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Hinweise zum ZKD – Wechsel
Vorwort:
Diesen Artikel wollte ich eigentlich schon vor Wochen schreiben als ich bei meinem ABD die ZKD wechseln musste und mich näher mit der Entstehung des Fehlers beschäftigt habe.
Aber die liebe Zeit fehlt eigentlich an allen Ecken & Enden.
Nun hat unser Mäxchen `n 1,3er Kopp & Co von mir geeerbt und da kann ich ja die Tipps & Hinweise an ihn auch gleich der Allgemeinheit zugänglich machen.
Den ABD hatte ich kurz zuvor gekauft und er sah „aussenrum“ ganz ordentlich aus (wuirde wohl vor Ausbau abgedampft)
Zwecks Eintragung blieb er aber absolut unverändert, sicherheitshalber erneuerte ich jedoch beide KW – Simmerringe (ZR, Wapu, Öl, Filter & Kerzen sowieso) obwohl der Motor nur „Übergangsweise“ drin bleiben soll.
Alles lief super, aber nach ca. 50 km hing schon ein bissl Öl an der Wanne im Bereich Riemenscheibe.
Typisch für KW – Simmerring.
Im Bereich der ZKD war nur das (gewohnte) Bild des „schwitzenden“ Kanals zu sehen.
Nowe – Siri kontrolliert, auch dicht . . .
Die Schrauben des vorderen Deckels nachgezogen, da geht der Ölkanal ja auch durch . . .
4 – 5 Motowäschen & gefühlte 10 Dosen Bremsenreiniger später hätte jeder fachmännische Befund „KW – Siri“ gelautet, sogar Meiner . . . .
. . . WENN ich mir nicht meiner Arbeit soo sicher gewesen wäre.
Also: ran anne Buletten und Kopp runter . . .
. . . und Fehler gefunden, die Gummieinlage (Dichtring) in der ZKD war vermutlich beim Einstecken der ZK-Schraube in den Druckkanal gezogen und beschädigt worden.
Das Öl lief schön zwischen der Stirnseite des Motors und der hinteren ZR-Abdeckung runter bis zur Riemenscheibe, von oben nicht erkennbar.
Die Beschädigung kann NICHT während des Betriebs entstanden sein da der Ring ja zum Öldruck hin verformt ist.
Hier mal der erste Hinweis:
Den U – förmigen Schlau (Bild 5, Pos. 9 ) komplett abnehmen, dann läuft auch das Rohr leer, es ist garantiert kein Wasser mehr im Kopf welches über die Ölrücklaufkanäle in die Wanne gelangen kann so daß das (frisches) Motoröl beibehalten werden kann. (Is auch wenjer Sauerei )
F.f.
Beste Antwort im Thema
Ursachenforschung:
Wie konnte das passieren, bzw. wie kann Mann verhindern daß der eiförmige Dichtring nicht richtig sitzt?
In den gängigen Rep-Anleitungen findet Mann ja den Hinweis auf Spezialwerkzeug Führungsbolzen 3070 in die Bohrungen 8 & 10, bzw selbst angefertigte aus alten ZK-Schrauben.
Da schleicht sich der Erste von Mehreren sich addierenden Fehlermöglichkeiten ein.
Die im Buch abgebildeten Werkzeuge 3070 bestehen aus vollem Material (vmtl genau 11 mm) und haben geschnittenes Gewinde. Die ZK-Schrauben haben aber nur 9,8 mm Schaft mit gewalztem M 11 x 1,5 Gewinde und kommen (im Gewindebereich) auf 10,8 mm.
Das Anzugsschema wird von Allen (Korp, Etzold, Reinz, Elring, etc) gleich beziffert und wir bleiben mal dabei (obwohl für`s Anziehen das Schema ohne Auswirkungen vertikal / horizontal gespiegelt werden kann).
WICHTIG ist daß nicht „2 Schrauben in 2 x – beliebige“ Löcher kommen, sondern daß sie auf Pos. 8 & 10 kommen ! ! !
1.) In der ZKD haben NUR diese Beiden D = ca. 11 mm, 1 – 7 & 9 haben ca. 12,5 mm große Löcher.
(je nach Hersteller kleine Unterschiede im 1/10 mm Bereich)
2.) verhält es sich mit den Bohrungen im ZK ähnlich, 8 & 10 haben gut 11,2 mm,
1 – 7 & 9 auch wieder ca. 12,5 mm Durchmesser.
Wenn man also nur 2 Schrauben (aus Unwissenheit) in Bohrung 7 & 9 setzt (oder andere falsche) kann man die ZKD so weit „aussermittig“ setzen daß sich der Dichtring des Ölkanals auf einer Seite nur noch „auf Kante“ sitzt, schlimmstenfalls sogar lose im eiförmigen Kanal hängt. Die Dichtung schiebt sich auch nicht von alleine, automatisch richtig hin wenn man die Schrauben eindreht, man würde mit dem Gewinde nur die Löcher aufraspeln.
Um die selbstgebauten „Führungsbolzen“ zu optimieren diese bis Anschlag in den Block schrauben, Schrumpfschlauch drüber ziehen und aufschrumpfen, da ergibt dann am Schlauch gemessen knapp 11,2 mm. (Bild 2) Dann prüfen ob sich frei in die 2 Bohrungen im Kopf gehen, wenn die verschmutzt sind geht das nicht, dann die Bohrungen mittels Flaschenhalsbürste & Ballistol reinigen (Bild 3), dann passt das 100% "leicht saugend" .
(@ max.tom, hab ich bei „Deinem“ schon gemacht ! )
Die Gewindebohrungen im Kopf müssen natürlich mit einer „genuteten“ Schraube (Bild 4) gereinigt werden und leicht ölbenetzt sein, im Gegensatz zu den öl- / fett- und sonstwas-freien Dichtflächen am Block und Kopf, nur auf den Bereich direkt um den Ölkanal (Bohrung 7 ) streiche ich hauchdünn SQ32 (z.B. Reinzoplast).
Gleich noch `n Tip für Alle ausser AAU mit 1,3er Kopp (da wird`s zu eng 
), bei Verwendung der Diesel - Dichtung mit 1 Kerbe = 1,53 mm (statt 1,75mm beim Benziner) steigt die Verdichtung AAV / NZ von 9,5 auf 9,7 : 1, beim 3F von 10 auf 10,3 : 1, passt auch 1A (Bild 5) und findet gerade Verwendung im ABD.
So, schon wieder ganz schön spät geworden,
wünsche Allem ein gutes Gelingen!
MFG
P.S.
hab diesmal auch auf neue Schrauben verzichtet (die gibt`s erst mit dem "richtigen" Kopp (Bild 5) dazu), hält aber auch problemlos. Wenn Jemand den Bolzensatz aus Bild 2 braucht weil auf die (teuren) Schrauben verzichtet werden muß, und somit keine "Alten" hat, sollte sich dann an max.tom wenden, vllt macht der Satz ja `ne Runde durch`s Forum 
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25 Antworten
Ursachenforschung:
Wie konnte das passieren, bzw. wie kann Mann verhindern daß der eiförmige Dichtring nicht richtig sitzt?
In den gängigen Rep-Anleitungen findet Mann ja den Hinweis auf Spezialwerkzeug Führungsbolzen 3070 in die Bohrungen 8 & 10, bzw selbst angefertigte aus alten ZK-Schrauben.
Da schleicht sich der Erste von Mehreren sich addierenden Fehlermöglichkeiten ein.
Die im Buch abgebildeten Werkzeuge 3070 bestehen aus vollem Material (vmtl genau 11 mm) und haben geschnittenes Gewinde. Die ZK-Schrauben haben aber nur 9,8 mm Schaft mit gewalztem M 11 x 1,5 Gewinde und kommen (im Gewindebereich) auf 10,8 mm.
Das Anzugsschema wird von Allen (Korp, Etzold, Reinz, Elring, etc) gleich beziffert und wir bleiben mal dabei (obwohl für`s Anziehen das Schema ohne Auswirkungen vertikal / horizontal gespiegelt werden kann).
WICHTIG ist daß nicht „2 Schrauben in 2 x – beliebige“ Löcher kommen, sondern daß sie auf Pos. 8 & 10 kommen ! ! !
1.) In der ZKD haben NUR diese Beiden D = ca. 11 mm, 1 – 7 & 9 haben ca. 12,5 mm große Löcher.
(je nach Hersteller kleine Unterschiede im 1/10 mm Bereich)
2.) verhält es sich mit den Bohrungen im ZK ähnlich, 8 & 10 haben gut 11,2 mm,
1 – 7 & 9 auch wieder ca. 12,5 mm Durchmesser.
Wenn man also nur 2 Schrauben (aus Unwissenheit) in Bohrung 7 & 9 setzt (oder andere falsche) kann man die ZKD so weit „aussermittig“ setzen daß sich der Dichtring des Ölkanals auf einer Seite nur noch „auf Kante“ sitzt, schlimmstenfalls sogar lose im eiförmigen Kanal hängt. Die Dichtung schiebt sich auch nicht von alleine, automatisch richtig hin wenn man die Schrauben eindreht, man würde mit dem Gewinde nur die Löcher aufraspeln.
Um die selbstgebauten „Führungsbolzen“ zu optimieren diese bis Anschlag in den Block schrauben, Schrumpfschlauch drüber ziehen und aufschrumpfen, da ergibt dann am Schlauch gemessen knapp 11,2 mm. (Bild 2) Dann prüfen ob sich frei in die 2 Bohrungen im Kopf gehen, wenn die verschmutzt sind geht das nicht, dann die Bohrungen mittels Flaschenhalsbürste & Ballistol reinigen (Bild 3), dann passt das 100% "leicht saugend" .
(@ max.tom, hab ich bei „Deinem“ schon gemacht ! )
Die Gewindebohrungen im Kopf müssen natürlich mit einer „genuteten“ Schraube (Bild 4) gereinigt werden und leicht ölbenetzt sein, im Gegensatz zu den öl- / fett- und sonstwas-freien Dichtflächen am Block und Kopf, nur auf den Bereich direkt um den Ölkanal (Bohrung 7 ) streiche ich hauchdünn SQ32 (z.B. Reinzoplast).
Gleich noch `n Tip für Alle ausser AAU mit 1,3er Kopp (da wird`s zu eng ), bei Verwendung der Diesel - Dichtung mit 1 Kerbe = 1,53 mm (statt 1,75mm beim Benziner) steigt die Verdichtung AAV / NZ von 9,5 auf 9,7 : 1, beim 3F von 10 auf 10,3 : 1, passt auch 1A (Bild 5) und findet gerade Verwendung im ABD.
So, schon wieder ganz schön spät geworden,
wünsche Allem ein gutes Gelingen!
MFG
P.S.
hab diesmal auch auf neue Schrauben verzichtet (die gibt`s erst mit dem "richtigen" Kopp (Bild 5) dazu), hält aber auch problemlos. Wenn Jemand den Bolzensatz aus Bild 2 braucht weil auf die (teuren) Schrauben verzichtet werden muß, und somit keine "Alten" hat, sollte sich dann an max.tom wenden, vllt macht der Satz ja `ne Runde durch`s Forum
Zitat:
Original geschrieben von perchlor
Die Gewindebohrungen im
Kopfmüssen natürlich mit einer „genuteten“ Schraube (Bild 4) gereinigt werden und leicht ölbenetzt sein . . .
Muß natürlich "Gewindebohrungen im BLOCK" heißen
sorry, war schon spät
Wie überprüft man das Ganze? Wenn dicht, dann gut? Oder gibt es noch andere Hinweise?
Habe letzte Woche beim grauen die ZKD gewechselt, nach der Methode, die im Buche steht. Bisher ist alles dicht teu teu teu.
Zitat:
Original geschrieben von SteinOnkel
Wie überprüft man das Ganze? Wenn dicht, dann gut? Oder gibt es noch andere Hinweise?
Habe letzte Woche beim grauen die ZKD gewechselt, nach der Methode, die im Buche steht. Bisher ist alles dicht teu teu teu.
Wenn du Selbstgemachte in 8 & 10 gedreht hast ist das schon ziemlich gut, man kann sich ausserdem an den Stegen zw. den Zylindern orientieren um die ZKD schon mal mittig zu setzen (bei den Motoren mit 76,5er Bohrung gings dann nicht mehr ohne 2 Passtifte)
Alles was hinter der Riemenabdeckung runtersuppt sieht man ja nicht (auch nicht wenn man sie ein bisschen abrückt), aber man müßte ein Löschblatt dazwischen kriegen , dann bleibt nur noch Nowe-Siri oder Ölkanal.
Ich wollte hier jetzt auch KEINE PANIK verbreiten sondern nur das "warum 8 & 10" begründen und auf die Gefahren bei Schlamperei hinweisen.
MFG
Sehr ausführlicher Beitrag finde ich gut falls mein NZ mal dran kommen sollte.
Hat der NZ keine 2 passtifte im Block wie zb der PL (1,8L) 16v ?
Zitat:
Original geschrieben von Skyliner90210
Hat der NZ keine 2 Passtifte im Block wie zb der PL (1,8L) 16v ?
Nein, hat er nicht, das ist ja das Problemchen, die gibt`s beim 111er erst ab 76,5er Bohrung
und wenn man statt der VW-Führungsbolzen 2 abgesägte ZK-Schrauben nimmt sollte man noch `ne Nummer ordentlicher arbeiten als sonst.
MFG
Die Sache sollte leichter werden wenn's dazu im Zubehör zb von Reinz ne Metallmehrlagendichtung geben würde...
Zitat:
Original geschrieben von Skyliner90210
Die Sache sollte leichter werden . . .
wenn's dazu im Zubehör zb von Reinz ne
Metallmehrlagendichtung geben würde...
Vom Gewicht her oder wie 
Jetzt merkt Mann doch die Ferienzeit
Kannst ja 3 MLS vom AEX / AEE übernander pappen ,
2 x AEX & 1 x AEE gibt dann 1,8 mm
2 x AEE & 1 x AEX gibt dann 1,65 mm
statt der originalen 1,75 mm
Ich meine beim Zusammenbau!!
Falls es die gibt ist die genauso stark in der Höhe, Wandstärke etc, wie die normale ZKD.
Habe ich zb im PL eingebaut, Nachteil hiervon ist es das dort ein geplanter Kopf/Block vom Vorteil ist, da die Metall ZKD eher weniger Unebenheiten ausgleichen kann wie die Stoff Dichtung.
Zitat:
Original geschrieben von Skyliner90210
Ich meine beim Zusammenbau!!
An dem ändert sich doch gar NIX
Zitat:
Falls es die gibt ist die genauso stark in der Höhe, Wandstärke etc, wie die normale ZKD.
gibt`s aber nich
Zitat:
Habe ich zb im PL eingebaut,
Wie, wo, was, welche ? ?
Hab vor einiger Zeit mal wo was von 1,35er MLS ZKD`s für 827er von Cometic-Metall gelesen . . .
da lief sofort meine LAN Leitung so heiß das`te drauf hätt`st grillen können
Ergebnis: gibt`s nicht für 111er und jetzt hab ich auch schon lange nix mehr von gehört.
Zitat:
Nachteil hiervon ist es das dort ein geplanter Kopf/Block vom Vorteil ist,
da die Metall ZKD eher weniger Unebenheiten ausgleichen kann wie die Stoff Dichtung.
Unebenheiten werden mit Bärenscheiße ordentlich zugeschmiert und anschließend mit`m Schwingschleifer geglättet . .
jedenfalls inne Ferien
MFG
Also ich finde das echt traurig, erstmal habe ich keine Ferien!
2tens wieso wird man hier dumm angemacht!
3tens sagte ich wenn es die geben sollte in Metall, würde sich das erleichtern da man METALL WOHL SCHWER VERBIEGEN KANN WENN MAN EINE ZKS EINSCHRAUBEN WILL!!!!!!
Und ich sagte beim PL habe ich eine Metall ZKD verbaut.
Schlussfolgerung:
Wenn es die Metall für'n NZ geben würde, müsste man sich weniger Gedanken machen die NEUE ZKD beim Einbau zu beschädigen!
Zitat:
Original geschrieben von Skyliner90210
Und ich sagte beim PL habe ich eine Metall ZKD verbaut.
Hab ich gelesen . . und fragte :
wie, wo, was, welche ?
die originale 026 103 383 P hat doch auch 1,75 mm
und was haste jetzt drin?
Zitat:
da man METALL WOHL SCHWER VERBIEGEN KANN WENN MAN EINE ZKS EINSCHRAUBEN WILL
Was bei diesen hauchdünnen ML Metallblättchen wohl erst noch nachzuweisen wäre
Zitat:
müsste man sich weniger Gedanken machen die NEUE ZKD beim Einbau zu beschädigen!
Ich mach mir aber gern Gedanken über mein Tun & Handeln und bin beim Schrauben stets mit größtmöglicher Aufmerksamkeit dabei . . .
sonst hätt ich ja wohl auch kaum diesen Beitrag (Hinweis) veröffentlicht.
MFG
Sowohl beim grauen, als auch beim Derby schwitzt er an der Stelle :-{
Mist.
Aber der Derby Motor sifft sowieso ohne Ende. Im Herbst komme ich damit erstmal vorbei bei dir und dann dichten wir den von vorne bis hinten vernünftig ab.
Zitat:
@SteinOnkel schrieb am 27. April 2015 um 10:26:49 Uhr:
Im Herbst komme ich damit erstmal vorbei bei dir und dann dichten wir den von vorne bis hinten vernünftig ab.
Gerne ,
nach vorheriger Absprache kein Problem.
MFG