösselstangen belassen, aber......bestell die aus CrMo mit; sind nicht sooo teuer aber besser ist das.
Wahrscheinlich brauchst eh' neue Längen(s. Köpfe) und die CrMo kann man selbst zuschneiden.
Du kannst die Kanäle etwas aufweiten; konisch zum Ventil zulaufend, vielleicht 1-2mm Durchmesser mehr am Saugrohranfang. Also eher ein angleichen und einebnen von Dichtungen und Gussnarben. Aber das geht schon gut ab. Nur...gleichmässig bei allen, sonst lass es und pass nur die Dichtungen gut an, dass nichts übersteht.
Eigentlich müsstes du auch die Köpfe planen lassen(Ahnendorp), weil die sich erfahrungsgemäss krumziehen. Nicht viel, aber reicht
Du kannst bis 9,0 : 1 gehen mit Superbenzin, darüber super+. Kommt auch auf die Vorzündung an; bei 10Grad( empfehle ich) sind das etwa o.g. Werte.
Welle und Pleuel messen und evtl. nachschleifen bzw. AT bei Ahnendorp. Oft gehts noch so; kaum Verschleiss.
Neue Ölpumpe ist empfehlenswert. Original oder die verstärkten.
Wenn du Geld übrig hast, lass die KW mit Schwungrad da auch wuchten. Bringt was.
228mm Kupplung? Wenn du die hast brauchste nicht an verstärkte denken, die gleiche fahren auch welche mit 200PS.
moment...das ist doch ein t3 oder??
wegen joker...
hatten da nicht alle typ4 hydros?
dann wird das wohl nicht so leicht auf starren ventiltrieb umzubauen?
vg vom steini
M.W. haben die auch 24mm Stössel, nur Hydros eben.
ja aber eine scharfe nocke mit hydros funzt ja nicht... muss also umgebaut werden. 270 grad ist aber eine gute wahl, mehr darf für so einen schweren bus auf keinen fall sein.
muss mir das morgen in der halle nochmal ansehen wie sich das mit den hydros verhält. ich glaube ich hab da noch ein gehäuse aus nem t3 2 liter lufti stehen.
Jou, guck mal nach. Ich meine 24mm - alle. Auch Hydros. Vielleicht geht's mit dieser NW auch mit Hydros; die Drehzahl wird nicht weit über 5000U/min liegen. Doch sicherheitshalber würde ich auch normale, starre Stössel nehmen.
Ist übrigens nur ein ganz einfacher Austausch: alte raus, neue rein. Nur.. die o.g. CrMo Stangen zum einkürzen/verlängern brauchste dann sicher.
Wenn du-smallframe1- das so machst, brauchste auch nicht an den Vergasern was ändern - erstmal. Das packen die noch weg, von den Düsen.
Wenn das Teil mal mehr als um den Häuserblock gefahren ist, kannste mal an andere Düsen denken. Ich meine das packen die aber noch; sind eh' etwas fetter vom Werk eingedüst.
NACHTRAG: wenn die Köppe auf der Werkbank liegen, sauber machen und in die Auslasskanäle begutachten. manchmal- nicht immer- sieht man da schon Risse vom Auslasssitz bis da wo die Kupferdichtung lag.
Es gibt Risse die packen locker nochmal "ne Runde", anderen fallen deswegen die Stitzringe während der Fahrt (oft erst beim Abstellen des Motors) raus.
Neu, schweissen, so lassen = dein Risiko.
Wow, gibt ja gleich richtig Resonanz hier
Bin ab morgen übers Wochenende weg, deswegen jetzt nur kurz und nächste Woche gibts mehr. Aber vielen Dank schonma !
Ventilführungen hab ich jetzt schon die von CSP bestellt, hoffe ma das passt so.
Die Ventile waren alle noch ziemlich exakt auf 8 bzw 9mm, hab das in der Arbeit aufgeschrieben und werde da nochma nachsehen... einige haben allerdings leichtes Pitting oben am Schaftende. Werd mal Fotos machen und hier reinstellen, war mir da unsicher ob ich neue nehmen soll.
Hab Hydros, ja. Sehen auch noch gut aus.
Feste Stößel und neue Stangen is halt so ne Sache...
auf der einen Seite zieht natürlich jede Maßnahme viele andere nach sich und da ich nicht zwingend vor hab den Motor in nem Jahr wieder auf zu machen, will ich hier selbstverständlich versuchen alles notwendige auszutauschen. Alles geht aber leider nicht, da mein Budget etwas begrenzt ist.
Das mit den Stößeln hab ich schon von mehreren Seiten gehört, is eben wie gesagt die Frage ob die gewählte Nocke dann noch zahm genug is um damit sauber zu arbeiten.
Und außerdem müsst ich dann recht häufig Ventilspiel kontrollieren...find das ehrlich gesagt sehr praktisch mit den Hydros.
Wenn ihr euch einig seid, daß ich sie ersetzen sollte werd ich da aber wohl drauf vertrauen, klingt irgendwie kompetent hier.
Kanäle schleifen, hab ich auch schon drüber nachgedacht. War mir nur nicht sicher, ob diese grobe Rauheit vielleicht doch erwünscht und notwendig ist um eine gute Gemischverteilung zu gewährleisten? Geht ja nich nur ums schnell rein, sondern auch ums Wie. Hab hier wie gesagt keine Erfahrung. Und ist da wirklich ne richtige Kante am Übergang zum Stutzen? ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Gibts irgendnen Trick die Planheit der Köpfe ordentlich zu prüfen? Hab grad keine Idee mit was ich da sauber reinkommen soll. Sonst sehen die Köpfe recht gut aus (noch keinen Riss entdeckt, seh aber auch hier nochmal nach)
Wellen- und Pleuellager sehen recht gut aus, hab ich aber noch gar nicht vermessen. Kommt noch und wird hier nachgetragen.
Kupplung is 228mm. Brauch aber ne neue Belagscheibe. Muss ich da auf irgendwas bestimmtes achten?
Vergaser sollten auf jeden Fall bleiben, ja. Hätt auch gern ohne großen Stress in 2 Monaten mein H-Kennzeichen, damit ich endlich wieder zu mir nach Hause fahren kann. Sieht da jemand Probleme?
Hatte ehrlich gesagt gar nicht vor irgendwas vom Umbau zu erwähnen, sieht man ja von außen nicht.
Bzw. wird der Motor eh ziemlich sicher erst später fertig sein...von daher vorerst egal.
Mit der Nocke seid ihr euch ja anscheinend einig.
Habt ihr ne Ahnung wie das dann mit dem Zahnflankenspiel zur KW aussieht? Mir wurde gesagt, daß die Originalen NW-Räder hier von + bis -7 Fertigungstolernaz produziert wurden. Sind die auch in verschiedenen größen Lieferbar?
Und sind die, wie das Original, auch aus Alu? Hat mich ziemlich verwundert.
Nun zum Abschluß noch die mich momentan meistbeschäftigendste Frage:
Welche Zylinder woher?
96*71 scheint ja OK zu sein. Aber hier gibts so deutliche Preis- und bestimmt auch Qualitätsunterschiede, daß ich mich echt nicht entscheiden kann. Noch ne neue zugeflatterte Info: die alten 2,1L Porsche Zylinder (glaub 914) passen und haben ca. 9.5 zu 1. Ist das evtl ne Alternative?
Wobei ich mir, je höher ich mit der Verdichtung geh, wohl mehr sorgen um die Hitze machen muss.
Hab nur immer im Kopf: "Höhere Verdichtung= höherer Wirkungsgrad =sehr wünschenswert"
Hat hier noch wer Erfahrungen? Bestenfalls gleich mit Bezugsadresse
Hui, ist das schon wieder viel geworden.
Yo, denn danke nochmal und bis bald... Johannes
Zitat:
Original geschrieben von smallframe1
einige haben allerdings leichtes Pitting oben am Schaftende.
--Das macht dir die neuen Führungen innen kaputt wenn du sie einführst,entweder läppen(glätten) oder neue Ventile
Hab Hydros, ja. Sehen auch noch gut aus.
Feste Stößel und neue Stangen is halt so ne Sache...
--Aber leichter als Hydros,was dem Tuning zu gute kommt(weniger bewegte massen)
auf der einen Seite zieht natürlich jede Maßnahme viele andere nach sich und da ich nicht zwingend vor hab den Motor in nem Jahr wieder auf zu machen,
--Für die Stößel mußt du ihn nicht auf machen,beim Typ 4 kannst du die so wechseln.
Das mit den Stößeln hab ich schon von mehreren Seiten gehört, is eben wie gesagt die Frage ob die gewählte Nocke dann noch zahm genug is um damit sauber zu arbeiten.
--Neue Nocke erfordert eh neue Stößel,egal ob nu Hydro oder feste.
Und außerdem müsst ich dann recht häufig Ventilspiel kontrollieren...find das ehrlich gesagt sehr praktisch mit den Hydros.
--Wenn er eingelaufen ist alle 6000 -10000km,oder einmal im Jahr je nach Laufleistung.Zuviel?? Machst eben bei jedem Ölwechsel mit.
Wenn ihr euch einig seid, daß ich sie ersetzen sollte werd ich da aber wohl drauf vertrauen, klingt irgendwie kompetent hier.
--Danke,aber letztendlich liegt die entscheidung bei dir und deinem willen Geld auszugeben.
Kanäle schleifen, hab ich auch schon drüber nachgedacht. War mir nur nicht sicher, ob diese grobe Rauheit vielleicht doch erwünscht und notwendig ist um eine gute Gemischverteilung zu gewährleisten?
--Die rauheit ist eher ein überbleibsel der Massenproduktion und billiger als jeden Serienkopf nachzubehandeln.
Tuning heißt optimieren was bei Serie in der masse gemacht wurde zu bestem kosten/nutzen faktor.Du sollst sie nicht polieren innen sondern nur glätten und leicht erweitern.Größerer Kanal saugt leichter und füllt besser die Zylinder,was ja das Ziel ist.(Trink mal ne Cola durch so einen Ministrohalm und dann durch so nen dicken mit Gelenk,da merkst du den unterschied der größeren durchflußmenge bei etwas größerem Kanaldurchmesser.
Und ist da wirklich ne richtige Kante am Übergang zum Stutzen? ist mir noch gar nicht aufgefallen.
--Kann sein ,muß aber nicht.Serienstreung eben ,sollte man aber nacharbeiten/kontrollieren zum optimieren.
Gibts irgendnen Trick die Planheit der Köpfe ordentlich zu prüfen?
--Einschicken und etwas ausdrehen lassen.
(noch keinen Riss entdeckt, seh aber auch hier nochmal nach)
--Zwischen den Ventilen und Kerzenstegen suchen
Kupplung is 228mm. Brauch aber ne neue Belagscheibe. Muss ich da auf irgendwas bestimmtes achten?
--Nimm die Druckplatte und das Ausrücklager auch neu ,dann hast du ruhe.Und nicht den Taiwan billigsch... kaufen sondern Markenware.
Mit der Nocke seid ihr euch ja anscheinend einig.
Habt ihr ne Ahnung wie das dann mit dem Zahnflankenspiel zur KW aussieht? Mir wurde gesagt, daß die Originalen NW-Räder hier von + bis -7 Fertigungstolernaz produziert wurden. Sind die auch in verschiedenen größen Lieferbar?
Und sind die, wie das Original, auch aus Alu? Hat mich ziemlich verwundert.
--Tuningnocke=neues Rad .Alu hält,fahren ja alle mitlerweile.
Nun zum Abschluß noch die mich momentan meistbeschäftigendste Frage:
Welche Zylinder woher?
--Ahnendorp.de
96*71 scheint ja OK zu sein. Aber hier gibts so deutliche Preis- und bestimmt auch Qualitätsunterschiede, daß ich mich echt nicht entscheiden kann. Noch ne neue zugeflatterte Info: die alten 2,1L Porsche Zylinder (glaub 914) passen und haben ca. 9.5 zu 1. Ist das evtl ne Alternative?
--Sind 2.0 Liter,ja geht gut ,dann hast du die Verdichtung vom 914,-Ahnendorp.de,oder mal da anrufen.
Vari-Mann
Zitat:
Original geschrieben von Vari-Mann
Zitat:
Original geschrieben von smallframe1
--Neue Nocke erfordert eh neue Stößel,egal ob nu Hydro oder feste.
Ist das tatsächlich so? Die alten sehen noch sehr gut aus, kein Pitting und auch sonst keine Mulde zu erkennen.
Und außerdem müsst ich dann recht häufig Ventilspiel kontrollieren...find das ehrlich gesagt sehr praktisch mit den Hydros.
--Wenn er eingelaufen ist alle 6000 -10000km,oder einmal im Jahr je nach Laufleistung.Zuviel?? Machst eben bei jedem Ölwechsel mit.
Stimmt schon, so zeitaufwendig ist das eigentlich wirklich nicht.
Trink mal ne Cola durch so einen Ministrohalm und dann durch so nen dicken mit Gelenk,da merkst du den unterschied der größeren durchflußmenge bei etwas größerem Kanaldurchmesser.
schön erklärt
Wobei das Gelenk des dicken Strohalms ja eigentlich mit dem rauhen Ansaugkanal mit Kante zu vergleichen ist und dadurch...
--Einschicken und etwas ausdrehen lassen.
einfach so auf Verdacht? Is natürlich blöd weil ich auch nicht weiß ob sie vorher dicht waren. Werd mal versuchen mir da irgendwie ne Messuhr dranzubasteln...
Mit der Nocke seid ihr euch ja anscheinend einig.
Habt ihr ne Ahnung wie das dann mit dem Zahnflankenspiel zur KW aussieht? Mir wurde gesagt, daß die Originalen NW-Räder hier von + bis -7 Fertigungstolernaz produziert wurden. Sind die auch in verschiedenen größen Lieferbar?
Und sind die, wie das Original, auch aus Alu? Hat mich ziemlich verwundert.
--Tuningnocke=neues Rad .Alu hält,fahren ja alle mitlerweile.
Neues Rad hatte ich vor. Die Frage mit dem Zahnflankenspiel bezog sich aufs neue. Hab eben gehört, daß die Bohrungen im Gehäuse relativ ungenau sind und somit das Zahnflankenspiel durch unterschiedlich große NW-Räder ausgeglichen werden muss?
War wohl etwas unklar ausgedrückt von mir.
Nun zum Abschluß noch die mich momentan meistbeschäftigendste Frage:
Welche Zylinder woher?
--Ahnendorp.de
96*71 scheint ja OK zu sein. Aber hier gibts so deutliche Preis- und bestimmt auch Qualitätsunterschiede, daß ich mich echt nicht entscheiden kann. Noch ne neue zugeflatterte Info: die alten 2,1L Porsche Zylinder (glaub 914) passen und haben ca. 9.5 zu 1. Ist das evtl ne Alternative?
--Sind 2.0 Liter,ja geht gut ,dann hast du die Verdichtung vom 914,-Ahnendorp.de,oder mal da anrufen.
Meinst du die 2055ccm Art Nr. 01151 ? Oder doch die 1970ccm?
Könnt ihr Ahnendorp allgemein als Ansprechpartner empfehlen?
Gute Nacht... Johannes
Vari-Mann
--Neue Nocke erfordert eh neue Stößel,egal ob nu Hydro oder feste.
Ist das tatsächlich so? Die alten sehen noch sehr gut aus, kein Pitting und auch sonst keine Mulde zu erkennen.
Wenn du das Risiko eingehen willst ,mußt du das selber entscheiden,aber es wird dir jeder abraten der etwas kenne hat.
Trink mal ne Cola durch so einen Ministrohalm und dann durch so nen dicken mit Gelenk,da merkst du den unterschied der größeren durchflußmenge bei etwas größerem Kanaldurchmesser.
schön erklärt Wobei das Gelenk des dicken Strohalms ja eigentlich mit dem rauhen Ansaugkanal mit Kante zu vergleichen ist und dadurch...
Rubbelt es und Blubbert und bremst die Strömgeschwindigkeit
Neues Rad hatte ich vor. Die Frage mit dem Zahnflankenspiel bezog sich aufs neue. Hab eben gehört, daß die Bohrungen im Gehäuse relativ ungenau sind und somit das Zahnflankenspiel durch unterschiedlich große NW-Räder ausgeglichen werden muss?
--Mir nicht bekannt.Aber bei neuen Kurbelwellenlagern ist ein Spindeln der Hauptlagergasse ohne frage zu machen,bei Ahnendorp
Meinst du die 2055ccm Art Nr. 01151 ? Oder doch die 1970ccm?
1970,da werden die Zylinderwände nicht zu dünn und verziehen sich nicht so schnell
Könnt ihr Ahnendorp allgemein als Ansprechpartner empfehlen?
Ja,sehr kompetenter Laden,habe ich auch schon Arbeiten machen lassen und andere hier auch
Vari-Mann
Ergänzend zu variman nur folgendes:
Ventile- ziemlich exakt bei 8 oder 9mm reicht vielleicht, vielleicht. Neu haben die 7,94-95+8,91-92mm ; die Verschleissgrenze ist 7,90mm und 8,87mm.
Schaftenden kann man nachschleifen( lassen). Empfehlenswert sind die Einstellstellschrauben mit Kugelfuss- da hat man das Pitting bzw. zerhauene nicht mehr so in dem Ausmass, gerade bei schäferen NW. Hast du 10mm Einstellschrauben? Da kannste die nehmen, aber neu. Nicht die alten verhauenen Dinger. Centkram.
Ventilfedern - neue Serienfedern, nicht unbedingt härtere, aber neue sind Pflicht.
NW-Rad minus7 und plus7 - darüber hatte ich auch schon mal gegrübelt, vor xx Jahren, aber ging bislang immer. Original sind die aus Magnesium.
Zylinderköpfe:- kannst ja mal den Durchmesser (da wo der Zylinder reinkommt) an 2 oder mehr Stellen messen. 2-5/10mm haste da bestimmt. Die WAREN neu mal auf "0". Verbogen! Reinigung mit Backofenspray macht die gut sauber das man Risse sehen kann. Ordentlich schrubben.
Ventilführungen:- du MUSST die neuen, wenn sie ein paar Stunden drin sind( Formangleichung an die Bohrung) mit 'ner H7 Reibahle durchahlen. Ohne dem gehen dir die Ventile fest. 'ne popelige neue(!) Handreibahle für 6€ aus ebay in der Bohrmaschine langsam gedreht mit 1 x rein/raus reicht. Neu deswegen weil 1x Stahl geschnitten, die in diesem Messing nix mehr reissen. Die sind quasi stumpf.
K&Z:- AAperformance 96 x71 habe ich auch mal gekauft - Kellerreserve. 300€ inkl. Versand+Steuer. Billiger gehts nur mit selbermachen. So von den Massen, Verarbeitung her ok, aber wie lange die mal laufen.....???? Kannste sowieso bei anderen auch nicht testen, also....deine Entscheidung.
Stössel:- Hydros gehen auch schon mal kaputt, obwohl sie gut im Durchmesser sind. Starre verschleissen nur.
Kupplung:- alles Serie lassen, nur neu- issklar.
Gehäuse:- wieviel km hat der Motor runter?? Über 80.000km?? Da würde ich das Gehäuse nachmessen; wahrscheinlich gehts noch so, aber oft ist die Mittellagerbohrung ausgelutscht. Dürfen leider nur 3/100mm unrund sein. Mit 4/100 habe ich auch mal einen zusammengebaut, aber mehr sicher nicht = ausspindeln.
Wichtig: Nicht alles, was im Käfer funktioniert, ist auch im T3 thermisch hinzukriegen! Falls Du den CU überholen und zugleich etwas "giftiger" machen willst, dann wende Dich mal an Klaus-Dieter Slawek aus dem forumvwbus.de oder bei busfreunde.de. Beruf Dich auf mich, dann weiß er schon Bescheid ;-)
Eventuell kann er Dir ein paar Teile tauschen und auch den einen oder anderen T3-spezifischen Tip geben.
Gruß
Roman
PS: Alles, was die Leistung am CU steigert, steigert auch seinen Durst - und zwar nicht wenig. Stell Dich auf gute 2-3 Liter mehr im Schnitt ein!
Mit Klaus bin ich schon in Kontakt, ja.
Is auf jeden Fall ein hilfreicher Ansprechpartner.
Hab jetzt die Ventile nochmal vermessen.
Haben am Schaft Auslass 8.88 und Einlass 7.93
Sind also zumindest am Auslass schon recht nah am Verschleißmaß.
Mit welchem Innendurchmesser kommen denn die neuen Ventilführungen. Dachte eigentlich, daß ich die warscheinlich sowieso aufreiben muss. Dann wär mit ja das Ventilschaftmaß egal, weil ich die Führungen einfach entsprechen anpassen kann, oder? Oder hat die Verschleißgrenze was mit der Randschichthärtung zu tun?
Und weiß jemand ob die Schäfte oben durchgegehend gehärtet sind? Sprich wieviel darf ich da nachschleifen?
Dann noch ne Frage zu den Stößeln, weil hier das Argument aufkam, daß die festen leichter sind.
Bei CSP wiegen die Standard-Stößel 132g und die Hydros 122g, oder hab ich da was übersehen? Gibt dann zwar auch noch feste von Web-cam, aber die kosten gleich 150€ und wiegen auch "nur" 115g. Bringen die 7g was? Oder die gehärteten von Ahnendorp, ohne Gewichtsangabe für 120€... bin mir hier immer noch unschlüssig.
Und Feder lieber die einfachen verstärkten? Oder ist das übertrieben?
Zu den Einstellschrauben: Gibt für 10mm (hab ich) keine mit Kugelfuß, oder?
Kann man jetzt schon abschätzen in welcher Länge ich die Stößelstangen ungefähr brauchen werd. Gibts bei CSP ja von 270-294, bei Ahnendorp wiederum nur mit 270 zu bestellen?
Hab jetzt mal Risikofreudig den AA-Satz bestellt.
Nockenwelle wird die 270er Webcam kommen.
Kupplung wohl von Ahnendorp. Sachs sollte OK sein denk ich.
Werd jetzt mal noch versuchen die Köpfe zu vermessen...
Bis denn, Johannes
Verpeilung
Doppelverpeilung 